Видеть

24.07.2011

Формат:

1647

2011.07.23-08.09 Дорога на Восток. Монголия

Как попасть в Монголию?
Знаете?
Способов много. Самый простой – долететь до Улан-Батора, чуть тяжелее – купить билет на поезд и слушать колесные перестуки 6 суток, но я выбираю свой.
Год назад, будучи в 20 км от границы с Монголией, посматривая на заснеженную шапку священной монгольской горы Богден Ого Улу, некоторые из покорителей Укока захотели оказаться на другой стороне.
С зимы мы уже знали даты поездки, встречались, обсуждали планы. Со второй попытки получили монгольские визы (в первый раз, агентство, куда обратились, не захотело ничего делать, как это по-нашему).
И вот, наступает день Хэ и мы стартуем от МКАД в сторону Монголии. На двух машинах, подготовленном Ленд Крузере «74» лохматого года выпуска с Сашей и Яной и, практически стандартном, «Паджеро Спорт Нью», где за рулем Антон, а я, как всегда, обвешанный камерами. Всего 4 человека. Собак, из-за сложной эпидемиологической обстановке в стране, решено не брать.
Наша цель – пустыня Гоби с одной из предполагаемых могил Чингис-Хана.
У ребят готовы треки, карты, информация…

День 1 – 4. 23-26.07.2011
Дорога есть дорога. Тем более та, которая уже хожена. Заправки, перекусы, сон, вперед, вправо, влево, вверх и вниз и вот, через 4 дня пути, мы уже в Барнауле меняем масло и общаемся со старым и добрым товарищем – Михаилом Жидковым, который, по традиции, провожает нас уже второй год «туда».
Остановились в отеле, сразу справа после въездного барнаульского моста.
Администратор, женщина, очень учтивая и сомнительная, долго вглядывается в наши паспорта и произносит «Яна Владимировна?… Вы родились в Грузии?… Я не могу вас заселить… Мы не селим иностранцев… Как вы вообще оказались на территории Российской Федерации?!?!?» У нас отвисли челюсти. То что Яна рождена в Грузии, мы знали давно, но вот, что она иностранка, нам поведал администратор отеля. У всех у нас российские внутренние паспорта. Этот факт почему-то не устроил администратора. Поржали. Минут 10 был односторонний диалог и администратор сказала, что заселит, но сообщит об этом факте в милицию.
Утром в Барнауле меняем масло. Через 20 км после смены масла понимаем, что что-то гремит в Паджеро… останавливаемся… работник сервиса не удосужился крепко закрутить болты защиты, одно крепление отломалось… Антон залазит под машину и ставит все на место, применяя несколько крепких непечатных слов… Продолжаем еще километров 400, заворачиваем в деревню Сростки, которую проехали в прошлом году…понедельник, музей Шукшина закрыт, ходим вокруг его домика, фоткаемся, покупаем пирогов и дальше в путь.

День 5. 27.07.2011
Утром набираем воду. Вкусную горную воду Алтая, имея какой-то необыкновенный вкус. Наверное, сделанное на этой воде пиво должно быть непременно обалденским, но…никто особенного ничего не делает (а вот из горн.жых вод Словакии, Польши и Чехии, все наоборот). Вниз по течению ручья находим тушу, растерзанного местными, барашка. Солнышко пригревает, но порывы ветра не дают нам забывать, что мы уже в горах. Прибываем к границе с Монголией около 10 утра. Русский пост проходим без задержек, я даже не успеваю ничего такого запомнить, чтобы сейчас написать.

А КПП Монголии открывается в 11:00. Перед нами довольно плотно расположились 4 монгольских Уазика. За нами становятся 4 мотоциклиста на Кавасаки-650. Разговорились. Немцы. Совершают путешествие на мотоциклах из Франкфурта, по России, Казахстану и Монголии. Из багажа только палатки, спальники, маленькие ящички с запчастями и смена белья. Передвигаются от мини-гостиницы до мини-гостиницы и от кафе до кафе соответственно. Не то, что некоторые, которые везут весь 3х недельный паек с собой, рассчитывая на полную автономку. Ход немцев ограничен объемами их тюнинговых увеличенных бензобаков. Ждем. Болтаем на смеси английского-немецкого и русского. Очень веселые и активные ребята. Открывается граница. Мы заезжаем во второй заход, немцы за нами. Помогаем им соблюсти формальности и решаем пригласить их на ужин. Договариваемся дождаться их на выезде с КПП.

Пока ждем в Ташанте, нас атакуют местные дети, которые по-русски знают только одно слово «дай-дай» и «рубль-дай». Получают по конфете и уходят. Это было ошибкой. Через 3 минуты из ниоткуда появляется неумытая орава, тоже желающая конфет.
Тут же, в Ташанте, можно поменять деньги у местных барыг (мы не рискуем, у нас пока полные баки), купить еды и даже есть небольшие отели, по-монгольски ГУАНЗ. Гуанзы, кстати, встречались нам с завидной периодичностью всю дорогу. Разные. Страшные сараи с не менее страшной надписью «гуанз» и что-то чуть более приличнее, т.е. сарай в облезлой штукатурке… Желающие получить хоть какой-то минимальный сервис в Монголии – забудьте. Только сами себе вы можете сделать чисто и красиво!

Немцы выкатывают с КПП и мы, сделав километров 25 от границы, находим место под скалой у ручья и ставим лагерь. Немцы с удовольствием трескают макароны с тушенкой, пьют водку, едят салат, пьют чай. Обсуждаем все подряд. Антон красиво, на английском, рассказывает анекдоты, непременно изображая их, отойдя от стола на пару метров. Гостям не чужд наш юмор, ржут и жрут.
Появляются первые местные. Монгольские жители могут возникнуть перед вами посредине степи и молча наблюдать с расстояния в 10 метров за происходящим. Сначала пришли, как мы поняли, «пара разведчиков»-детей, потом ушли и пришли взрослые. Выпивали, если печенье. Потом подтянулись и их жены с детьми. Самое интересное, у меня была связка бананов. Я раздал детям по банану. Одна девочка стала кусать и жевать кожуру. Мама быстра объяснила, что и как с бананами. Печенье, булки, яблоки, все рассовывалось по карманам. А упаковки от съеденного бросались тут же… с мусором в Монголии большая беда. Нигде за всю поездку мы не встретили ни одной урны. По степям полно встречается пустых водочных и пивных бутылок, пактов, пустой пластиковой тары и пр… обидно. Регион конкретно обрастает мусором.
Лагерь кипит. Русские, немцы, монголы… и все как-то между собой общаются… Я поднимаюсь на скалу по более-менее удобному подъему, бурлящий лагерь внизу, я наверху, по сторонам Монголия. Вот она. Тишина. Необыкновенное спокойствие и умиротворение. Холодно. Жарко в Монголии не было вообще. Возвышенность от 1500 до 2200 метров.

Лагерь кипит. Русские, немцы, монголы… и все как-то между собой общаются… Я поднимаюсь на скалу по более-менее удобному подъему, бурлящий лагерь внизу, я наверху, по сторонам Монголия. Вот она. Тишина. Необыкновенное спокойствие и умиротворение. Холодно. Жарко в Монголии не было вообще. Возвышенность от 1500 до 2200 метров.
Лагерь затихает. Собираясь спать, слышу, как Саша и Рене, находясь в соответственной кондиции что-то обсуждают:
— Ты понимаешь, — по-русски, проникновенно, говорит Саша. – Ведь это же животные.
— Йес, — качая пьяной немецкой головой, отвечает Рене. – Энимелс.
Парадокс? Думаю, просто люди уже общались на каком-то невербальном уровне и спокойно понимали друг друга.
Сон. Достаточно прохладно. 2 спальника.

День 6. 28.07.2011
Утро, после полуночных разговоров наступает не рано.
У нас в лагере обнаруживается пропажа – стол со всем содержимым и мешок с Сашиной и Яниной обувью, опрометчиво оставленный ими «на улице».
Обидно, очень.
Ограбить путника – как это низко.
Находим вилку у ручья, на другом берегу которого стоят несколько юрт. Заезжаем к ним. Они, конечно, ничего не знают. Монгольские казахи. Будьте внимательны.
Расстаемся с мотоциклистами, обменявшись контактами. Они выбрали северную дорогу, мы же хотим проехать южнее в Гоби. Оказывается, даже среди бюргеров есть сумасшедшие, готовые 2 месяца протирать седло мотоцикла не в совсем человеческих условиях.

Погода набирает обороты. Температура днем скачет в пределах от +15 до +24. Ветер играет с нами, то прячась между гор, то вырываясь ярыми потоками в ложбины. Ехать при сильном ветре в Монголии очень комфортно, пыль от впереди идущего красиво «смывает» вправо или влево. Иначе – полный рот и глаза, набитые песком. Салонный фильтр авто явно не справляется.
Въезжаем в г.Ульгий. Размен денег. За один рубль дают от 41 до 45 тугриков. За один доллар – около 1250 тугриков. Встречаем русских ребят на мотоциклах BMW. Планы у них грандиозные. Мототусовка гораздо сильнее автотусовки. В каждом городе у ребят поддержка и прочее. Молодцы.
Немного про Ульгий. Город поделен на кварталы, с явными признаками прямолинейности. Но от самовольной застройки домами (без крыш) и заборов, возведенных всевозможными способами (от дерева и листового железа до жестянки от машин, песчаных блоков и просто структурированного хаоса), линейность немного «сглаживается». Как это прекрасно и близко к природе. Никаких прямых линий! За заборами проглядываются юрты и всевозможный автотранспорт. От свежих Лендкрузеров до убитых Уазиков и заброшенной старой военной советской техники.

Монгольская дорога вытрясает душу продуктивнее русской. Двигаться более 60-70 км/ч нереально, а даже опасно. Легко налететь на сильную колею и «сделать уши», что периодически исполняют неопытные водители (в прессе периодически проскакивают материалы об подобных инцидентах, происходящих в монгольских экспедициях). Если вы на скорости влетаете на опасный участок, то лучше не тормозить, а, очень глубоко засунув жалость к подвеске и любовь к машине, давить на газ, отсчитывая удары. После преодоления, остановится, выйти из машины, по-необходимости сменить белье. Конечно, данный совет касается подготовленных водителей и машин. Обычный автомобиль после подобного эксперимента оставит на память Монголии какой-нибудь причудливо изогнутый кусочек подвески. Еще по дороге. Планируя свой маршрут на авто по Монголии, пожалуйста, не закладывайте дневной пробег более 300 км. Монголия вам этого не простит. Да и вы будете больше бороться с дорогой, а не наслаждаться удивительной страной, в которой пейзажи за окном автомобиля сменяют друг друга с периодичностью раз в два часа. Останавливаться хочется каждые 15 минут для визуального наслаждения окружающей красотой.
Проехали город Ховд. Просто уверен, что монголы не должны жить в городах и поселках, это для них мука и пытка. Не их это быт. Забор, юрта, сортир, джип. Ну что это за жизнь? Монгол привык к простору, а советские помощники учили и помогали строить новую жизнь. Вот и стоят призраками старые клубы и сельсоветы, потрескивая лопнувшими стенами и провожая нас пустыми глазницами окон. Все что можно было оторвать на дрова – оторвано и разобрано.

Юрта – самое правильно жилище для данных погодных условий. Когда летом ночью температура уходит в минус, а днем в приличный плюс, да и зимой, в лютые ветра и холода, ровная юрта стойко переносит все удары непогоды. Да и при переезде, монгольский дом можно разобрать, а в другом мечте собрать и жить. Внутри юрты – каркас, который состоит из деревянных шестов, думаю, около 80, которые упираются вверху в центре в распорное деревянное кольцо с выемками под упор. Кольцо, как можно догадаться, служит единственным «окном в мир», показывая нам облака, звезды и выпуская наружу дым от печки. Сверху накидываются полотна плотного войлока и верхний тент (тканевый, обычно белый) от дождя, солнца и снега. На праздники, верхнюю часть юрты прикрывают большим покрывалом с орнаментом. Понимаю, что на разные случаи (рождение детей, свадьбы, юбилеи, похороны) существуют разные виды покрывал. Это нужно для того, чтобы проезжающий мимо путник понимал – что происходит в данный момент у этой семьи. Вокруг же юрты, вместе с хоз.постройками для скота и быта, практически всегда размещены: спутниковая тарелка, солнечные батареи, дизель-генератор и джип (ЛендКрузер или УАЗ, в зависимости от работоспособности и состоятельности семьи).

Топливо в Монголии есть. Перед нашим визитом в стране случился топливный кризис, когда в одну машину разрешали заправлять не более 20 литров. Мною была проведена работа, по выяснению ситуации, но перед самым нашим отъездом из Москвы она благополучно разрешилась в нашу пользу. Заправка полного бака солярки (65-70 литров) обходилась нам в 1800-1900 тугриков. Активно строится и развивается сеть заправок «Петровис», которые мы дружно стали называть «Петрович». Очень много безымянных заправок, разливающих чуть ли не прямо из бочек и ведер. Старались не связываться. Качество топлива не подвело ни разу.

Поиск места ночевки осложнялся открытым рельефом. Сделав от дороги порядка 5 км, нашли ложбинку и спрятали там от посторонних глаз свой лагерь. Вкусно (мы всегда ВКУСНО!) поужинали и разбрелись по палаткам.

День 7. 29.07.2011
Подъем, утром не холодно. Каждый день сборы с завтраком занимают у нас около 1-1,5 часа.
Едем в сторону Гоби. Становится заметно теплее. Бортовой комп показывает +28. Я уже в шортах!
Трясет так, что Антон постоянно переживает, что у Паджеро оторвется переднее крепление багажника от крыши. В кофре на крыше лежат только легкие вещи (спальники, пенки, палатки). Большую амплитуду создают кочки и канавки. Этот участок дороги активно засыпают щебенкой, но проезд пока только по старым набитым колеям.
Через несколько часов упираемся в подмытый мост, который, судя по следам техники, пытаются ремонтировать. У каждого моста (которых очень мало) есть брод. Мосты, видимо, не для Монголии, в большинстве своем они уплывают вместе с весенними потоками. Берег с нашей стороны забит транспортом и людьми; видимо, все ждут, когда спадет вода и можно будет преодолеть брод. Как это по-монгольски. Никакой суеты и торопливости. Кто-то спит, кто-то курит, кто-то разложил на земле возле автобуса скатерть-самобранку, ест сам и угощает других. Девушка с шикарной черной гривой волос, стоя по колено в стремительной воде, наклоняется в пояс, окуная голову в поток, распрямляется, выжимает волосы, сворачивая их в узел. Вот так монголки моют голову. Зачем шампунь – природа! Глядя на весь этот праздник жизни, оценив глубину и скорость потока, решаем пересечь реку. Готово. Саша в рацию изъявляет желание окунуться, откатываем по реке вниз по течению на километр от брода. Мыться!
Отдельно хочется поведать про способы мытья в горной быстрой холодной реке. Их три. Точнее, четыре.
Первый способ самый мужской. Раздеться до гола, резко и полностью окунуться в воду всем телом. Встать в полный рост, намылиться, нашампуниться, натереться. И снова ухнуть в воду, позволяя растаявшему горному многовековому льду омыть себя.
Второй способ просто мужской. Тоже раздеться, окунуться в воду, но аккуратнее, чем в первом способе, так же намылиться и аккуратно смыть с себя, налипшее ранее.
Третий способ женский. Набрать воду из реки в бутылку и помыть, все что необходимо.
Четвертый способ «для городских». Набираем воду. Греем на костре. Разбавляем горячую воду холодной «по-вкусу», моемся, поливаясь из ковшика.
Когда поджимает время – первые три способа спасают, когда времени и воды достаточно – конечно, греем.
Особенность этой помывки заключалась в следующем, что Антон, будучи достаточно припыленным монгольской дорогой, решил воспользоваться самым первым и откровенным способом. Голым лег в реку животом в низ и…начал отжиматься, глубина потока позволяла. Конечно, мы, его попутчики, понимали, что вдалеке от любимой девушки человек тоскует и страдает, но… чтобы делать ЭТО с рекой – вдели в первый раз. Что и говорить, монгольская вода не простила такого отношения к себе ни Антону, ни нам. Следующие два дня моросил дождик.
Чистые и обновленные едем в сторону города Алтай, кстати, которых в Монголии есть несколько штук.

По пути проехали несколько котлованов- могильников для падшего скота. Зрелище и запахи не для слабонервных. Трупы животных встречаются достаточно часто, в основном, уже съеденные стервятниками и шакалами. Змей в Монголии практически нет. Все выбиты скотом.
В одной из долин Саша делает остановку, чтобы проверить «стук» спереди. Оказалось, разбило резинку левого амортизатора. Запасной резинки такого размера с собой не было. Монгольская обочина, после пятиминутных поисков, подарила нам «красивый» кусок резины, предположительно от камазовской камеры. Нехитрыми манипуляциями из куска резины был получен «образец», схожий с выведшей из строя деталью. Ремонт со сборкой и разборкой занял около 2х часов, я же понырял по окрестностям в поисках интересных кадров. Солнце пока еще жарило. Погода готовилась отомстить нам завтра!
За вторую половину дня мы преодолели больше 200 км, средняя скорость составила порядка 50 км/ч. Монгольский патруль остановил нас для «???».
Полицейские (милиционеры) заговорили с нами на монгольском, русским и английским не владели, у их Главного было несколько попыток что-то нам сказать, но мы его не понимали. Документы никто не спрашивал. Мы сидим в машинах. У Сашиного окна сотрудник, пытающийся что-то нам сказать. Через 10 минут он понял, что мы все равно ничего не поймем – отошел от машины и пожелал «счастливого пути», обреченно махнув рукой.
Не доехали до г.Алтай около 100 км. Лагерь, ужин, спать.

День 8. 30.07.2011
До обеда ехали по иссохшей потрескавшейся оранжевой земле. Проехали г.Алтай.
Суглинок лежал природной тротуарной плиткой, толщиной сантиметров 5-10. Повстречался заброшенный размытый поселок, как мы поняли, построенный из этой природной плитки. Погода делает свое дело, и стены без крыш таят под воздействием влаги. Почему они не добавляют при строительстве подобных домиков в раствор солому – мы не поняли. Просто собирают эти плитки с поверхности, накладывают друг на друга и получаются стены. Непонятно, зачем такие стены, которые после сильных дождей придут в негодность?
Пейзаж в этот день – ну прям Австралия. Оранжевая земля, плотный низкий темно-зеленый кустарник. Если бы на встречу выскочила кенгуру, точно бы никто не удивился.

В полдень выяснилось, почему останавливали полицейские день назад. На подъезде к городу Бегер нас остановил наряд полицейских, которые жестами объяснили нам, что дальше дороги нет – карантин. С помощью ручки на бумаге я изобразил корову, которую тошнит, полицейские уверенно покачали головой. Эпидемии ящура очень нередки в Монголии, т.к. санитарным службам представляется очень сложно контролировать огромное поголовье кочующего скота. Вот и бродят больные коровки да кони от одного пастбища к другому, неся за собой вирусный шлейф.
Сказать, что Саша расстроился – это значит не сказать абсолютно ничего. Цель поездки, к которой он готовился пол года, специально приобрел автомобиль, сам его восстановил, становилась недостижимой с нашим графиком движения. Петлю в 1000 км на асфальте в России можно осилить за 14 часов, в Монголии это превращалось в минимум 2 дня, сложных, ездовых, неизвестно с какой дорогой, бродами и перевалами, что основательно выбивало нас из заранее определенного графика. Оставляем достижение могилы Чингис-Хана на следующую экспедицию и принимаем решение возвращаться в Ташанту через северную дорогу. Нам нужно было в Хармен-Цав, а мы решили вернуться через Цецерлег.
Тишина в эфире до самого вечера.
Снова проехали через Алтай, заправились и встали на ночевку.

День 9. 31.07.2011
Целый день молчаливого пути. Каждый переживает по-своему. Для меня, сама Поездка в Монголию, которая происходила на тот момент, уже была Событием. Но Саша ставил целью достичь именно Гоби.
В общем, эфир был пуст, но в нем висело сильное эмоциональное напряжение. За день преодолели несколько непростых бродов.
У одного поселка был возведен трех метровый за�