Вместо предисловия
22 апреля 2017, смс в 23:40 с незнакомого номера:
— Есть место оператора в Южную Африку. Поедете?
— Да, — почему-то не удивился я, — Когда вылет?
— Через 24 часа…
И вот тут начались события «на ускоренной перемотке». За ночь решаются основные вопросы, днем трачу час на сбор аппаратуры и 15 минут на личные вещи (долго ли, если этим занимаешься с периодичностью раз-два в месяц), такси в Домодедово, регистрируюсь до Йоханесбурга (ЮАР), потом еще перелет до Виндхука (Намибия).
Прививки не нужны, только профилактические таблетки от малярии. Зона риска начинается чуть севернее…
Наш путь будет пролегать по Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии и ЮАР…
Прошло 28 часов…
Намибия
Все перезнакомились на паспортном контроле по прилету в столицу Намибии -Виндхук.
Выходим из аэропорта, «Здравствуй, Африка!», уверенные +30 градусов. Сейчас здесь осень. Удивительное рядом, а только что было +3 и снег..
Добрались до первого отеля — красивая средиземноморская вилла с шикарным горизонтом с террасы…
Африканское небо. Нигде нет такого неба как здесь. Большие сливочные облака, насыщенная синева, и как потом оказалось, безумные яркие и крупные ночные звезды. Например, в Южной Америке, знаю совершенно точно, совсем другое небо!
Сидим босиком на террасе отеля, никто не верит, что все начинается именно так и здесь! Стайка неразлучников своим чириканием задавала тон, приветствуя нас в Южной Африке. Черная обезьяна из кустов напротив тихо посматривала на русских туристов, медитировала. По периметру всех заборов отелей и частных домовладений установлена система «электрический пастух», так что проникновение гостей из буша исключено по максимуму. Но всех номерах присутствует тревожная кнопка.
Облака цеплялись за розовые горы, как будто не было трех перелетов на другую сторону земного шара.
Добрая африканка Элизабет сварила вкусный кофе. Принесла местной выпечки. Не переставая смущалась, но была очень органично вписана в начинающийся приключенческий сюжет.
«ТангИ» — это спасибо, на наречии ее племени.
Танги, Африка, я приехал к тебе.
На балконе 
Добро пожаловать 
Уютно 
Африка во всем 
Элизабет 
Старое и новое 
Время сна 
Небо в Намибии
Удивительно быстро забираем заранее забронированные пикапы Тойота. Праворульные машины на механике не новые, но довольно опрятные (пробег на момент старта составлял 80ткм). Контора, которая обеспечивает прокат, так же комплектует машины палатками на крыше с чистыми спальниками и подушками, навигацией, большим холодильником, работающим от второго аккумулятора, стульями и столом, газовым баллоном и всей необходимой посудой на экипаж. Да, обязательные для этих мест полноценные две запаски и трос (очень пригодились, как оказалось позже). Если работа с рычагом переключения передач особо не вызвала вопросов, то повороты в первый день мы обозначали исключительно включением дворников (переключатели света и дворников непривычно поменяны местами).
Доброе утро! 
Электрический пастух 
Отель 
Шипы 
Кактусы 
Все цветет 
И пахнет 
Мой скромный багаж 
Машинки 
Три авто для 8 человек 
Намибийские Тойоты 
Подготовлены
Что нужно путешественнику для хорошего и продолжительного путешествия? Правильно, всего три вещи: позитивный настрой, полный бак солярки и запас продуктов. Выполнив первые два пункта, отправились осуществлять третий. Интересный эффект в супермаркете, не ты смотришь на всех, а все смотрят на тебя белыми глазами с очень темных лиц. Цены на уровне московских, единственное, все продается увеличенными упаковками. Хлеб, как нашего 1,5 батона, йогурт в небольшой мисочке на 1л, маленькие бутылки воды 0,6-0,7 литра, а не 0,5 как привыкли мы дома. Мука и рис в маленьких пакетах по 10 кг. Затариваемся мясом, углем, специями, овощами и кофе. Я уже писал про Североафриканский кофе — он супер, а вот Южноафриканский — еще одно открытие. Ребята очень хорошо запасаются продуктами местного виноделия. от 150 рублей за бутылку белого Шенин Блан, Савиньон Блан и красного Шираза и Пино Нуар. ЮАР сейчас занимает восьмое место по количеству и качеству выпускаемого вина в мире, годовой пролив которого составляет 950 миллионов литров. мои попутчики как могли старались увеличить этот показатель.
Столица Намибии Виндхук представляет собой небольшой раскидистый город, когда-то спроектированный немцами, впоследствии с внесенными в него местными умельцами африканскими мотивами. Здесь салон мобильной связи соседствует с мясной лавкой, а магазин «лакшери мебели» с сэконд-хендом. Отличительная черта практически всех африканцев это улыбка. О ее первопричине я догадаюсь немного позже и обязательно расскажу вам дальше. А сейчас добродушные темнокожие люди громко разговаривают, останавливают автомобили посередине оживленной дороги, чтобы поприветствовать друг друга, носят одежду сумасшедших африканских раскрасок, и прически – нет ни одной одинаковой!
Парковка. Виндхук 
Движение 
Улыбки 
Поехали
В путь. Асфальт закончился через 20 км после выезда из города. И больше в Намибии мы его не встречали. Уверенная грунтовка позволяет идти 90-100 км/ч, но следы грейдера и неожиданные ямы могут вышвырнуть машину с дороги с неприятными последствиями. Водители заняты только рулем и педалями, в первый день все включают поворотники рычажками дворников ( в праворульных машинах все переключатели наоборот), а все остальные глазеют по сторонам.пейзажи сменяются один за другим. Только что был лиственный лес, потом кусты – «буш», а сейчас, заползая в горы, осталась только трава.
Облака 
В пути 
Нам туда 
Запаска 
Пейзаж 
Повороты, повороты 
Перекус 
Русло реки
По дороге из города мы постоянно встречаем мирно разгуливающих остророгих ориксов и полосатых зебр, а так же массовые скопления антилоп импала. И это было только начало! Мы еще даже не углубились! Затворы фотоаппаратов шумят на всю долину, в прицеле видеокамеры мелькают разноцветные шкуры.
Наша цель – пустыня Намиб!
Дорога 
Уверенная грунтовка 
Указатель на радугу 
Объемы неба 
Атмосферно 
Закат 
В ч/б 
Ты доехал сюда 
Снимают все! 
Пейзаж 
Горизонты 
В ночь
Проехав всего каких-то 370 км, мы попадаем в Соссусвлей. Кемпинг расположен уже в заповедной зоне и приходится платить два раза, за въезд в заповедник и за сам кемпинг. Отличительная черта кемпингов в странах Южной Африки (от моего опыта с марокканскими кемпингами) – это обязательное предварительное бронирование и подтверждение ваших желаний из кемпинга электронным письмом. В Марокко выбираешь кемпинг на карте и приезжаешь, всегда открыт и есть места. Тут можно либо упереться в закрытые ворота (не работает, все ушли) или вам просто откажут, так как не будет свободных мест. А оставаться ночевать на открытых пространствах попросту опасно. Цены выше марокканских минимум в пять раз. Читать отчет «Большое Марокко 2016
Два слова про ориксов. Гуляют себе вдоль дорог и глубоко в полях…по одиночке и группами. На планете их осталось не более 300 000 особей. Охотники со всего света платят бешеные «тыщи», что бы выстрелить в эту красивую антилопу. А потом платят второй раз, что бы в их кабинете дома висел обработанный труп с рогами… Я за живую жизнь, она прекрасна!
Антилопа Орикс 
Тропик Рака 
Герой маршрута 
Ландшафт
Огромное количество путешествующих пенсионеров на прокатных джипах и на своих европейских экспедиционниках. Тут и всякие Дастеры с Рав4, полноразмерные пикапы, огромное количество «мечты всех русских джиперов» — прекрасно затюнингованных Тойот-«семидесяток», а так же немецких и швейцарских полноприводных грузовиков. А вот встреченных путешествующих мотоциклистов можно пересчитать по пальцам одной руки. И этот факт я тоже связываю с опасностью встречи с хищниками.
Туристы атакуют 
В пути 
Красиво 
Пески
Рядом с кемпингом расположена высокая песчаная дюна высотой в 180м, на которой мы встречаем рассвет. Ветер настойчиво гонит мелкий песок, он забивает все складки на одежде, глаза, все щели в аппаратуре, но зрелище прощает все песочные процедуры. Солнце, появляется на горизонте из-за холмистого пространства, робко трогает небо, окрашивает все багрово-красным цветом и тут же, показавшись полностью, сразу переключает погоду с прохлады на жару. Тут же стартует жизнь, из песка откапываются вербльюжьи клопы, какие-то насекомые и все начинаются шевелиться.
Подъем на дюну 
Старт нового дня 
На рассвете 
Туристы подъезжают 
Дюна 
Легенда 79 Лендкрузер 
TLC 79 длинная база 
Машины для большой экспедиции 
Наши красавцы 
По песку 
В дюнах 
Туристический крузак 
Пустыня Намиб 
Под ногами пустынный бетон
Песочек везде 
Мой помощник
Проехав еще 40 км вглубь пустыни Намиб, мы добрались до умершего оазиса «Долина смерти», с причудливыми засохшими деревьям. Атмосферно.
Сюда нужно приезжать в очень ранние часы, так как после 9 утра подвозят группы азиатов и пенсионеров из Европы и атмосфера таинственности улетучивается вместе с пустынным песком.место требует уединения и философского настроя.Интересный факт, все большие дюны этой пустыни (а Намиб одна из древнейших пустынь на планете возрастом около 80 млн.лет) пронумерованы. Дюны постоянно двигаются, но их не сложно отследить, т.к. дюны перемещаются туда-сюда на каких-то 50-100 метров из-за постоянно меняющегося направления ветра. В пустыне Намиб имеется еще много чего интересного, но ехать туда было далеко, а все охватить за один раз, сами знаете, не представляется возможным. Так что, посещение заброшенного в песках города золотодобытчиков Колманскоп и парк Намиб-Науклюфт обязательно увижу в следующий раз. все участники экспедиции вытряхивали Красно-бурый песок из обуви и вещей на каждой остановке еще 4 дня.
Дюны пустыни 
Шотт 
Песочек 
Пейзажи 
Старое дерево 
Классическая фотка Намиб 
Песок и соль 
Бывший оазис 
Солнце не щадит 
Коряжка 
Рисунок жизни 
Туристы везде
Следующей точкой на нашем маршруте был знаменитый Берег Скелетов. В давние времена в этом месте погибло не мало торговых, пиратских и военных кораблей из-за холодного морского течения сталкивающегося с горячим ветром пустыни. В следствии чего, в этой географической точке образуется густой и липкий туман, в котором и терялись карабли, напарываясь на мели и скалы.
Сейчас на берегу покоится брошенное индийское судно. Его постигла та же участь, что и корабли 300 лет назад. Вышедшее из строя рулевое управление и густой туман сделали свое дело. Судно потеряло ориентацию и было выброшено на берег. Владельцы, посчитав стоимость спасения корабля, приняли решение оставить его на берегу. Не сразу намибийское управление по туризму решило использовать его в своих целях, только через 5 лет судно появилось в путеводителях. Берег Скелетов обрел свое истинное значение. Кстати, на протяжении 200 км побережья, есть еще несколько выброшенных судов, но доступ к ним закрыт из-за заповедной территории пустыни. Вдоль дороги тут и там установлены знаки, запрещающие съезд с основной трассы. А встреча с ренджерами грозит неприятностями в виде большого штрафа.
Протопленный корабль 
Берег 
Утомленный ширазом 
Местные
Дальше, на берегу Атлантического океана нас ждал мыс Кейп Кросс с огромной популяцией морских котиков. Еще не видя котиков, мы поняли, что уже рядом — стойкий запах аммиака и тухлятины распространялся далеко вокруг. Но то, что мы увидели – поразило своим размером. Несколько тысяч животных были на берегу, шумели, ругались, спали, и несколько сотен плавали в прибрежных водах. Я не могу себе представить количество рыбы потребляемой этой колонией в определенном месте. Приближаться к котикам не разрешено, но мне удалось потрогать одного спящего. Понятно, почему их яростно истребляют и в наше время. Очень приятный мягкий мех, чуть короче меха норки. Но лучше наблюдать за животными в естественных условиях. Запах через 10 минут стал привычен, а зрелище осталось незабываемым.
Мыс Кейп Кросс 
Котики 
Не подходи 
Дела
Запах котиков и жара сделали свое дело, отъехав 30 км от Кейп Кросса остановились и полезли купаться. Океанские волны довольно суровы и лупят по телу как разлетающиеся листы фанеры. Если зайти в океан довольно просто и быстро, то выйти из него представляется особым приключением, С синяками и ссадинами. Справились все и без особых потереть отправились дальше, оставляя красивый рыбный океан за своей спиной.
Разнокалиберные прицепы 
Заправка 
Дорога туда 
Облака 
Опасности в пути 
Акация 
Продажа кристаллов соли 
Толпа Хайлюксов 
У моря 
Вечерело 
На закате 
Темнеет
Недалеко от мыса с котиками есть заброшенная штольня, заполненная соленой водой, по плотности сравнимой с Мертвым морем в Израиле. Эта точка пока не засветилась ни в каких отчетах и картах, мы отлично провели там время, лежа на зеленой воде и исполняя для фильма различные элементы синхронного плавания. Один участник не смог побороть чувство неизвестности «а что там под водой» и остался на каменном берегу карьера. Заранее припасенная вода, смыла с тела едкую соль. Вокруг шахты с легкостью можно набрать слюды, которую в последний раз я видел только в пробирке на уроке географии в школе. Вообще, минералов в Африке (понял еще с Марокко) сколько хочешь, разные по цвету, плотности, форме кристаллов и другим характеристикам. Рай для коллекционеров увлеченных геологией. Что-то можно найти самому, а что-то купить по совершенно бросовым ценам, или выменять у местных какой-нибудь интересный камешек на банку фасоли, что я и практиковал всю поездку. По возвращению из Марокко оказалось, что цены на хорошие образцы минералов в московских магазинах вырастают, минимум, в 10 раз.
Атлантический океан 
Мы с Тамарой… 
У шахты 
Слюда. Блестит! 
Местный гость 
Русские синхронисты 
Снова Хайлюксы 
Общая фотка
По абсолютно плоскому ландшафту, очень смахивающему на казахские пейзажи, добрались в Национальный природный парк Этоша.
Проделав долгую утомительно-пыльную дорогу, мы расположились в кемпинге в центре парка. Если есть задача экономить, то лучше воспользоваться кемпингами вне парка. Цены за ночевку внутри сравнимы с ночью в хорошем отеле, например, в Берлине. Разница только в том, что здесь вы спите в своей палатке на своей машине и из «няшек» у вас есть туалет и душ в пешей доступности. Ворота кемпинга закрываются в 17:30, а открываются в 06:00, т.е. зверей можно смотреть только днем, а ночью, когда наиболее активны хищники, из парка можно выехать лишь на машине рейнджера, оплатив соответствующую услугу. Стемнело. Мы оформили себе 70ку с гидом и двинули смотреть ночных зверей. Рейнджер рулил Тойотой, мы держали наготове свою аппаратуру. Красный луч из рук гида выхватывал то кусты, то деревья, то колею, то пеньки. Зверей не было. Мы ездили по парку уже час и в нашей копилке «Большой Африканской Пятерки» обещанной в проспекте к экскурсии, набрались лишь кролик, сова и тушкан.
Русские туристы стали откровенно ржать и подшучивать над ренждером, что его несколько не смущало, бизнес есть бизнес. Русская присказка Кузьмича «Звери ушли на дальний кордон» звучит в Африке так «Звери ушли в регион с большей влажностью». Это не мешает иметь заповеднику по красивой сумме с каждой ночной машины, которая катает туристов по «улицам красных фонарей». Обратная дорога в лагерь, а экскурсия по ночному бушу рассчитана ровно на три часа, прошла в формате КВН. Увидев еще одну антилопу и лису, мы наконец-то закончили свою Ночную Большую Пятерку Африки. Две канадские попутчицы недоумевали, ведь они приехали на фото-охоту и оплатили вперед несколько ночных сафари.
Ночной кемпинг 
Все свое с собой 
Прицеп 
Указатель 
Саванна 
В зеркале 
Грунтовка 
Подготовлен 
В Африке только так 
Кемпингуем 
В тени