Рубрика: По морю

В отчете много фотографий Сардинии, так как фотографии дороги до и по Европе можете посмотреть в других моих отчетах.

Техническими партнерома поездки выступили:

Защитный кейс ТОТЕМ от ЦСО «ЗВЕЗДА» (скидка по промокоду ЛС78).

Компрессор БЕРКУТ Р24, который со мной путешествует довольно продолжительное время КОМПРЕССОРЫ БЕРКУТ. Скидка 15% в фирменном магазине по VIP-карте №20160555

Мобильный газовый гриль О-GRILL — верный спутник автотуриста. Скидка 7% по промокоду «ЛС78» на официальном сайте

САРДИНИЯ. Инструкция по применению
По заведенной кем-то традиции, большинство авто путешественников постоянно едут на Восток. Урал, Алтай, Казахстан, Байкал, Монголия, Якутск, Владивосток и Магадан… Я же который год пытаюсь вырулить в сторону Запада. Не потому что во мне отсутствует патриотизм, или я испытываю симпатию к прозападным философиям…нет, совсем не по этому. Я езжу на Запад, потому что на Востоке я практически уже везде был.
Лето 2017 выдалось не то что бы жарким, а совсем не теплым. Такого количества дождей не может припомнить ни один столичный мотоциклист. Стоя в пробке и следя за потоками воды на лобовом стекле, я понял – надо что-то делать.
Сладкое слово – Сардиния.
В Италии на своей машине я был уже 4 раза, объездил всю северную часть и добрался до Бари с Неаполем. Логистика, связанная с паромными переправами, не вызывает во мне какого-то дикого ужаса. Поэтому в этот раз мой выбор — Сардиния.

Инструкция
Выбираем даты. На Сардинию можно ехать всегда. Да, в декабре и феврале будет ветрено и дождливо, но ехать все равно можно. Снег на Сардинии бывает крайне редко и то в горах. Свою порцию солнца получит каждый приехавший в любой сезон.
Три свободные недели задали тон всей поездке.
Если мультишенгена нет, можно попробовать его получить самостоятельно в посольстве Италии, предоставит туда вместе с анкетой и паспортом распечатки билета на паром и пару броней отелей. Некоторое время назад самостоятельные путешественники в очереди за визой вызывали если не раздражение, то легкое недоумение. Сейчас ситуация изменилась. Народ активно осваивает автотуризм и пытается минимизировать свои затраты с улучшением впечатлений из окон собственного автомобиля.
Первым делом нужно купить билет на паром. Можно это сделать на сайте агрегаторе или напрямую у перевозчика.
Выбираем порт отправления и порт прибытия. Быстрый и недорогой паром отправляется из Ливорно и приходит в Ольбию. Есть паром из Генуи, но сегодня не про него. Самый удобный стартует в 23:00 и в 6:00 следующего дня уже причаливает к Сардинии. Указываем марку и модель автомобиля, добавляем бокс на крышу и велосипеды если они есть, выбираем между сидячими креслами и каютой, не ставим галочку напротив завтрака (он ужасен), вводим номер автомобиля и свою ФИО и ….оплачиваем пластиковой картой билет. Вуалая. Обязательно делаем распечатку. Заведите себе за правило, отправляясь в путешествие на автомобиле, иметь с собой папку с ксероксами всех документов (паспорт, права, международные права, ПТС, бланк техосмотра, страховка, билеты, брони), очень может выручить в самых нелепых ситуациях. Отдельно про Бланк Техосмотра. На новый автомобиль до 3х лет в нашей стране процедура техосмотра отменена…но бланк могут потребовать, например, в Польше или в той же Италии (каждая европейская машина должна иметь действующий талон техосмотра). Пару человек при мне развернули на границе в сторону «дома». Так что, вместе с приобретением страховки (ОСАГО) озадачьтесь и заветным бланком. Без него за границу ехать НЕЛЬЗЯ.

Дорога до парома не сложна и не опасна. Рано утром заправляемся на хорошей заправке сразу после съезда со МКАД. Пробираемся от Москвы по смоленской трассе, с оглядкой на повсеместные камеры, до границы с Белоруссией. Снова заправляемся хорошим топливом на русской территории и что-то перекусываем. В первый день пути хорошо выручают продукты, приготовленные дома заранее. Бутерброды, чай-кофе из термоса, фрукты, орешки и т.п. Если вы путешествуете со спутниками – они вас накормят. А если идете двумя или тремя машинами, то без раций потратите много денег на переговоры. Обычные уоки-токи из магазина электроники выполнят эту простую функцию, не говоря о дальнобойных СВ-радиостанциях. Купив один раз хорошие рации, они всегда будут исправно помогать вам в дороге и быть интересным инструментом для детских игр в разведчиков и шпионов. Полноразмерное запасное колесо – как данность для дальней дороги. Без него никаких движений дальше 100 км от дома. Запас воды по 5 л на человека. Пейте воду, именно чистую воду. Мало кто знает, но чистая вода снимает усталость. Пейте много (ну и останавливайтесь) — организм скажет «спасибо» и будет очень уверенно работать.

Перед границей картофельного края полно маленьких офисов и контор, которые предлагают оформить ГРИН-карту и застраховать жизнь. Внимание! Сделайте это заранее за неделю перед стартом в любом офисе или через интернет! Это сэкономит много времени (от 30 минут до часа). Не берите страховку на Европу только под поездку (от 2 недель), берите с запасом, так как при возникновении небольшой накладки и возвращении на день позже срока действия полиса вы попадаете на штраф 1500 евро и вас не выпустят из Евросоюза пока не оплатите штраф. А продлить Грин-карту на территории другого государства то еще приключение. Обратите внимание на страхование туристов выезжающих за рубеж. Для автолюбителей есть специальный тариф «за рулем». Страховка убережет вас от дополнительных трат при возникновении даже самого маленького клинического случая. Медицинская страховка для выезда за границу обязательна, без нее решать возникающие вопросы выйдет куда дороже. Для частопутешествующих есть специальные годовые тарифы, которыми пользуется автор статьи. Конечно же, и этот документ лучше оформить еще до выезда. Оформляя грин-карту в офисе страховой компании, вы так же избегаете попасть на «левый полис» из придорожного ларька.
Менять ли рубли на рубли по-белорусски, решат каждый. Везде, и на заправках и в кафе, принимают «пластик». Я обычно меняю одну тысячу русских рублей для покупки мороженого и оплаты обеда.

Граница с установленной табличкой «Добро пожаловать в Беларусь» – половина пути первого дня. Ваша цель – Брест. До Бреста через всю дружественную республику тянется хороший четырех полосный автобан. Максимальная скорость на котором для легковых автомобилей обозначена красным кружком с цифрами 120. Это значит, что если ваше желание будет поехать много быстрее, даже на 10-15 км, вас практически всегда и гарантированно примут местные копы. Которые уж очень сильно загибают братьев-славян, при этом используют видеофиксацию. Поэтому. Чтобы не узнавать подробностей «загибов» — соблюдайте скоростной режим. Это избавит вас от траты нервов и денег. Знак 90 – езжайте 90, 120 – давите 120. Вся Беларусь гарантированно проходится 100 км за 1 час. С минимальными остановками через всю страну промчитесь за 5-6 часов. Обязательно остановитесь в приличном придорожном кафе, а их появляется там все больше и больше. Солянка и картофельные драники за «не московские» деньги сделают вас сытым и добрым. Только не пейте чай из пакетиков. Мой многолетний опыт подсказывает всем участникам будущих путешествий на Запад…нет чаю из пакетиков в Беларуси!
Итак, потратив в среднем от 12 до 14 часов, в спокойном режиме на круиз-контроле вы добрались до Бреста, на одометре 1100 км и вам снова пора заправиться, потому что на польской стороне топливо подорожает практически в 2 раза. Выбираете сетевую заправку. Деньги за топливо в Бресте берут вперед, а только потом отпускают бензин. Да, неудобно. Но там это работает пока так. Нет доверия к населению.
— Были прецеденты? – спрашиваю я работниц бензоколонки.
– Были, — грустно отвечают они, — и мы закрывали чеки из своих карманов.
Лейте по максимуму, даже если придется оплачивать 2-3 раза по 3-5 литров при желании заправить полный бак.
Границу рекомендую проходить в день приезда. Можно это сделать на брестском КПП «Варшавский мост» или сделать небольшую петлю и добраться до КПП «Домачево». Везде есть свои плюсы и минусы. На первом вроде как пытаются ввести предварительное бронирование и практикуют платное ускорение прохождение границы. Я против коррупции, поэтому спокойно стою и жду. Путешественник, приготовься заранее оставить на границе от двух до шести часов своей жизни. Будь готов и с радостью прими эти испытания на въезд в Евросоюз. Запасись водой и едой, возможно, успеешь посмотреть пару фильмов скаченных заранее. Никакого ВайФая на КПП нет.
И вот ребята в белорусской форме досматривают автомобиль. Если на каждого пассажира у вас более 30 кг вещей и стоят они более 1000 долларов США (вы везете какое-то спец. оборудование, дорогие вещи и т.п.), то лучше вставать в красный коридор, заполнять декларацию и проводить все это по выездной базе. На руки вам выдается листок-декларация с отметкой «это и это было в машине в таком-то количестве». Этот листок при возвращению на Родину избавит вас от нелепой таможенной процедуры… уплаты пошлины за свои же палатки и фотоаппараты по тарифу «б/у», а случаи были…поэтому красный коридор. Если кроме солнечных очков, плавок и пляжного зонта в машине ничего нет – ваш выбор «Зеленый коридор».
Заветная декларация в руках, штампы в паспорте, но не спешите рваться на территорию польского КПП. При выезде с белорусского КПП смотрите магазины дьюти-фри. Вот где честно без налогов. Цены на алкоголь вас приятно удивят. В 2-3 раза дешевле чем в Москве, и не какая-то «незамерзайка для баров» в пластиковых канистрах, а реальные бутылочки с иностранными буквами, сделанными совсем не для русскоязычных стран.

Польские пограничники подтянуты и корректны. Общий совет при прохождении границы – не улыбаться, громко не разговаривать, не суетиться, не врубать музыку, соблюдать дистанцию между авто и строго следовать указаниям работников КПП и следить за установленными светофорами. Обычно, прохождение польской стороны занимает в 2-3 раза меньше времени, чем вы тратите в Беларуси. Полякам не интересно содержимое ваших сумок. Лишь бы там не было больше блока сигарет на человека и допускается только полный штатный бак горючки в авто. Я не против ночевок на белорусской территории, но практика показала, на польской стороне и «выбор больше и белье чище». Сразу после КПП, если вы выходите через «Варшавский мост» справа и слева начинаются как мини-гостиницы, так и большие отели с неоновыми вывесками. Цены везде ОДИНАКОВЫЕ. Практически везде есть недорогое и очень вкусное польское меню (естественно, на русском). Останавливайтесь, заселяйтесь, ужинайте, принимайте душ и спать. Первый день позади. Обычно он бывает самым долгим и сложным из-за трафика по России и на границе с Евросоюзом.
Ставить ли будильник для старта второго дня? Вопрос спорный. Если вы ограничены и жестко за 2 оставшихся дня должны добраться до Италии, тогда да. Если нет – можете поспать. Автор на дорогу по Европе (доездинг) закладывает 3-4-5 дней. В этот раз, очень хотелось на Сардинию и паром был через 2000 км и два дня. Поэтому, просыпался по звонку. Вкусно позавтракайте, а в Польше это именно так — съешьте омлет на пару или «наличники» (блины с творогом или яблоками), садитесь в авто и поехали дальше!
Подтвердят все – самый сложный участок в Польше – узкая дорога через населенные пункты от Бреста до Варшавы…эти 170 км обычно все едут 3 часа. Трафик, фуры, две полосы без возможности обогнать бесконечную вереницу грузовиков. Не спешите. Следуйте за местными. В Польше практикуется скрытое видеонаблюдение. Камера устанавливается в гражданский автомобиль, который едет вместе со всеми в потоке до первого нарушения одного из потока. Дальше вы сами все знаете. Лучше не обострять. Я, как сторонник соблюдения правил дорожного движения, ни разу не сталкивался с «полицейскими разборками», но много раз наблюдал со стороны.

Варшава больше походит на Москву, тоже можно потолкаться в городе, так как никаких объездных магистралей нет. Практически все заправки именные – Шелл, Орлен, БиПи и др. порадуют вашего железного коня качественной горючкой. Там же бесплатные туалеты и вкусный кофе с возможностью что-то перекусить. В Польше очень развиты придорожные кафе, где за небольшую плату можно вкусно и сытно покушать. Практически везде есть русское меню, не стесняйтесь – спрашивайте. Байки о «плохом отношении к русским» в других странах придумали соотечественники с неадекватным поведением.
Мы живем в современном мире, и перед вами прежде всего люди, а потом новости из телевизора.
За световой день вы спокойно пройдете всю Польшу. До Италии можно добраться двумя дорогами. Первая через Германию и Швейцарию, вторая – через Чехию и Австрию. Для остроты впечатления, туда можно ехать по первому варианту, обратно – по второму.
Для движения по дорогам Польши гражданскому автотранспорту не нужно покупать «винетки» для оплаты проезда. А вот Чехия, Австрия и Швейцария в этих вопросах не гуманны к транзитному транспорту. Тарифы «винетка на 2 дня» давно отменены и приходится покупать проезд по прайсу «две недели». Не думайте, что вы перехитрите систему автоматического слежения за транспортом и проскочите страну без приклеивания «наклейки с цифрами» на лобовое…нет. Штраф, который можно получить, будет начинаться от 170 евро. Винетку лучше покупать ДО въезда в Чехию и Австрию (увидите вдоль дорог у заправок большие плакаты с нарисованной «винеткой»). В Швейцарии наклейка-чек покупается прямо на границе. В Германии ведутся разговоры о введение оплаты проезда, но местные жители сильно против. В Италии же быстрее всего передвигаться по развитой сети платных автобанов.

К границе Польша-Чехия или Польша-Германия вы уже подустанете и можно присматриваться к придорожным отелям, которых в избытке просто вдоль трассы. Если вы любите выбирать, воспользуйтесь бесплатным интернетом (практически везде) на заправке и посмотрите предложения в отельном сервисе. Можно так же воспользоваться поиском отелей в не требующих подключения к интернету приложениях навигации. Практически всегда и везде есть свободные номера. Маленькая просьба на ресепшене о номере с окнами не на трассу, подарит вам спокойный тихий сон. Криминал в Европе присутствует, но про случаи грабежа около отелей я ничего не слышал. Сумки с дорогой аппаратурой лучше занести в отель.
На третий день вы попадаете в чудесную Италию, берете на въезде на автостраду «чек», по которому будете оплачивать выезд и спокойно, уже на скорости под 130 к/ч мчите по Италии. Кстати, у крупных городов (Болонья и Милан, например) и на платных шоссе в часы пик могут случаться пробки.
Имея резервный день по дороге на паром (настоятельно рекомендую), легко и непринужденно смотрите один из городков Италии по пути. Не рвитесь на 2-3 города, спокойно погуляйте в одном, посидите в ресторанчиках, попейте кофе без спешки.
Кстати, в Европе очень развиты кемпинги, и если вы обладаете палаткой и всеми принадлежностями, можно сэкономить половину бюджета от проживания в отелях. А если иметь с собой еще и кухонную утварь с газовой плиткой…то вообще! Не пренебрегайте этим вариантом, особенно в хорошую погоду! Кемпинги в Европе зашкаливают от дружелюбности и качества предоставляемого сервиса. Горячая вода, современные душевые, кухонные блоки и т.п.

Паром. Паромы требуют приезда пассажиров на автомобилях за 4 часа до отправки. Следуйте этим правилам. При въезде на территорию порта у вас проверят билеты (распечатка!) и паспорта. Для перемещения по территории Евросоюза проверка документов – формальность. При отправлении на пароме из Европы, например в Марокко, есть целая отдельная процедура по прохождению паспортного контроля. Направление движения к вашему парому в порту обозначено табличками «Ольбия» и на большом табло указан номер причала. Занимаете место в длинной очереди на парковке перед паромом, следуя указаниям парковщика. К вам подходит опрятный человек в форме, сканером считывает штрихкод с вашего билета и на портативном принтере распечатываются ваши билеты на автомобиль и каюту. Конечно, провести 7 часов ночью в сидячем кресле на пароме не подвиг если хотите сэкономить немного денег, но практика показывает – здоровый сон, лежа в кровати, всегда лучше. Как я уже много раз писал – газовая плитка или «джет-бойл» с запасом воды и «бытро-каш» и «быстро-супов» позволит вам спокойно покушать в каюте. Т.к. в барах на пароме кроме алкоголя особо вкусного ничего и не найти.
Можно удивиться, соотечественники постигают азы путешествий на машинах по миру, просто не все об этом рассказывают в отчетах и фотографиях в соц.сетях. В этот раз на парковке были три украинских минибуса с большими семьями, автопутешественники из Беларуси и Молдовы. Все они стремятся за своей порцией моря. Все попутчики отправлялись на Сардинию именно в кемпинги. Украинцы планировали провести на острове 4-5 недель, а белорусы и молдаване имели обратные билеты через 2 недели. Конечно, ехать через половину Европы чтобы провести на Сардинии неделю смысла нет, а вот подольше – очень даже.
Паром открывает свое жерло – поднимает нос и огромные ролл-ставни, приглашая всех оплативших вояж внутрь. В ваших квиточках есть обозначенная палуба (согласно высоты автомобиля) и вы спокойно занимаете место в чреве огромного железного монстра. Забираете с собой обязательно заранее приготовленную сумку «для парома», в которой находятся принадлежности для душа, смена белья и «секретный пакет с продуктами». Любой супермаркет, посетить который можно до парома, удовлетворит ваши гастрономические желания мягкими сырами, овощами, фруктами, соком и вкусным хлебом. Это позволит вам «продержаться» ночь на пароме и без горячего. Но, отказаться от русской традиции – попить чай и спать, многие не могут.
На пароме несколько палуб, в самом низу располагаются автомобильные палубы для легковушек, минибусов и грузовиков. На средних этажах каюты с иллюминаторами и без, на верхних этажах каюты с большими окнами и ресторанчик с магазином. Деньги тратить особо не где, если нет на это желания.

Ваша машина стоит на палубе ниже ватерлинии, вы спите, паром идет.
За час-полтора до прибытия вас попросят покинуть каюту. По очереди будут запускать к автомобилям, что бы организовать быструю выгрузку с парома.
Сардиния, братцы! Семь утра. Тепло, хорошо, море и сладкий воздух. Впервые мои колеса коснулись этой земли! УРА!
Конечно, в путешествии БЕЗ ПЛАНА есть своя изюминка, но это не мой метод. Заранее были определены точки, куда очень хочется попасть. Ну и перерывы между ними были наполнены экспромтом. Поиском внедорожных пляжей с крутыми каменистыми спусками и подъемами, прокатки по горным дорожкам, купание в море и, конечно же, поеданием морепродуктов, коих в местных ресторанчиках делают просто восхитительно!

Остров
Сардиния – второй по размерам остров в теплом Средиземном море и один из районов Италии. (Первый по размерам остров – Корсика, и я туда обязательно доберусь!)
Когда-то Сардиния была бедной и криминальной, но правильная политика развития туризма и сельского хозяйства острова превратили ее в благополучную и самую экологичную часть страны!
Сардиния – популярный во всем мире курорт. Постоянно на острове проживают более 1,5млн зарегистрированных граждан и такое же количество туристов остров принимает ежегодно (не итальянцев) и 2,5 млн.итальянцев! Заоблачные цифры, но они подтверждены отлично организованным туристическим сервисом, наличием нескольких аэропортов на острове, развитым паромным сообщением и качественными дорогами для туристах на транспорте.

Пляжи Сардинии объявлены национальным достоянием страны. За вывоз песка с пляжа можно схлопотать огромный штраф и даже попасть в тюрьму. 25% всех пляжей Италии сосредоточены на острове.
Я на собственном автомобиле на Сардинии. В интернете масса информации об острове, достопримечательностях, дорогах, кемпингах и отелях. Две недели катастрофически мало. Я разделил поездку на две части – труднодоступные пляжи с красивыми бухтами и культурная навигация с достопримечательностями в городах.
Мой паром причалил в Ольбию, в окрестностях которой и было решено провести первую часть путешествия. Наверное, машины с русскими номерами уже бывали на Сардинии, но информации в интернете я не нашел. Сначала тут высадились финикийцы, потом правили римляне, а теперь я, считая себя русским Колумбом, поехал открывать Сардинию для соотечественников.
Ольбия – северный город Сардинии. Город является самостоятельным курортом, расположен в достаточно удобном месте – горы защищают город от холодных северных ветров. «Ольбия» в переводе с древнегреческого означает «счастливый». Уверен, что все курортные городки достойны такого названия. Мечта обычного русского туриста – (по)жить у моря – это уже полпути к счастью.

Вся северная (смешно, да) часть Сардинии имеет более пологие пляжи, широкие дороги без горных серпантинов и сильное озеленение среди островов Средиземного моря. Но здесь встречаются и ядовитые. Сок эрбы сардоники (латинский) или ферулы вызывает сильнейший спазм лицевых мышц. И как бы смешно не звучало, но может показаться, что человек, которому яд попадал в пищу, умирает от смеха. Именно отсюда пошло выражение «сардонический смех».
Отъехав от парома буквально десять километров, с помощью спутниковой навигации нашел широкий длинный пляж с выездом к морю. Газовая горелка, классический завтрак, крепкий кофе…если вы хотите экономно провести отпуск в Европе – газовая горелка, несколько баллонов к ней и визиты в супермаркет очень сильно повлияют на уменьшение бюджета. Порция кофе в Италии, например, обходится в 1,5-2 евро…Но столько же в магазине стоит и целая пачка молотого вкуснейшего кофе, которой хватит на весь отпуск! Смелее осваивайте супермаркеты и приготовление пищи на свежем отдыхе.
Сижу у моря, ноги в воде, в руке ароматный кофе, рядом любимый автомобиль…автотуризм это классно! Сделать бы еще удобный органайзер в багажник с выдвижными полками и столиком. Очень хочу повысить уровень комфорта в поездках.

Море на Сардинии прекрасно, а это значит, что в морских деликатесах и свежей рыбе тут не будет отказано никому! Представьте, каких-то триста лет назад местные жители плотно жили в горах в середине острова и совсем не промышляли рыбным промыслом. Прятались от набегов варваров и пиратов. Но время прошло и несколько тысяч лодок всевозможных размеров выходят каждое утро в море. Вот и сейчас на горизонте, мимо меня в сторону Ольбии шло несколько десятков лодок с утренним уловом. Маленькие грузовички заурчат моторами и через какие-то тридцать минут в местных кафе будет огромное разнообразие рыбы, кальмаров, осьминогов, мидий и всевозможных мелких ракушек! Поверьте, готовить итальянцы умеют. А свежепойманные и тут же приготовленные морепродукты обладают какой-то чудесной вкусовой магией. Пасты, супы, гриль…да что тут говорить, надо ехать и пробовать! Кстати, выбрать «вкусное кафе» на улице в незнакомом месте очень просто – в нем всегда многолюдно и все едят. За короткие две сардинские неделю мне не удалось перепробовать все местные рыбные деликатесы. Придется ехать еще.
Дороги на Сардинии бесплатные. Через весь остров проходит скоростная магистраль от Ольбии до Кальяри – официальной столицы региона. Шоссе скоростное и эти 300 км спокойно можно проехать за 4 часа, немного сменив ландшафт Ольбии на гористую местность южной части острова. Заправки встречаются достаточно часто, цена дизеля около 1,5 евро (на материке 1,4). За все время пребывания на острове я проехал около 1500 км. И то это связано с радиальными вылазками. Если планировать маршрут с переездами от пляжа к пляжу, можно спокойно «сэкономить» половину этого пробега.

Получаю сообщение в свой инстаграм @LS78.ru «Здравствуйте, я ваш подписчик, вижу вы на Сардинии – я тут живу, давайте встретимся». Соц.сети представляют в мировом сообществе вселенское зло, но дарят и подобные встречи. Паоло – мой подписчик из инстаграма, подписался на меня, т.к. сам на мотоцикле несколько раз ездил в Марокко и Мавританию. Дружеское знакомство состоялось. Паоло, как и большая часть жителей Сардинии, называет себя «сардо», а уж потом «итальянцем». Имеет небольшой наследственный отельный бизнес, который позволяет ему путешествовать 4 месяца в году в «не сезон». Признался, что российские туристы на острове есть, есть виллы и апартаменты, принадлежащие русским, но они не спешат заниматься тут бизнесом. Два дня мы мотались по тайным тропам по центру острова, пересекая оливковые сады, виноградники и сельхоз.поля. Каждый клочок земли обработан. Снующие старые и новые тракторы разных размеров подтверждают успехи фермеров. Практически половина водителей сельхоз техники – молодые ребята, которые не считают чем-то зазорным работу с землей. Вблизи деревушки Чиа мы попытались заехать в песчаные дюны (кстати, очень приличные), на нашу попытку сразу пресек работник парковки. В не сезон дюны становятся полигоном для местных эндуристов и джиперов, а пока – будьте добры тише. Придется приехать еще раз!
Чтобы съехать в какую-нибудь бухту я всегда подкачивал колеса практически до 3.0атм, чтобы придать покрышкам крепости для движения по скальнику. Над этим, естественно, работал компрессор Беркут Р24 (первый Беркут на Сардинии). Практически, на каждом труднодоступном пляже (обычно это сильный уклон с каменной осыпью) встречаются местные представители полноприводного движения, стоящие несколько дней (о чем говорят установленные тенты, палатки и кемпинговая мебель). Здесь правят бал дефендеры. Что характерно, свежих машин практически нет. Но эти 10-20летние экземпляры выглядят очень достойно. Климат способствует. Все без исключения владельцы внедорожной техники подходили ко мне с вопросами кто и откуда, пытались угощать домашним вином, сыром. Пару раз встречал туристов с гитарами и, не сложно догадаться, сразу русские песни звучали на фоне шума Средиземного моря под одобрительные улыбки сардо.

Несколько слов о кемпингах на Сардинии.
Очень хорошая и продуманная организация у каждого кемпинга на острове. Это большая территория у воды. Каждый кемпинг имеет свой собственный выход к морю. Вы паркуете машину, ставите палатку, оплачиваете свое пребывание (машина + количество людей) и получаете доступ к электричеству, душу с горячей водой, туалетам, кухонным плитам и общим холодильникам. За дополнительные небольшие деньги можно постирать вещи. Кемпинги расположены в тенистых рощах. Высокие кроны деревьев дарят прохладу разогретым туристам. А запахи тимьяна, розмарина, горного пиона и можжевельника наполняют морской воздух сладкими ароматами. Кемпинги Марокко и Патагонии немного проигрывают европейским. Постояльцы – это семьи с детьми всех возрастов, взрослые пары на автокемперах, молодые ребята на раздолбанных «булли», матерые путешественники на хороших подготовленных джипах и просто бродяги с палатками. Многие приезжают на Сардинию на срок более месяца, иногда меняя кемпинги. Нередко кемперы оборудованы солнечными панелями и спутниковыми тарелками, везде есть Wi-Fi. Русской машине удивлялись все и везде, встречали хорошо! Будете на Сардинии, смотрите в кемпингах мои наклейки! При каждом кемпинге есть небольшое кафе-магазин, где можно что-то быстро покушать, съесть мороженое и выпить капучино.
В одном из кемпингов встретил фотоохотника, который показал мне фотографии кабанов, лис, дикой кошки, тюленей, орлов, и фламинго…на Сардинии он проводит 8 месяцев в году, делает работу для какого-то фонда поддержки дикой природы. Готовит сам, спит в палатке, живет в кемпингах и занимается любимым делом, шатаясь по окрестным горам. Без грима и костюма можно смело брать в герои приключенческих фильмов. Обветренная обожженная солнцем кожа, куртка-сафари, солнечные очки и шляпа. Жалею, что не спросил разрешения сделать портрет.

Кальяри
По приглашению случайного знакомого провел четыре дня в Кальяри. Стефано владеет несколькими апартаментами в Кальяри, строит мини-отель в соседнем городе, участвует в эко-программе острова по переработке мусора. Приятно встречать людей, радеющих за будущее своего дома.
100% портовый городок карабкающийся по склону холма и заканчивающийся большой площадью и дворцом.
В архитектуре города гармонично перемешаны стили, эпохи и взгляды на архитектуру разных народов. Кальяри всегда находился оживленном морском пути из Европы в Африку, повидал немало сражений и очень часто переходил из рук в руки, тем самым получив свою огранку. Нескончаемые толпы туристов с чемоданами, идущие к своим отелям по крутым улочкам. Молодежь – студенты местных вузов и приехавшие по специальным молодежным европейским программам (музыка, наука, спорт, медицина и др.). На Сардинии, как и на материковой Италии, нужно есть морожено. Вкуснее не встречал. Витрины пестрят именными брендами, рестораны предлагают удивительные блюда из морских гадов, а я на балконе своих апартаментов жарил рыбу на О-гриле.
Стефано рассказал мне о секрете эвтаназии на острове. Старым и немощным старикам родственники вызывают «специально обученную женщину — Аккабадору». Женщину, обладающую секретным знанием называли «мастра мольте», что в переводе означает «хозяйка смерти». До 60х годов семьи в открытой форме пользовались услугами «хозяйки», и отправлять человека на тот свет или нет, решала именно она. Сейчас все перешло в разряд «все знают, но делают вид, что этого нет». В Кальяри проживает две Аккабадоры, в Ольбии одна и в горах Фореста-Монтарбу еще одна. Как бы все про них знают, но на этот древний обычай правительство «закрывает глаза». Пользоваться услугой Аккабадоры стало секретным обычаем жителей острова. Средняя продолжительность жизни на Сардинии составляет…92 года…то ли этому способствует местный климат, то ли энергетика острова. Но местные жители точно никогда и никуда не спешат. Наверное, поэтому и живут так долго и спокойно относятся к «смерти по старости».
Так же Стефано предложил мне попробовать местный сыр — «Касу Марцу». Этот сорт деликатесного сыра производят только на Сардинии. Очень необычна технология – в процессе очень долгой ферментации (если говорить правду — в период гниения), в сыр добавляются личинки сырной мухи, которые в процессе своей жизнедеятельности делают сыр более мягким и нежным. Конечно, такой сыр официально запрещен в Италии (производство и продажа), но это второй пункт на Сардинии «все знают, но делают вид, что этого нет». Я отказался, о чем теперь жалею. Конечно, привез домой несколько головок пармезана от местных фермеров и не прогадал. Круче итальянского пармезана может быть только пармезан с острова Сардиния.

Конечно, были и морские прогулки, пляжи – доступные только с яхты с шикарным песком и водой, всевозможные ресторанчики и встречи с удивляющимися соотечественниками, дольмены (!), ночевки в оливковых садах в горах Сардинии, исследование заброшенных сардинских башен…ну и сардины на Сардинии, вкуснейшая рыбка, скажу я вам…А еще, дорога домой! Но все это останется для следующих рассказов и встреч у камина или костра!

Автотурист – человек проехавший несколько тысяч километров и делающий фотографии у своей машины. Можно лететь на Сардинию самолетом, добираться в составе организованных туристических групп, выискивая время на отдых между бесконечными экскурсиями…а можно завести свою машину в Москве, заправить полный бак и уже через несколько дней, улыбаясь, нырять в бирюзовые волны на прекрасных пляжах Сардинии.
Чао, Паоло!
Чао, Стефано!
Аривидерчи, Сардиния!

© Сергей Лысенко
2017-2018

17-19 сентября 2012. Старая Будва
Самолет приземлился в Тивате около 7 утра. Я с 5:30 судорожно пытался получить заранее забронированный автомобиль для встречи художников. Это получилось у меня лишь в 6:30. По пути в аэропорт получил три смс с содержанием «мы прилетели», «мы у выхода», «где ты?». Представляю чувства художников, доверившихся неизвестным людям, стоящим в пустом аэропорту, где их никто не встречает. Но я улыбаюсь, я тут, я приехал.
Подъехал красиво, передо мной стояла группа немного растерянных и немного не выспавшихся художников, но все до одного щурились от яркого черногорского солнца. Быстрая погрузка в машину (вторая часть в такси) и мы на пути в Будву. За время в машине рассказываю кратенький курс «мы в Черногории» и вот мы уже выгружаемся у четырёхэтажной виллы в центре города.
Короткий перерыв на сон и восстановление после перелета.
Группа, радостными разговорами и смехом, встречает меня в фойе и мы отправляемся на ознакомительную пешую прогулку по Будву. Так сказать – привязываемся к месту, чтобы потом никто не потерялся и в любом состоянии попал на виллу.
Радостно проводим время, восхищаясь будванской ривьерой, буквально все буквально прикасаются к стенам старого города. Замираем, слушаем различные звуки бурлящего городка, шум волн, бьющихся о древние стены…

Вечером торжественно ужинаем в одной из таверн, пытаемся знакомиться, но небольшое стеснение в группе присутствует. Забегая вперед, хочу заметить, что нам понадобилось два дня, чтобы втянуться в режим пленера и почувствовать настроения друг друга, даже где-то сдружиться. Так что уже на следующее утро мы отправились РИСОВАТЬ на крышу, так сказать – разминочный этюд. Кто-то рисовал крыши города, кто-то рисовал горы, а кому-то удалось захватить море между высокими кипарисами, устремившими свои кроны в самое синее черногорское небо.
После обеда снова рисуем, уже в старом городе.
Очень помогла весенняя разведочная поездка с Сергеем Курбатовым для определения мест для размещения художников, выбор натуры и т.п.
Сергей чувствует себя как рыба в воде, точнее, как черногорец в Черногории, ловко перемещается среди расставленных мольбертов, дает советы, корректирует наброски, и, что характерно, сам успевает создавать акварельки.
Художник на пленэре чувствует пейзаж не только глазами, но он его еще воспринимает носом (нюхает), а так же идет хорошая обработка через уши. Город то замирает, то наполняется какими-то эмоциональными всплесками туристов, а иногда и местных жителей. Ветер с моря не только старается разметать волосы художниц в разные стороны, но и удивительным образом помогает высушивать работы.
Запахи, звуки, всполохи красок, игра теней от облаков и запах моря (и, конечно же, местной кухне) буквально заставляют рисовать, рисовать и рисовать.

20 сентября 2012. Святой Стефан
Вечером было решено – на следующее утро коллективно отправляемся рисовать на Святой Стефан. Расположен он недалеко от Будвы (15 минут на авто), около 10 км.
Собираем художественные приспособления (коих, что удивительно, собиралось основательно много, что было для меня полной неожиданностью), грузимся и выдвигаемся на Св.Стефан.
Машина у нас была 7ми местная, так что все желающие рисовать сегодня – помещались и с комфортом доезжали до места назначения и обратно. Узкие черногорские приморские дорожки не позволяют сильно разгоняться, что хорошо сказывается на впитывание глазами окрестных пейзажей.
На место прибыли одухотворенными и зрительно-подготовленными к творчеству.
Выгрузка и определение локации заняли минут 10. Группа расположилась на небольшой террасе прибрежного кафе под большим развесистым оливковым деревом, которое, в свою очередь, прикрывала группу от осеннего солнышка и дополнительно стимулировало к творчеству своим шелестом.

21 сентября 2012. Котор
Прекрасный старый Котор находится в 40 неспешных минутах езды от Будвы. Вот и наша группа, после очередной, размеренной после завтрака, погрузки отправляется в этот чудесный город на целый день.
Проезжаем тоннель и мы в Боко-Которской бухте, жемчужине Черногории, в единственном южном фьорде Европы. Огромные горы окружают бухту практически с четырех сторон. Крохотный городок Котор примостился на берегу, а вверх от него по скалам бегут камни средневековых стен. Город внесен в культурное наследие Юнеско, что говорит о его величии и культурной мировой ценности.
Сам старый город где-то в 3-4 раза больше старого города Будвы. Новым домам тут практически негде появиться и само место вокруг крепостных стен практически не застраивается, сохраняя средневековую атмосферу в первозданной природе. Выбивается, конечно, из всей этой картины океанский 15ти этажный белый лайнер, который привез сюда толпы туристов, совершающих круиз по Адриатическому и Средиземному морям. Толпы бабушек и дедушек в оливковых штанишках ручейком текут с трапа корабля и просачиваются в основательные ворота Котора.
Мы недолго искали парковку, так как выбор пал на платный паркинг, т.к. все подъезды к крепости утыканы знаками «остановка запрещена» и город наводнен эвакуаторами.
Первую часть дня тратим на ознакомительную вылазку по городу, присматриваемся и выбираем локацию для создания арт-шедевров. Дружно обедаем в одной из таверн блюдами национальной кухни и с радостью перетаскиваем громадную кучу приспособлений для рисования в небольшой проулок Котора.
Сергей Курбатов снова курирует каждого художника, помогает, дает советы по наброскам и сам, расположившись прямо на каменной мостовой, приступает к процессу размещения цветных мазков кисточки по белому полю бумаги.
Я же, скромно наблюдая за всем процессом, периодически включаю видео и фото аппаратуру для сохранения жизненных творческих моментов для потомков.

Художнику, работая на пленэре, достается не только от солнца, ветра и запахов; художник откровенно страдает от любопытных глаз и вопросов наполняющих город туристов. Некоторые готовы потратить час-два на старательное наблюдение за творческим процессом, другие норовят позадавать вопросы, как связанные с рисованием, так и на общие темы, не обращая внимания на то, что художник все-таки здесь рисует, а не поговорить пришел, но есть и третьи, которые норовят взять кисточку из рук художника и добавить своих красок в наблюдаемую картину. Практика отличная. Как и выдержки и самообладания, так и общения с людьми разных взглядов и обладателями разных языков. Филосовское отношение к природе происходящего сгладит все моменты.

Итак, 4-5 часов работы и у девушек готовы красивые фрагменты Котора, у Насти – в ее любимой акварели, у Тани и Алёны – масло. У Сергея, конечно же, акварель. У меня некоторое количество кадров на пленке и цифре (будет ролик!). Про масляные работы хочется рассказать отдельно. Жаль, нет фотографий погрузки художниц с «подносами» — картины, которые нужно всю дорогу аккуратно держать кончиками пальцев, т.к. масло сохнет достаточно долго. Сергей и Настя не испытывали подобных трудностей – покасобирали кисточки в кофр, акварель подсыхала на приятном черногорском ветру!
Домой, в Будву. Так заканчивался каждый вечер – мы возвращались на виллу. И маленькие компании девушек разбредались по вечернему городу в поисках еды и впечатлений.

22-23 сентября 2012. Цетинье — Ловчен
Накануне, после Которской эпопеи было принято решение порисовать в горах. А точнее, увидеть старинную столицу Черногории – Цетинье, а на следующий день увидеть Ловчен, горный массив в самом сердце Черногории. Сказано – сделано.
Опять утренние сборы с запихиванием всевозможных художественных приспособлений (мольберты, треноги, пюпитры, пакеты с красками, стульчики, зонтики, баночки и бутылочки с водой и т.п.) и мы выезжаем. Трафика в Черногории в сентябре уже нет, все летние туристы уезжают до первого сентября и мы наслаждаемся горной дорогой в Цетинье.
Цетинье – старинная столица Черногории, культурный центр страны. В городе сохранилось в первозданном виде много исторических зданий. Практически все улицы сохранились в том виде, который наблюдали еще в царские времена. Даже вывески не испортили шарма старинного города, как это произошло в Москве.
Опять размещаемся и рисуем-рисуем-рисуем!
На старой площади тепло, Таня и Алена спрятались под тенью дома, Сергей приютился под тенью липы, а Анастасия нашла себе интересное место и удалилась, предварительно обозначив завершения рисования. Другие участники мероприятия просто наслаждались городом, природой и посещали различные монастыри и магазинчики.
Я же опять снимал видео, немножко фотографировал.
Диалог с местным ребенком, который замучил рисующих девчонок. Диалог на русско-сербском.
— Иди к маме.
— ?
Пожалуйста, иди к маме.
— ?
Где твоя мама? Ма-ма?
— Там, — говорит шестилетний мальчонка и указывает рукой на соседнюю улицу.
— Что она делает там?
— Пьет.
— Кофе?
— Нет.
— Чай?
— Нет.
— А что?
— Вранац!
Занавес.

Всем, кто не знает что такое Вранац – участники поездки рекомендуют узнать. Это отличное недорогое столовое черногорское вино!
В общем, мальчик крутился по площади около 2х часов, а потом, видимо, мама допила вранац и приставучий мальчик испарился.

Так же, если вы будете в Цетинье и услышите громкие звуки рок-н-рола, обязательно идите на них. На площади под музыку работает замечательный добрый и симпатичный кузнец с шикарной бородой и хорошим настроением. Нам на память сделал несколько сувенирных подковок.
Дома в свежей краске вперемешку с брошенными домами, не знавшими ремонта уже более 50ти лет – это Цетинье. Нас же ждет – Ловчен. Мы едем туда.

Ловчен – природный ландшафт, парк, место с девственной природой, находящееся под охраной государства. Горы, очень смахивают на крымские, только повыше раза в два. Чистейший воздух, тишина, бесконечное щебетанье нескольких сотен видов птиц и стрекотание всяческих жуков, ну и разнотравные запахи…все это Ловчен. Нужно будет обязательно провести нам несколько ночей в палатке. Представляю — какой там будет сон!
Остановились у одно из обрывов, обомлели, что тут сказать. Хотелось мне было задать вопрос… да художники уже сами повытаскивали свои причиндалы и карабкались по камням вверх, выбирая место для творчества. Минут 10 суеты и настройки мольбертов и работа закипела.
На скале мы провели около 4х часов, основательно прогрелись, надышались и нарисовались. Собрав работы, решили возвращаться через которский перевал. Через час движения уперлись в пробку – оказалось, 2 км ниже произошла авария. Стояли мы около часа. Татьяна собрала на близлежащих склонах весь чабрец, с приговором «мама просила»! Надеюсь, все доехало до Москвы в лучшем виде, и Татьяну не приняли на таможне за контрабанду чабреца. Пишу, а запах этой приятной травы появился в носу!
В общем, вернулись домой уже по темну, покушали быстро в ресторанчике рядышком и разошлись спать. Завтра нас ждала дорога на Муо.

Первое маленькое «препятствие» — паром через Боко-Которский залив от Тивата в сторону Герцег-Нови. Стоит порядка 14 евро в одну сторону. Ходит каждые 15 минут. Говорят, в горячий туристический сезон можно простоять в очереди до двух часов. Но сейчас заскакиваем на него без особых ожиданий. Практически, не выходя из машины. Паров в пути около 20 минут с погрузой и выгрузкой.
Второе «препятствие» — это узкие дороги Черногории и невозможность, в большинстве случаев, обогнать впереди едущий транспорт.
Добрались до пустой границы между Черногорией и Хорватией. Все чистенько и опрятненько и очень маленькое (по сравнению с Российскими подобными точками, коих я повидал не мало). Процедура прохождения границы-таможни заняло около 20 минут. На автомобиль, взятый в аренду, должна быть оформлена дополнительная страховка на выезд в Хорватию и дополнительная бумага – разрешение на выезд автомобиля в другую страну от владельца авто. Была маленькая заминка в поисках данных документов, т.к. я заранее знал про этот вопрос и уточнял в агентстве проката.
Третья «проблема» сложилась из участка дороги, который активно ремонтировали после КПП уже на хорватской стороне, и низкого клиренса нашего большого семиместного Ситроена 4. В общем, на скорости 30 км/ч я услышал пару неприятных звуков подвески и продолжил поездку не более 20 км/ч. По таким дорогом на своем пикапе я бы смело ехал 60-80 км/ч. Знаки, кстати, указывали на ограничение 40 км/ч, нас активно обгоняли.
Все указатели читаемые и дорога прогнозируемая.

Сворачиваем с основной трассы на Дубровник и…у нас появляется очередная проблема. Парковаться НЕГДЕ. Вообще. Занимаем место вдоль улицы и я смело шагаю к паркомату…который принимает…только хорватские куны…мелочью…откуда у добропорядочного черногорца куны…вот и у меня нет…а каждые 20 метров знак «эвакуация». Группа отправляется в город рисовать, я же по всем окрестным магазинчикам…мелочи нигде нет. Совет всем туристам, собирающимся в Дубровник. Приезжать как можно раньше (да, в восемь утра, больше свободных мест) и спускаться вниз на длинную площадь и искать банки) – там можно получить горстку мелочи на ваши 10-15 евро. Парковка стоит в районе 1-2 евро в час. Забиваете мелочь в паркомат до нужного вам времени выезда – распечатанный купон кладете под лобовое и можете со спокойной совестью идти в город. Но сбегать в банк вниз – очень просто, а вот быстро вверх – не так просто! Весь Дубровник, в отличии от Будвы, исполосован лестницами вверх-вниз. Удобная обувь обязательна!
Город раз в двадцать больше Котора. Народу больше во-столько же. Иностранная речь. Русских мало, и на русские вопросы в магазинах и кафе официанты пытаются делать удивленные глаза. Но это не пугает. Русский человек приспособится ко всему.

Девчонки нашли интересное место на одной высокой улице – с которой вниз просматривалась узкая полоска города.
На самом деле, в Дубровнике есть что порисовать не на один специальный пленэр. Так что, обращайтесь. Жить в Хорватии дороже, чем в Черногории, поэтому наезды в соседнюю страну для русских не требует виз и специальных разрешений.
Сергей и Мария Курбатовы потратили 2 дня чтобы обнаружить Министерство Культуры Хорватии, зарегистрировать там свои работы и отправить их на выставку во Францию. Получилось. Выставка, кстати, уже прошла и Сергею удалось там реализовать несколько своих работ.

Жара, морской воздух, бриз, шум, запахи и все-все атрибуты пленэра были с нами. Город дышит. Закрыть глаза в Будве и закрыть глаза в Дубровнике на 3 минуты – получаешь разные ощущения, скажу я вам. Обязательно попробуйте. Человек интересное устройство для приема и восприятия информации в разном виде!
Да, из интересного – конечно морская кухня в многочисленных тавернах города, а так же долгая платная прогулка по городской стене вокруг города. Мне понравилось и то и другое. Так же, если у вас есть час-полтора, обязательно воспользуйтесь канатной дорогой и поднимитесь на самую высокую точку над Дубровником. В солнечную погоду получите массу положительных эмоций. Рекомендую!

Что хочется добавить от беглого осмотра Хорватии. Прибрежная Хорватия выше Черногории, все городки ловко карабкаются по скалам вверх. Дорожки с пляжа и обратно круче черногорских. Ну и цены, как я уже заметил ранее, повыше черногорских. Сервис примерно одинаков: ни в Черногории, ни в Хорватии особо не торопятся. Улыбаются. Из Дубровника выбрались около 19:00 и были в Будве около 22 часов, в темноте.

27 сентября 2012. Рьека Черноевица
На полдороги от Будвы в Подгорицу, через 2-3 км после поворота на Цетинье, есть отворотка на интересную достопримечательность, о которой мало кто знает и мало кто пишет. Старинная деревня Рьека Черноевица с прекрасным старинным римским мостом, который мы не могли не увидеть, а точнее – нарисовать!

Долгий серпантин вниз и вот мы в тихом маленьком местечке. Где о одной стороны 4 ресторана, приличных ресторана, а с другой стороны узенькая речка и красивый каменный горбатый мост через нее. Этот вид мы и собираемся изобразить. Интересно, что приехали мы к темному мосту, а уезжали от моста уже другого цвета, т.к. солнышко пробежало по своей дорожке и подсветило мост. Чем и замечателен пленэр – в каждое время будут характерны свои детали, которые вы заметите при определенном солнце и облачности.
Пока ребята настраивали мольберты и смешивали подходящие цвета, я договорился о лодочной прогулке для оставшихся не рисующих сегодня художников. Мы отправляемся в двухчасовую экскурсию по реке к Скадарскому озеру и обратно.
Мерный звук лодочного мотора, запах реки, рыбы, масса кувшинок, и достаточно много рыбаков, которые ловят приличных 5ти килограммовых карпов. Все приветствуют нашего лодочника, все друг друга знают. Если ты живешь на этой реке, то ты либо возишь туристов, либо ловишь рыбу и сдаешь ее в рестораны для всей Черногории. Другого заработка в деревне нет.
Лодочник Предраг рассказывал нам о своем труде, семье и зимнем пятимесячном отпуске. Денег, заработанных в сезон, хватает на содержание всей семьи в 5 нерабочих месяцев. Он имеет 2 лодки и хорошую машину. Да, машин в Черногории много, но в основном это старые машины, как будто приехавшие в Черногорию умирать. Пошлин в Черногории практически никаких и приличный Ленд Крузер можно найти за 15 000 евро.
По дороге, точнее по реке, с Скадарскому озеру мы видим, как Черногория становится немного ниже. Горы превращаются в холмы. А за Скадарским озером – Албания. Куда мы обязательно попадем в следующем году!
Мы провели больше половины дня у Моста, пообедав, тронулись в сторону дома.
Пленэр, когда есть мобильное средство передвижения, превращается в увлекательное путешествие, с ежедневным открытием новых и интересных мест.

Вместо окончания
Дописывая историю этого пленэра, хочется остановиться на некоторых вещах.
Черногория — страна для бесконечных пленэров. Столько интересных мест, разительно отличающихся друг от друга, старинные города, пляжи, утесы, древние стены и блеск роскошных катеров и художественная обшарпанность старых лодок, высокие горы и сумасшедшие панорамы. Здесь буквально все создано для рисования.
Сергей Курбатов – художник с изюминкой. Добрый и отзывчивый Мастер, тонко подстраивающийся под каждого участника пленэра. Сергей находил слова для каждого Художника. Активно участвовал в выборе натуры и сопровождал группу во всех выездах по стране. Я являюсь одним из ценителей акварелей Сергея. Спасибо!
Группа. Как и во всех коллективах, нам понадобилось время на притирку. После пары дней мы хохотали и общались на любые темы. Шутить начинали за завтраком, а успокаивались лишь только когда уже глаза закрывались от усталости! Спасибо всем за хорошее настроение и Настрой на Творчество!
Мобильность. Наш пленэр отличался абсолютной мобильностью. У нас все было с собой и мы могли ехать куда захотим. Место и время выбирали сами!
Будем ли устраивать пленэр в Черногории с Сергеем Курабатовым еще раз? Я думаю – да! Ждем ваших заявок.

Работы художников с пленэра
Татьяна Забелина

Алёна Булинг

Анастасия Ожиганова

Сергей Курбатов

Здесь будет небольшой видеоролик об этой поездке!!!

«…Проезжаем Судак, к морю не заворачиваем!…»(А.Меликов)

Читая содержимое одного письма в своей почте я судорожно соображал, как можно «проезжать Судак» и не заворачивать к морю!?!??»
Про сборы и дорогу на автомобиле в Крым рассказывать много не буду. Симферопольское шоссе — свободно как никогда в обе стороны……домчали быстро до границы КП «Нехотеевка», улыбнулись и как-то интуитивно поняли, что вряд ли нас быстро пропустят…русские пограничники, ковыряясь в выгруженных вещах, выразили свое сомнение в дозволенности провоза обычных раций (приобретённых в салоне связи), долго совещались и забрав пару «подарков» пропустили…украинские тоже заставили все выгрузить (целый кунг), разложив это на месте досмотра подходили по очереди, делали умный вид, кое-что даже пытались трогать и тормошить…после получения «коробки подарков(!!!!)» разрешили проехать с добрыми напутствиями….
Ночная езда по территории чужой страны, когда на дороге практически вся разметка затёрта — приключение ещё то…обгоняем грузовик, нас минут через 5 догоняет обычная «деу ланос» (каждая вторая машина на Украине) и начинает прижимать нас к обочине, останавливаемся…разговор с ДАИшниками…»обгон через сплошную на мосту»…делаем круглые глаза…предложение о лишении прав и штрафе в 1900 гривен (9500 рублей) отвергаем…препирательства бесполезны…платим часть штрафа (так и не поняв за что) и продолжаем путь. В районе полуночи принимаем решение, что пора бы и поспать, сварачиваем в лес и дрыхнем в машине 5 часов…умываемся и…практически в 10 утра въезжаем на полуостров Крым!!!! Слева цветёт гречиха, справа маковые поля…красота!!!
Выясняю, что мой напарник никогда не был в пещерных городах Крыма и практически ничего про это не знает. Прикидываем, что времени до вечера у нас придостаточно и решаем сделать небольшую петлю до Чуфут-Кале (в районе г.Бахчисарай) и немного «зацепить» ЮБК (Южный Берег Крыма).
Историческая справка. Чуфут-Кале
Наиболее хоpошо сохpанившийся из всех пещеpных гоpодов Кpыма, Чуфут-Кале pасположен на плато гоpного отpога, господствующего над тpемя долинами близ с. Стаpоселье, пpедместья Бахчисаpая.
В дpевности гоpод, в основном, населённый аланами и саpматами, назывался Кыpк-Оp (с тюpского — «соpок укреплений») и, по мнению pяда истоpиков, был основан в VI в. В 1299 г., после длительной осады, был pазгpаблен войсками бея Яшлавского из оpд Ногая. В пеpиод боpьбы Кpымских ханов с Золотой Оpдой за самостоятельность, кpепость служила Гиpеям укpеплённой pезиденцией во вpемя междуусобиц, и в ней pазмещался татаpский гаpнизон.
После того, как Менгли-Гиpей пеpенёс свою ставку в Бахчисаpай, Кыpк-Оp становится местом заточения знатных пленников: с 1692 по 1695 гг. здесь томился в тюpемном застенке посол Василий Айтемиpов, тpи года пpовёл в заключении посол князь Ромодановский, двадцать один год пpосидел в казематах кpепости захваченный в плен в 1660 г. воевода В.Б.Шеpеметьев.
На pубеже XIV-XV вв. пеpед восточной обоpонительной стеной pазpасталось поселение каpаимов-pемесленников, последователей ветхозаветной Библии. Для защиты своей слободы они выстpоили втоpую обоpонительную стену. Постепенно каpаимское население в кpепости становится пpеобладающим настолько, что с пеpвой половины XVII в. она стала называться Чуфут-Кале /»Иудейская кpепость»/.
К сеpедине XIX в. в гоpоде стояло около 300 домов и насчитывалось до 1600 жителей. Но уже к концу пpошлого столетия большинство их покинуло Чуфут-Кале. Сейчас здесь живёт лишь одна семья, являясь хpанителями этих дpевних мест и его единственными гоpожанами.

Совершив вылазку к Чуфут-Кале и посетив Свято-Успенский монастырь мы отправились в объезд Севастополя на Ялту и т.д. до Судака!
Горная дорога — супер ощущения. Кто не пробовал — попробуйте! Мозги взбалтывает не хуже каруселей в Парке Горького. Частые остановки и осмотры прилегающих к дороге достопримечательностей помогли нам избежать эфекта «разжижения мозгов от частых поворотовспусковподъёмов».
В районе 21:00 мы вкатились на территории турбазы «Марианида», что находится в 12 км от Судака в п.Весёлое.

Крымское утро! Что может быть прекраснее! Птицы, радующиеся теплу и солнышку, щебечут так, что начинает казаться, если не открывать глаз, что ты в каком-то птичьем питомнике.
К морю! К морю! К морю! Вода достаточной для купания температуры! Бррр! Потом ещё раз Брррр!
Ставим лагерь, начинаем потихоньку ждать ребят, ради которых и совершается подобная вылазка в дружественную страну.
Шесть полных дней мероприятий пролетели в один миг. Пару дней в конце погода посвирепствовала дождиком и сильнейшим ветром.
Стоит ли рассказывать, что каждый день мы кушали свежую клубнику и черешню. Распробовали обалденный домашний сыр! Ну и конечно же, все постоянно дигустировали напитки местных многочисленных заводов.
Небольшие перерывы мы старались заполнить поездками в близлежащие красивые места и успели посетить Новый Свет и ущелье Панагория. Так же совершили прекрасную вылазку по тропе Галицына и полюбовались сверху со скал на Царскую бухту, в которой когда-то снимали культовый для всех мальчишек 80х фильм «Пираты XX-века»!

Третий раз за свою жизь побывал в Крыму. Понял — что люблю это место и обязательно ещё вернусь сюда и не раз!
В очередной раз Крым подарил мне встречи с интересными и неординарными людьми, общение с природой, созерцание и свою философию.

Во второй половине сентября 2008 года планирую организовать «Экспедицию по пещерным городам Крыма». Цель экспедиции — снять документальный любительский фильм о истории пещерных городов Крыма.

Буду благодарен за любое содействие в организации и проведении экспедиции, а так же за интересные материалы по истории Крыма.
До скорых встреч!

Предисловие
О чём может думать человек, который отправляется в Исландию?
Одна мысль «что-то я по островам зачастил» витала в голове, делая круг за кругом…что-то было у Жюль Верна, из библиотеки про Исландию, кто-то вроде в кратер вулкана спускался…но что конкретно вспомнить не удавалось.

Справка
Республика Исландия – островное государство, общая площадь которого около 103 тыс.кв.метров.
Население чуть более 300 тыс.человек, 97% из которых – настоящие белокурые потомки викингов, а остальные 3% мигранты из Прибалтики и Украины живущие в Исландии по рабочей визе.

День 1.
Встретились с группой в Шереметьево-2 и за 2 часа прилетели в Стокгольм. Между пересадкой на самолёт в Рейкьявик было около трёх часов, и мы решили не дёргаться, предоставив себя блужданию по огромному терминалу, попутно совершая покупки в многочисленных магазинчиках.
«Исландские авиалинии» – скромно, совсем не новый самолёт, очень аккуратный, настоящая скандинавская внешность у большинства пассажиров и посередине этого мы.
ПРИЛЕТЕЛИ!!!
Первое, что шокировало по выходу из аэропорта – сильнейший ветер, который буквально сшибал с ног…кстати, одним из распространённых обращений в страховые компании является вывернутые ветром двери авто. Ага, авто! Так вот нас ждали 4 джипа BMW X3 на которых в течение последующих дней мы должны совершить автопутешествие по острову! Аренда машины в Исландии дело совсем не бюджетное, русский джип (Нива 4х4) обойдётся в 99 евро в сутки, малыш Тойота Ярис порадует за 150 евро, а уж про стоимость джипов страшно говорить!
Получив ключи от машины, мы решили сделать тренировочный забег по Рейкьявику, дабы перед завтрашней дорогой немного привыкнуть к управлению.
Вечером посетили один из самых шикарнейших ресторанов столицы Исландии – GULLFOSS Restaurant, в котором впервые соприкоснулись с местной кухней, изобилующей рыбой и морепродуктами, а так же довелось попробовать замечательную птичку тупика (или, паффин) и шикарную припущенную ягнятину, таящую во рту…
Рекьявик, а что такое Рекьявик!?! Небольшой, двух-трёх этажный город, дома на центральной улице обиты рифлёным железом и покрашены в разные цвета. Дороги сделаны по линейке и передвигаешься как по тетрадному листу в клеточку. По городу гоняют джипы, минимум на колёсах 35”. Как удалось узнать, более 80% местных просто обожают сматываться на выходные из города на другую часть острова. Как таковых дач нет, есть гостевые домики, в которых исландцы проводят свой досуг. Джиппинг – не увлечение, это норма жизни для горожан выезжающих в центр острова, где отсутствуют мосты и асфальтные дороги.

День 2.
Заводим моторы, мне достался турбированный дизельный аппаратик 2,5 литра с механикой, и отправляемся на полуостров Рейкьянес (Reykjanes Pennisula). При выезде из островной столицы начинаешь понимать – что это остров лавы…куда не посмотришь – всюду лава, где-то она обнажены и имеет причудливые формы, где-то скрыта под слоем травы или мха…где-то на ней построенные сооружения…лава, лава, лава всюду…Исландец, вывезенный, например, первый раз с острова в Россию, будет удивлён деревьям так же как мы удивлены обилию лавовых полей…Все дороги в Исландии пронумерованы. Основная дорогая номер 1, по которой нам предстоит объехать весь остров, подставляет по полосе в каждую сторону, кое-где она покрыта достаточно сносным асфальтом (на «четвёрочку»), а где-то вообще предстаёт грунтовыми участками. Трафика на дорогах практически нет (мы были в апреле, не туристический сезон) и мы двигаемся со скоростью около 100 км/ч при разрешённой в 90 км/ч. Стоит заметить, что в Исландии существуют очень жёсткие штрафы за нарушение ПДД, т.к. в 2006 году на дорогах страны погибло 5 человек – этот факт для всех исландцев был шокирующим, поэтому правительство внесло корректировки касательно штрафов – увеличило их сразу в 10 раз.
Первой достопримечательностью перед нами оказалась отреставрированная ладья викингов, на аналогах которой остров и был заселен смелыми викингами! Далее мы были вынуждены сделать остановку из-за сильного запаха, ворвавшегося в авто…запах рыбы, такой силы…гид поведал нам о заводе, который изготавливает сушёную треску! Головы рыб обрабатываются отдельно, и костная рыбная мука отправляется в страны Африки…сушеная же треска очень вкусна и продаётся во всех магазинах острова! Мы, конечно же, сделали забег на сушильную площадку – завораживающее зрелище: на естественном ветру мерно раскачиваются тушки трески, ударяясь друг о друга создают некий шум, подобныйприбою…Сделали фото-останову и сурового северного маяка Рейкянесвити (Reykjanesviti) и долго любовались бушующим океаном, который не одну тысячу лет бьёт в берег огромными сильными волнами. Стоя на берегу, задумался, какой мощный океан и какие маленькие мы на этом свете…океан был всегда и будет дальше…гул и рокот ударяющихся о камни волн, обдающих стоящих на берегу струями мелких брызг, позволяет нарисовать в воображении картину – как отважные первые викинги делали высадку на этот остров!
Просто везением оказалось то, что в нашей группе был самый настоящий профессор-вулканолог из МГУ! Сколько полезной информации получили мы о структуре вулкана, особенности лавовых образований, фумарол, гейзеров и т.п.
Фумарольное поле Гуннуквер (Gunnuhver) представляло собой пейзаж пустынной земли из которой равномерно вырывались струи пара. Земля под ногами имела температуру около 40-50 градусов по Цельсию…
Такой сказочной красоты я не видел никогда – Голубая лагуна (Blue Lagoon)!!! Представьте себе ярко голубое озеро с горячей водой по берегу которого причудливыми формами возвышается лава… (жаль, фотографии не могут передать всех цветовых нюансов естественной картинки). Голубая лагуна – самый главный SPA-курорт в Исландии. Из под земли бьют горячие серные источники, а выделяемая селика является отличным средством для улучшения кожи. Несколько сот человек одновременно находятся в «купальной зоне», намазываются белой глиной и получают полный релакс на фоне лавовых пейзажей. Нам предстояло омовение здесь, но в завершении большого Исландского круга! (через 8 дней).

День 3.
Так забавно, ехать по незнакомой стране, пытаясь каждый раз прочитать указатель, на котором обычно из 15 букв названия – 13 согласных! Кстати, очень часто встречался указатель Bjork, что по-исландски означает всего-навсего «поселение»! Закупаемся сувенирами на шерстяной фабрике и двигаем дальше.
Перед нами раскинулся национальный парк Тингведлир (Thingvellier), на территории которого в своё время собирался первый парламент Исландии. В определенные даты на данное место сходились знатные люди со всего острова, чтобы установить порядки проживания и взаимодействия на следующие несколько лет. Так же в этом парке есть интересное место – тектонический разлом. Место, где сталкиваются с друг другом Евразийская и Американская тектонические плиты. Движение плит – около 1 см в год. Очередное осознание себя маленькой крупинкой в этом огромном мире! Суровые камни, образующие трещины, дают возможность подумать о многом.
Продолжая путь по дороге №1, совершаем очередной заворот на дополнительную дорогу к долине Гейзеров (Geysir Area)… «системная работа» пульсирующих геотермальных источников – завораживает! Каждые 12-15 минут из под земли на высоту около 10 метров бьёт струя воды и пара, потом образуется воронка (капсула заполняется), происходит закипание и очередная порция пара вырывается наружу…(обязательно посмотрите видео). Кстати, имя одного гейзера (Гейзер) и дало название всем гейзерам на планете. Жаль, что самый знаменитый и большой гейзер (струя вырывалась на 15-20 метров) сейчас находится в состоянии покоя.
Кстати, везде в Исландии из крана течёт чистая питьевая вода. Даже в ресторане в графин воду наливают в туалете. Нас нисколько не смущал этот факт и мы с удовольствием пили вкуснейшую воду, поднятую из самых недр Земли!
Проезжаем водопад Факси (Faksy) на котором изобретательные и любящие природу исландцы сделали систему промежуточных ванн, спускающихся каскадом вниз. Ванны предназначены для того, что бы лосось, идущий на нерест, преодолевал этот самый водопад. По поводу рыбалки. Рыбалка есть везде и очень достойная. Обязательна покупка лицензии (стоимость от 45 евро) иначе, если засекут, большой штраф вплоть до тюремного заключения.
Следующим водопадом оказывается водопад Гулфосс (Gullfoss). Водопад знаменит одной историей из XIX века. Чтобы привлечь инвестиции и приток населения исландское правительство в начале прошлого века начинает политику дешёвого предоставления земель под частные владения. Одному английскому купцу приглянулась земля, на территории которой находится этот водопад. Но сельская девушка, прознав, что землю, на которой они живут, хотят продать, заявила, что сбросится с этого водопада, если сделка состоится. Местные власти дали сделке обратный ход, а профилем девушки мы можем любоваться на барельефе, установленном близь водопада. Кстати, это единственный водопад Исландии, обе ступени которого не покорены человеком (читай — каякерами) до настоящего времени! Остальные водопады человек преодолел!
Постоянно нам встречаются огромные джипы на огромных колесах в силовом обвесе – мечта любого члена внедорожного клуба России. Содержание этих машин не дешёвое удовольствие. Кстати, страховые компании страхуют машины по особенному, ни одна исландская страховая не покрывает страховкой повреждение днища авто. Т.е. если вы напоролись на камень, пробили картер или вырвали рулевую тягу и шрус, то ремонтироваться будете исключительно за свой счёт. А камней на дорогах, при постоянных осыпях и камнепадах, мы встречали предостаточно, что уж говорить про офф-роуд.
Ночевали в отеле Ranga, ночёвка запомнилась тем, что во время ужина на небольшой тарелочке нам подали соль со словами «австралийская морская соль». Я не понял местного «деликатеса» и с удовольствием скушал превосходно приготовленную семгу. Спать-спать-спать. Хотя в день мы проезжали не более 300 километров, накопленные за день впечатления выливались вечером в достаточную усталость, что бы в 22:00 мы уже дрыхли! Отель был полностью сделан из калиброванного бруса (сосна) и имел очень душевный для русского глаза вид. На мой вопрос – откуда дерево – служащие отеля спокойно ответили, что практически все пиломатериалы, которые есть в Исландии – привезены по морю из Сыктывкара.

День 4.
С утра вдарили по водопадам. Сельяландфосс (Seljalandfoss) — первый был интересен тем, что под его струями можно было пройти! Правда за время прохода (чуть менее минуты) весь покрываешься водяной взвесью и становишься абсолютно мокрым, хорошо, что на мне была сноубордическая куртка! Тут мы все первый рас решили отведать талой ледниковой воды – впечатляет! Вкусная, холодная и кристально чистая. Второй водопад Скогафосс (Skogafoss) подарил нам радугу. Рядом с водопадом была расположена ферма на которой паслись замечательные исландские лошади. Это отдельная порода, которая развивалась на острове сама по себе. Характерно небольшого роста, на крупных ногах и с очень плотной шерстью, способной выдержать зимние ветра. Несколько лет назад мэру Москвы подарили пару таких лошадей и теперь он выписывает из Исландии один раз в месяц на несколько дней к своим лошадкам врача и тренера. На остров категорически запрещён ввоз любой живности и представителей флоры – дабы не загубить всех животных какой-нибудь новой болезнью. Так же, все животные, которые выезжают на выставки заграницу обратно на остров не возвращаются по тем же самым причинам. Полюбовавшись лошадками, мы обратили внимание на заброшенное жилище среднестатистического исландского фермера – убежище из огромных камней, одна стена из которого – скала. Да, до 40х годов прошлого века все (представляете себе – ВСЕ!!) исландцы жили в подобных домах без отопления. Но все круто изменилось, когда одному учёному пришло в голову использовать геотермальную энергию (которой на острове хоть отбавляй) с пользой дела. Сразу из горячих источников были проведены трубы отопления в дома, были построены геотермальные электростанции и т.п. Сейчас Исландия занимает первое место по себестоимости электроэнергии, поэтому на острове есть алюминиево-перерабатывающий завод (из привозного алюминия) и строится второй!
Бытует легенда, что огромные тролли, проживающие на острове, забивали каменные столбы для укрепления берега. Троллей мы не видели, но зрелище из базальтовых колонн правильной шестиугольной формы (как карандаши, только увеличенные во много раз) на живописном черном пляже мы увидели. Место называется – Рейнисдрангар (Reynisdrangar). Особенностью данного пляжа является черный базальтовый песок и сильные волны, которые с периодичностью раз в 5 минут накатывают на берег большой огромной волной. Вот и мы попали под эту волну, гуляя по пляжу и делая снимки увидели огромный бурун, который стремительно надвигался на нас, отскочив с линии воды более чем на 10 метров мы все равно попали под удар и обувь у всех промокла. Об этих волнах ходит дурная слава – местные их называют «волны-убийцы» и уже двое туристов обрели здесь свой покой «с помощью» этих сильных волн, людей сбивало с ног и утаскивало в море. После этой информации всем стало немного жутковато, и мы решили поехать дальше.
Проезжая один участок мы обратили внимание на обилие аккуратно сложенных горками камней. Оказалось, что это древние исландцы перед проходом через эту долину клали камень, как бы принося дань своим богам, чтобы те были к ним благосклонны.
На юго-востоке острова, куда мы уже доехал нас ждало ещё одно замечательное зрелище из скал и льда – ледник Ватнайокудль (Vatnajokull), 3ий по величине в мире ледник. Скорость таяния (читай – отступления) ледника достигает в год нескольких десятков сантиметров. У меня было непреодолимое желание лизнуть этот лёд, возраст которого составляет от нескольких тысяч до нескольких миллионов лет, но мысль о том, что можно словить замороженного микроба их какой-нибудь мезозойской эры остановила меня. Практически на всех ледниках Исландии предлагаются прогулки на снегоходах. Прогулки могут быть совершены только с гидом, т.к. нередки случаи исчезновения людей (проваливаются в трещины и т.п.)
Следующее зрелище из воды и льда – Ледяная лагуна Йокульсаарлон (Jokulsarlon). Немного жаль, что мы попали в это место когда уже начало вечереть да и не летом. Куски льда, отломавшись от ледника, плавают в лагуне пока не «похудеют» и только после этого могу «выйти» в открытый океан небольшими айсбергами. В этой лагуне снимали красочные сцены для фильмов про Джеймса Бонда. В летнюю пору по данной лагуне совершаются экскурсии на лодках и попавшие в самый центр лагуны видят всю самую-самую красоту прозрачного голубого векового льда и переливающейся воды. Нам довелось посмотреть на двух играющихся тюленей и поодаль купающихся немцев.

День 5.
К селёдке в варенье на завтрак мы уже привыкли. Смело делали себе тосты с маслом и сыром, а сверху ещё мазали разными джемами. У исландцев, да и вообще у скандинавских народов, особое отношение к сахару – сладким тут едят и рыбу, и мясо и т.д. Видимо из-за того, что достаточно долгое время сахар на острове считался деликатесом, а сейчас народ отрывается!
Самый длинный перегон за всю поездку сквозь восточные фьорды (East Fjords), на одометре более 400 км. День запомнился бесконечными поворотами и спусками-подъёмами и периодическими остановками для фото-видео съёмки. Залив то слева, то справа. Посетили музей камней – одна женщина, живущая на острове, в детстве стала собирать различные красивые камушки… Сейчас её коллекция располагается на 8 сотках под открытым небом, а самые интересные экземпляры – в доме, под стеклом. Практически каждый житель Исландии считает своим долгом пополнить коллекцию мадам, и везут ей свои находки со всего острова. Напротив музея камней художественно оформленная клумба, в качестве декора на ней разложены элементы позвоночника и череп кита. Очень интересная дизайнерская находка!
На ночлег мы остановились в городке Седисфьордур (Sedisfjordor) в старинном отеле Aldan, но приведений так и не дождались. По легенде в городском озере живет маленькое чудовище наподобие лохнесского, как вы понимаете, (сколько мы не пили), чудовища мы все равно не увидели.

День 6.
Утро показалось прохладным и мы, плотно позавтракав, очень быстро поехали дальше. Из-за погодных условий нам особо не удалось разглядеть озеро Миватн (Myvatn), т.к. часть озера была во льду. Летом же перед путешественниками предстаёт огромное озеро из которого торчат многочисленные вулканические островки. Понаблюдали за вулканом Крапла (Krafla), считающимся сердец вулканической активности Исландии. Далее на нашем маршруте была долина бурлящих серных источников Кверарёнд (Hverarond). Такое ощущение, что попадаешь на огромную кухню, т.к. пар идёт ото всюду, из щелей земли, из ямок, из кочек… в общем, дымящийся рельеф. В пару одной бурлящее-кипящей луже над тенью своей головы я обнаружил ауру! У людей, стоящих рядом, ауры я не видел, собственную ауру видел только «владелец ауры». Мы были ошеломлены этим эффектом. Но профессор из МГУ поспешил нас вернуть на землю и сказал даже название этого оптического эффекта.
Если тролли и живут в Исландии, то живут они именно здесь – в лава-парке Диммуборгир (Dimmuborgir). Во время одного из извержений, тысячи лет назад, лавовый поток накрыл болотистую местность, вода под слоем лавы закипала и струи пара вырывались наружу, тем самым вспенивая лавовую корку и создавая причудливые формации. Место достаточно жутковатое и я бы не хотел оказаться там ночью один.
Далее мы пересекали большую долину Скутустадир (Skutustadir) с псевдократерами, образованную шлаковыми насыпями, вырывающимися из недр земли (можно назвать «продуктом деятельности вулкана»). По мере движения нам доводилось часто пересекать мосты. На исландских мостах хотелось бы остановиться подробнее. Они бывают двух видов. Первый вид – большой мост, например, через какую-нибудь реку (талые воды ледника), практически всегда односторонний – в Исландии не пытаются победить природу и не строят огромных прочных мостов, а дают периодическим селям сносить недорогие односторонние мосты… Вторые мосты – маленькие, в основном сделанные над ручьями. Они имеют с одной стороны рифлёную железную часть, для того, чтобы пасущиеся овцы не переходили через эти мосты (железные пластины приварены таким образом, что баранье копыто проваливается). Овцеводство в Исландии построено по следующему принципу – весной фермеры выпускают своих овец, осенью собирают обратно, деля их на «своих-несвоих» по меткам в специальных загонах. Практически вся часть острова пригодная под выпас животных перегорожена небольшими аккуратными заборчиками, что бы домашние звери не разбегались далеко. На одной из стоянок мы засекли настоящих диких северных оленей. Рогатеньких завезли сюда из Норвегии, они прижились и стали местным достоянием. Хищников на острове нет, очень редко «своим ходом» добираются до суши белые медведи, но от них сразу же избавляются.
Каждый день мы видели по нескольку водопадов, какие-то были «слабенькими», какие-то мощными, широкими и узкими…а этот водопад Годафосс (Godafoss) был разделён на две части, которые одинаковыми потоками обрушивались в чашу. Этот водопад – излюбленное место каякеров. Летом здесь каждый день проходят тренировки спортсменов со всего мира и водопад пестрит от слетающих по нему лодок.
К вечеру достигаем северной столицы Исландии – городка Акурейри (Akureyri). Располагая свободным временем перед сном отправляемся прогуляться по городу и замечаем одну интересную особенность, с завидной постоянностью мимо нас проезжают одни и те же машины. Догадываемся, что местная молодежь развлекается подобным образом, нарезая круги по «местному МКАДу».

День 7.
Задержавшись с выездом из отеля, пытаемся наверстать упущенное и практически целый день едем, наслаждаясь островными пейзажами. Наша цель на сегодня – западная часть острова, загадочный полуостров Снайфельснес (Snaefellsness).
Вечером усталые и довольные размещаемся в отеле Budir где знакомимся с достаточно взрослыми голландцами, совершающих свое свадебное путешествие по Исландии (жителям Амстердама явно за сорок, но это их первый брак).

День 8.
На завтраке произошла любопытная история, в которой я принял непосредственное участие. Спускаясь в ресторан, я застал нашу группу за каким-то громким рассуждением. Тема дня «Из чего сделано варенье». Все путешественники приняли участие в дегустации «Варенья бледного розового цвета». Все сошлись во мнении, что одна часть варенья – это малина, которая выдавала своё присутствие в составе своими косточками, но никак не вкусом. Вот со вторым ингредиентом задача была неразрешимая… Я попробовал варенье и сказал что вторым ингредиентом всего-навсего является обыкновенный репчатый лук. В воздухе повисла пауза…селёдка в джеме – это было нам уже как-то близко и понятно, но варенье с луком… официант подтвердил мою версию и мы торжественно все месте прикончили этот чудесный состав, сидя в креслах за поеданием каши и тостов с чаем на берегу океана.
Утром мы особо никуда не спешили, т.к. должны были совершит прогулку по окрестностям полуострова по так называемой «энергетической тропе»; в этом месте выходит наружу линяя, соединяющая южный и северный полюса Земли.
Тропинка блуждала сквозь заросшие травянистые поля, которые сейчас были ещё жёлтыми. Какая же красота здесь должна быть, когда вся зелень приобретает свой настоящий цвет.
Затянувшаяся прогулка и способствующая этому погоду не позволили посетить нам ещё несколько достопримечательностей, заложенных гидом в маршрут. Сегодня нам необходимо была сдать машины в Рейкьявике.
Процедура сдачи автомобилей уж очень отличалась от той, когда мы их брали. Агент, который сдавал нам машины, заносил каждую царапину, обнаруженную нами в/на авто в специальный бланк, который должен был участвовать в акте сверке и поиске новых царапин. Так вот, никто машины, после того, как мы на них откатали 8 дней даже не вышел смотреть! Отдали ключи в офисе и всё, никаких проверок.
Отдавая ключи, мы тем самым уже подводили итог нашему путешествию, которое растянулось более чем на 2000 км. Какие-то сентиментальные мысли бегали в голове…

День 9.
Первую половину дня нас прокатали по Рейкьявику, показывая разные достопримечательности города. Вблизи города есть одна чудесная река в которой практически кишит лосось (название не запомнил). Мы поднялись на смотровую площадку, сделанную из незапущенной геотермальной станции с которой столица Исландии была видна как на ладони.
Далее позабавились у дома с названием Хофди (Hofdi), в котором произошла знаменитая встреча Рейгана и Горбачёва, положившая конец холодной войне.
Огромный современный собор Хатльгримскиркья (Hatlgrimmskirkja), в котором проводился праздник местных скаутов (как совсем малышей так и совсем взрослых пионеров, увешанных тоннами значков), предстал пред нами в своей северной скандинавской простоте.
После обеда мы наконец-то рванули в Голубую лагуну, которую увидели в первый день, для принятия горячих ванн и закрепления полученных исландских впечатлений. Вся лагуна была поделена на зоны с разной температурой воды…можно было найти и просто тёплую воду (около 35-40 градусов по Цельсию), так и места с температурой около 80, в которых находится долго просто не было возможности. Красными креветками с намазанными селикой лицами, мы перемещались по лагуне в поиске подходящих температурных мест для релаксации…
Забавно, завтра улетать, а в Исландии с сегодняшнего дня объявляется лето. Да-да, на острове нет таких времён года, как весна и осень. После зимы – сразу весна. И мне, идущему по вечернему городу в сноубордической куртке, которая прячет меня от ветра, чудно смотреть на местных ребятишек, которые гоняют на великах в шортах и футболке…воистину «горячие парни».
Вечерние гуляния по поводу объявления прихода лета и последними занятиями в школах проходили очень бурно. Нестесняющаяся молодёжь распевала национальные песни и разгуливала по улицам в не особо приличных костюмах… Сделал вывод – чем холоднее климат, тем сильнее эмоции!
Прощальный ужин был организован в ресторане Viking, оформленном в национальном колорите, на стене развешены щиты и мечи викингов, доспехи, трофеи и т.п. Стоит ли говорить, что там, под аплодисменты гостей, нас приняли в викинги! Даже дали удостоверение, у меня под номером 397/1! Там же довелось попробовать китовое мясо. Промысел китов официально был запрещён в Исландии несколько лет, но за время запрета популяция «головастика» (так они называют самого распространенного кита) резко возросла и не даёт нормально развиваться другим видам. Дабы выровнять шансы на развитие всех популяций исландские власти приняли решение на промысел именно этого кита. Но случаются казусы, когда в море встречается туристический корабль с фотоаппаратами, вышедший на китовое сафари, и китобойное судно с гарпунами . Видимо, промысел в близи острова будет все-таки запрещён, т.к. на туризм в стране ставят большие ставки (сейчас 1/10 бюджета). Китовое мясо по вкусу очень похоже на печень, а по консистенции на хорошо приготовленную ягнятину с яко выраженными прожилками. После китового лакомства мы были угощены, как настоящие викинги, акульим мясом. Кусочек, чуть менее игральной кости, в который воткнута шпажка с исландским флагом, был подан на небольшой тарелочке. Вы когда-нибудь пробовали акулу? Сомнительное удовольствие. Сильнейший запах аммиака! Итак, этот кусочек мяса на шпажке опускаете в рюмку с местной водкой, как только начинает пахнуть аммиаком – можно есть. Ещё раз убедился, что не люблю акул, ни живых, ни приготовленных. А готовят акулу, вообще, по-особенному. После поимки тушку закапывают в песок на 3 месяца!!! Из неё за время тухления выходит бОльшая часть аммиака и только после этого приступают к её разделыванию и готовке. Приятного аппетита! Но исландская кухня в целом оставила очень хорошие вкусовые впечатления!

День 10.
Вкусные тосты с вкусным исландским маслом и кофе (не понимаю, почему в скандинавских странах такой вкусный кофе?!) подводили финальную черту под нашим пребыванием на этом замечательном острове огня и льда. Приходится данные фокусы иногда повторять дома, но это уже не то…
Дорога домой всегда короче. Летел и ловил себя на мысли, а ведь вернусь ещё раз обязательно, обязательно летом, чтобы насладиться уже другими, зелёными пейзажами этого чудесного и прекрасного острова. Обязательно покатаюсь на снегоходе по леднику и попаду на китовое сафари!
Это путешествие стало для меня самым сильным по впечатлениям за все мои годы, коих набралось в копилку уже ровно тридцать штук!
Посмотреть видеофильм о поездке:

Смотреть 1 часть фильма

Смотреть 2 часть фильма

Всем дочитавшим до конца мой отчёт и смотревшим фотографии говорю БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Значит, не зря писал!
До новых интересных встреч! 😉

Никогда ранее я не испытывал проблем с получением виз шенгенских государств. Обратился в одно порядочное агенство, дабы получить визу и реализовать возможность побывать пару-тройку дней в капиталистическом государстве… Купил по акции билеты, естественно несдаваемые, отнёс паспорт в агентство (а надо были попросту идти в посольство), и стал ждать….вместо заявленых 7 дней…прождал 3 недели….билетики мои сгорели, что делать с полученной визой — не понятно. Ясно одно — негашёную визу оставлять нельзя, будут проблемы с получением следующих…
Было принято быстрое решение — отделаться легко, т.е. купил билеты на поезд «Лев Толстой», который ходит по маршруту Москва-Хельсинки-Москва. Поезд отправляется с Ленинградского вокзала в 22:50, прибывает в Хельсинки на сл.день в 11:30 (по фински, -1 час). Обратно собирает пассажиров в Хельсинки и в 18:30 стартует в Москву.
Хельсинки на 7 часов.
Что делать в городе, в котором я был уже не раз, много чего помню визуально, догадываюсь куда можно сходить и что посмотреть…так же было принято решение попробовать застать распродажи, которые, к сожалению, к моему приезду — завершились.
По дороге туда, в поезде, познакомился с двумя очаровательными пенсинерками, которые по заведенной традиции, каждый раз в канун 23 февраля отправляются именно в Хельсинки на шоппинг и отдых…Задумался, вот бы и мне стать когда-то таким пенсионером, дабы пенсия и дети позволяли совершать подобные вылазки. Поживём-увидим.

Общая информация по Хельсинки.
Построенный на полуостровах и островах Балтийской береговой линии, Хельсинки является морским городом. Улицы огибают заливы, мосты соединяют острова, а паромы осуществляют связь с удалёнными островами. Город пропитан запахом моря, а в портах стоит постоянный шум от прибывающих и отходящих кораблей. Столица Финляндии покрывает площадь 1140 кв.км и включает 315 островов; по крайней мере 30% города отведено под парки и открытые площади. Однако большая часть достопримечательностей Хельсинки сосредоточена в пределах одного полуострова.
В 16 веке шведский король Густав Ваза, который правил тогда и Финляндией, решил перенести центр торговли из эстонского Таллинна в новый город, который он задумал построить в дельте реки Вантаа. Так появился Хельсинки. Он был основан 12 июня 1550 года группой финнов, которые переселились сюда по приказу короля.
В последующие три столетия политическим центром станы являлся Турку, город на западном побережье Финляндии. Хельсинки начал занимать лидирующие позиции только тогда, когда Швеция уступила Финляндию России в 1809 году. Царь Александр I превратил Финляндию в автономное Великое Герцогство и объявил Хельсинки его столицей в 1812 году. Примерно в это же время Турку сгорел дотла, и его университет был вынужден переехать в Хельсинки. С тех пор за Хельсинки закрепилась роль первого города Финляндии.
Незадолго до заявления царя пожар уничтожил в Хельсинки много традиционных деревянных построек, и возникла необходимость строить новый городской центр. Карлу Людвигу Енгелю, архитектору с немецкими корнями, был поручен этот проект. Именно благодаря ему современный Хельсинки имеет превосходную неоклассическую архитектуру. Добавьте к этому потрясающие очертания зданий в стиле Модерн или Югендштиля («молодой стиль» — Jugendstil), периода раннего 20 столетия и современных зданий по проектам финских архитекторов, и Вы получите один из самых привлекательных Европейских городов.

Неспешно прогуливаясь по городу, я не могу не посетить Успенский собор, который величаво возвышается над Рыбным рынком и находится в шаговой доступности вот ЖД-вокзала (минут 10-15 пешком). Историческая справка.
Историческая справка
Многие путешественники сравнивают Хельсинки с Санкт Петербургом. Связь этих городов как нельзя лучше видна на примере Успенского собора, воздвигнутого по проекту Алексея Горностаева. Православный собор из красного кирпича был построен в поздние 1800 годы, он расположен на каменистом основании полуострова Катайанокка, напротив рыбного рынка, где возвышается статуя царя Александра II в память о том времени, когда Финляндия была частью России (1809-1919 гг.). Величественное строение в византийском стиле венчается характерными золотыми куполами, а интерьер собора в изобилии украшен ценными иконами.
Не удивился, что все служители собора разговаривают на хорошем русском языке. Следующую информацию прочитал на табличке внутри: Храм сей во имя Успения Пресвятой Богородицы, сооруженный в царствие Императора АЛЕКСАНДРА II и освещённый 13 октября 1858 года Преосвещенным Павлом, Епископом Выборгским, Викарием С.Петербургским, по истечении 25 лет царствования Императора АЛЕКСАНДРА III, возобновлен и приведён в благороднейший вид усердием, трудами и иждевением Статского Советника Якова ЛОгиновича Чернышева и по возобновлении освещён высокопреосвещенством Антием, первым Архиепископом Финляндским и Выборгским 13 октября 1893 года

Далее под пасмурную погоду с мелким прерывистым дождём добрел до Сенатской площади.
Историческая справка
Сенатскую площадь в Хельсинки с четырех сторон окружают Кафедральный собор, возвышающийся над ней благодаря многоступенчатой лестнице, здание Государственного совета, официальная резиденция мэра города и здание Хельсинкского университета. Одна из самых красивых в мире, Сенатская площадь, как и сам город в его современном виде, возводилась по плану Карла Людвига Энгеля (1778-1840) — немецкого зодчего из Берлина, жившего в Финляндии. В центре площади возвышается памятник российскому императору Александру II, который в свое время сделал немало для сохранения и развития финской культуры.

Хельсинки — чистый опрятный европейский город.
Что нужно, чтобы Москва стала таким же? Сложно ответить.
Поменять менталитет? Может быть. Вместо соли и реагентов улицы посыпают мраморной крошкой, которую по весне собирают специальными техническими пылесосами и хранят до сл.зимы. Машины, при постоянной погоде в Хельсинки от -1 до +1 по Цельсию — чистые…кто знает, например, наш МКАД в такую погоду — меня поймет и скажет «Это невозможо!». Возможно. Братья финны — смогли. И так во всем.

Хорошо, что можно в поезде поспать!

Как прекрасно работать в компании, которая организует рабочие выезда зарубеж!
Решили устроить для партнёров компании корпоративный выезд по маршруту Москва-Хельсинки(Финлядния)-Росток-Берлин (Германия)-Москва! Закупили всем билеты, сделали визы, сели на Ленинградском вокзале на поезд и поехали. После конференции в Хельсинки садимся на грузовой паром и пересекаем за сутки Балтийское море. Сильный ветер, качка, морская болезнь не началась, но было на грани! Но в целом, паром TALLINK понравился 🙂

Паром прибыл в порт Росток (Германия)
Далее вся группа отправилась на остров Рюген (ст.РУЯН). У нас было корпоративное мероприятие по возведению маяка из камней, собранных на прибрежной полосе (сделали выше человеческого роста!), потом запустили оранжевый шар, наполненный гелием, с логотипом компании — «Экспедиция» пошли в ресторан! К сожалению, сам пофтотать не успевал…
Утром, после непродолжительного сна отправились на берег острова к маяку.

Поезд с острова Рюген до Берлина шёл 3,5 часа! Устроили русиш-шоу! Пели, плясали, кривлялись и т.п. (всем участникам событий — ПРИВЕТ ОТДЕЛЬНЫЙ).
По прибытию в немецкую столицу было принято решение отужинать. Утром выдвинулись на Рейхстаг и, не успев купить даже сувениры, двинулись в аэропорт — домой.

Итак!
С «Клубом 4х4» совершено путешествие по маршруту Москва-Вологда-Каргополь-Архангельск-Северодвинск-Онега-Каргополь-Вологда-Москва.
Преодолено более 3000 км пути!
Часть из которых составлял пробег по зимним дорогам, предназначенным для перемещений лесовозов.
Экспедиция готовилась долго и основательно, более чем за месяц началось активное обсуждение на форуме http://www.club4x4.ru.
Был составлен список запчастей, снаряжения и пищевой запас, в который в обязательном порядке входило НЗ: сало и шоколад.

2 января. Старт.
За мной заехали ребята, быстрая погрузка и впуть. МКАД, Ярославское шоссе, точка сбора, и вот первая остановка в пути. Чай, кофе, бутерброды в 150 км от Москвы. Просыпаемся после встречи нового года.

День в пути и вот мы приехали в Вологду. Разместились в отеле «Николаевский» и поехали смотреть вологодский кремль.

Истоическая справка:
Вологодский Кремль начал возводится Иваном IV Грозным. Планируемая территория была в 12 раз больше территории Московского Кремля. Закладка каменной крепости проходила под непосредственным досмотром царя 28 апреля 1565 года, в день святых апостолов Иасона и Сосипатра. Это событие впоследствии дало другое название Вологде — Насон-город, известное по песням и преданиям. Крепостные стены должны были оградить детинец (кремль) — новый городской центр, выбранный царем и не совпадавший с прежним центром города, — Ленивой площадкой, находящейся несколько ниже по течению реки Вологды, на ее высоком правом берегу. Всеми градостроительными работами руководил один из выдающихся русских инженеров XVI века Размысл Петров. В городе часто бывал Иван Грозный. Он мыслил сделать серьёзное укрепление…
Сейчас вся территория кремля принадлежит краеведческому музею.

3 января
Часть группы ночевала в лесу. Т.к. я был пассажиром, да ещё и на заднем сидении, мною был выбран более щадащий режим ночёвки в отеле.
После завтрака, стартуем по полученным GPS координатам на точку ночного лагеря.

Кириллов.
После быстрого завтрака в гостинице Вологды мы доехали до лесного лагеря другой части группы и двинули на осмотр достопримечательностей, что вблизи Кириллова…

Кирилло-Белозёрский монастырь.
Историческая справка.
Монастырь основали в 1397 году монахи Кирилл Белозерский — последователь Сергия Радонежского и Ферапонт в 1397 году. Первоначально был построен Успенский монастырь, затем в XVI веке рядом с ним появился малый Ивановкий монастырь. В те времена монастырь был форпостом Московского государства во вражеских новгородских землях.
Сейчас вся территория монастыря принадлежит государству и поэтому все находится в некотором удручающем состоянии, хотя, кое-где, реставрационные работы ведутся. Но если брать в пример Троице-Сергиеву лавру (г.Сергиев Посад), которая принадлежит церкви, то там «картинка» гораздо ухоженее и аккуратнее.
Не понимаю, почему Кирилло-Белозёрский монастырь до сих пор не передали церкви, практически никто (кроме местных) особо ничего про эти святые места и не слышал…
Внутри монастыря волшебно тихо и умиротворённо, даже туристов практически нет.

Сувенирка во всех исторческих местах России практически одинакова. Деревянные птицы-фениксы, рисунки на бересте, деревянные фигурки и т.п. В каждом регионе есть свои мастера, и все поделки уникальны. Все экипажи приобрели себе по памятным подаркам.
Возвращаясь к автомобилям, мы встретили прекрасную собачку, которая очень хотела кушать и за кусочек хлебушка разрешала делать с собой все что угодно. На мою команду «сидеть» — молча села и попала в шикарный солнечный луч, позволяя себя сфотографировать. Вот такая вот светящаяся собака получилась!

После осмотра монастыря мы дружно двинули в сторону Феропонтова монастыря.

Историческая справка.
Основанный в 1398 г. святым Ферапонтом, другом и сподвижником святого Кирилла Белозерского, Ферапонтов монастырь был около 400 лет одним из видных культурных и религиозных просветительных центров в Белозерском крае. Благодаря деятельности ученика Кирилла Белозерского преп. Мартиниана Белозерского, бывшего в 1447 − 1455 гг. игуменом Троице-Сергиева монастыря, Ферапонтов монастырь приобретает широкую известность.
Мы с удовольствием «прикоснулись» к древностям и посмотрели фрески Дионисия (http://www.dionisy.com).

Каргополь.
В город въехали поздно вечером. Сразу ломанулись в гостиницу «Каргополь» и… там не оказалось свободных мест!!!
Представляете, в город на рождественские каникулы приехли школьники и совершали лыжные радиальные однодневные походы в соседние деревни… Что ж, поехали в другой отель «Каргополочки» и там тоже самое… но нашлось 2 номера. На быстром брифинге было принято решение один одноместный номер номер сделать мужским, а второй одноместный — женским. 4 взрослых мужчины в одноместном номере (я не знаю как 4 женщины в одноместном номере), но 4 здоровых мужика — это круто! Со всеми последствиями (вы знаете что такое храп?).
В общем, вторая часть группы устроилась на платной парковке, а точнее стоянке на территории местного отделения милиции, где молодой предприимчивый лейтенант сразу объявил цену в 20 рублей сутки с машины! Загнул, конечно, но мы сдюжили. Отельная группа быстро погрузилась в сон, а вот группа на милицейской стоянке дружно готовила (замороженные естественным путём на багажнике) пельмени экаипажа «Журавлики»!

4 января
Утро… холодно… холод сказывается на сообразительности местного обслуживающего персонала в ресторане при гостинице…долгое ожидание завтрака (после долгого ожидания ужина) было не таким долгим. Поев, дружно садимся по машинам и отправляемся на Беломоро-Балтийский водороздел, с заездом по пути в одну небольшую деревню на берегу большого озера. Водороздел представляет собой большой вал между двух озёр. Вся вода справа утекает в Белое море, вся вода слева течёт в Атлантический океан. Интересно!

В Кинозёрском заповеднике с нами приключилась интересная история. По моменту нашего приезда к нам обратилась одна из работниц заповедника с просьбой доставить молодого человека со сломанной рукой в больницу Каргополя. Мы, конечно, согласились, но предупредили, что поездка будет неблизкой, т.к. планировали посетить деревню, из которой несколько лет назад ушло озеро и люди вместе с ним.
С нами поехал травмированный парень и двое его сопровождающих.
По дороге из заповедника (лесная петляющая дорога) мы увидели улетевший с трассы Ниссан Патфайнедр. Естественно, что сразу решили его спасти — вытащить!
Несколько манёвров Саши-Патриота и вот уже разматывается лебёдка, одеваются правильной размерности шаклы, рёв двигателя… несколько минут и внедорожный Ниссан вытащен из обочены на дорогу. В машине кроме водителя оказалась ещё женщина и маленькая девочка лет двух.
ВЫВОД: Друзья, выбирайте скоростной режим согласно дорожной обстановке и состоянии дорожного полотна под колёсами вашего авто! Никакие системы стабилизации не спасли Ниссан от выброса с трассы. Хорошо, что кювет был не глубокий и небольшие деревца затормозили несущуюся массу авто…
А наши «спасенцы» бегали вокруг происходящего вытаскивания Ниссана приговаривая «Вот это да, вот это Скорая помощь с лебёдками»…
Вытащив Ниссан, УАЗ Саши сам немного прикопался и самому продвинотому экипажу БЕРИНГОВ ПРОЛИВ (Лёше и Виталию) пришлось разворачивать свою боевую машину и вытягивать уже УАЗ ПАТРИОТ. Быстро.
Темнело, а мысль посетить заброшенную деревню не оставляла наши светлые головы. Проехав полпути до деревни мы обнаружили перед собой ровное поле, отсутсвие дороги и снежный покров глубиной около 30 см.
И вот он, внедорожный азарт! С криками «НАКОНЕЦ-ТО, МЫ НАШЛИ ЦЕЛИНУ!!!» джипперы стали рубиться и прокладывать по целине трассу (около 1,5 км) до желаемой деревни!
Движение происходило по достаточно простой схеме, с разгону джип БЕРИНГОВ пробивал целину на 0,5-1 метр, отъезжал назад, разгонялся и вновь торил колею. И такми нехитрым способом мы медленно, но верно пробивались вперёд! И тут Немодный предложил спустить колёса до 0,1атм… и, о Чудо, джип пошёл… Шли и все остальные, лишь экипаж Журавликов, зацепился за Базилей на верёвочку, т.к. паркетничек все-таки не позволял преодолевать подобные трудности…
Вы не представляете реакцию спасаемых ребят…они просто орали, что никогда не видели «такой скорой помощи, которая ТАК добирается до поставленных целей». Эмоции их переполняли, как и нас, когда мы увидели грустную картину оставленной деревни — посередине которой было углубление-пустырь, которое раньше было озером.
Обратная дорога была более лёгкой, мы шли по наторенной колее, но все равно питерский экипаж Фреда умудрился закопаться и вновь его спасли профессиональные Беринги!
Больной с компанией в вменяемом состоянии были доставлены в больницу Каргополя и уже через час составили нам компанию в гостиничном ресторанчике.
Не стоит рассказывать, что песни, которые мы пели, не понравились трём женщинам с одинаковыми короткими чёрными стрижками, но в серьёз мы их не восприняли — только поулыбались!

5 января

Сборы были ранними и скорыми, морозное утро скрепело снегом под ногами, чистым белым снегом в центре города, мы видвинулись в сторону Архангельска через город Плесецк и Самодед. Экипаж Берингов отправился в сторону Москвы, по делам, прихватил нашего нового друга «однорукого бандита»!
Про Плесецк, кроме того, что это город, рядом с которым есть космодром больше никто ничего не знает… местные рассказали нам о том, что зимой, при запуске очередного спутника (т.е. старте ракеты), температура подымается в среднем на 15 градусов в регионе (Архангельская область), именно поэтому 25-27 декабря после сильных морозов в Архангельске лил проливной дождь…
Под чёткое руководства ведущего колонны Муленса (рации — это вещь!) мы добрались к вечеру в Архангельск и разместились в гостинице. Оказалось, что ресторан закрывается в 22:00 и нас не успевают покормить. Немодный спокойно заявил, что будем готовить на этаже, что и было превосходно исполнено участниками экспедиции! Если самолепные пельмени, блины и другие вкусняшки!

6 января
Утро. Два Лендровера отправились в фирменный сервис Архангельска залечивать болячки, которые вылезли при эксплуатации в суровых условиях северной зимы, остальная группа отправилась в музей под открытым небом Малые Корелы.
Малые Корелы — государственный музей деревянного зодчества и народного искусства северных районов России. Музей под открытым небом расположен в Архангельской области, на правом берегу Северной Двины (в месте впадения реки Корелка), в 28 км к югу от центра Архангельска. Площадь территории музея — 139,8 га.
Красиво.

Как здорово и душевно мы праздновали Рождество!
Теплой компанией варили в реакреации 5-го этажа гостиницы «Меридиан» домашние пельмени, разогревали блины (приготовленные ещё дома Журавликами) и пили некоторые напитки! Песни! Мне нужно вспоминать песни, которые поются в компании, а то помню только свои, как не странно. К следующему разу будет составленна специальная гитарно-музыкальная программа!

7 января
Общий сбор и выезд в Северодвинск состоялся согласно заранее подготовленному плану! Нас ждали яркие впечатления, и мы смело выехали из Архангельска! На въезде в Северодвинск нас встретила группа товарищей (Ира и Иван, и один матрос-подводник, спасибо!) и торжественно проводила нас до базы атомных подводных лодок. В качестве пропуска были использованны заранее приготовленные торты, хорошее отношение и заранее полученое разрешение администрации Базы АПЛ.
Что говорить, кто не видел вживую Атомную Подводную Лодку «Северсталь», тот многое потерял… 9-этажный дом длиной в 200 метров с экипажем в 127 человек опускается на рабочую глубину 300 метров и двигается со скоростью 60 км/ч!!! Внесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая огромная АПЛ (выпущено 6 штук). Это нечто! Жаль, что она 3-й год стоит на приколе и ждёт своей участи из-за отсутствия финансирования… 3 лодки уже разрезаны и пущены на металлолом, одну мы видели, а вот две ещё бороздят подводные просторы наших акваторий (и не только наших!!!).
Смотрите фотки, суровое северное утро, берег моря, ветер!

После посещения лодок мы направились в сторону Онеги…через которую попали в Каргополь. Я иногда успевабю посмотреть некоторые этапы гонки Колин Мак Рае Ралли! Дорога была ничуть не хуже посложности и чередовалась частыми супками-подъемами в перемежку с правыми и левыми поворотами… Муленс устал комментировать в рацию наш маршрут, но все же, через силу, мы получали точные указания от нашего Живенького ЖПСа!
8 января
После того, как все выспались — был дан старт обратной дороги в Москву, необходимо было преодолеть чуть более 700 км пути, т.к. 9 января многим нужно было попасть на любимую работу! В Москву наша колонна въехала около 3:00 Мск. Домой я попал около четырёх….а на работе был уже утром! До новых встреч! Надеемся, что Муленск не сотрясал частоты МКАДа своей СиБишкой и фразами «Господи…ну какой же затяжной левый (правый) поворот!» До новых встреч!

Немного внимания уделю участникам экспедиции! Страна должна знать своих героев!