vlad, Автор в LS78 - Страница 3 из 6

2016 Индейцы Патагонии

Posted on 28.03.201628.03.2020 by vlad

В ноябре-декабре 2014 года мне удалось побывать в Патагонии. Опубликую отдельный репортаж о мото-экспедиции, которая преодолела более 6000 км на мотоциклах от Сантьяго-ди-Чили до Ушуайи, самого южного города Земли по территории Чили и Аргентины.
Я искал встречи с индейцами, о которых столько читал в детстве, но, увы, встретил их только в сувенирных лавках на старинных открытках, на которые и спустил целое состояние.
Мапуче, Селькнам, Алакалуфы, Техуэльче, Арауки… — только и остались названия племен…

Зарезервировано под текст (на оформлении)

2015.05.01-10 Ликийская тропа пешком

Posted on 11.05.201528.03.2020 by vlad

4х4, вода, мото…все прекрасно.
Но решил вспомнить молодость и отправился в пеший поход по Турции.
В Итоге — 140 км за 7 дней и минус 4 кг.

Ликийская тропа (тур. Likya Yolu) — протяжённый маршрут в Турции, проходящий вдоль части побережья древней Ликии, около 510 км длиной. Соединяет Фетхие с Хисарчандыром, что в 20 км от Антальи. Тропа промаркирована красно-белыми метками, в соответствии с европейским соглашением Grande Randonnee. Газета The Sunday Times определила её одним из 10 лучших пешеходных маршрутов мира.
Тропа берёт своё название от древней цивилизации, которая когда-то населяла эту местность. Маршруту свойственны перепады высот, по мере того как дорога спускается к морю и уходит от него. Лёгкие участки тропы находятся со стороны Фетхие, к востоку набирая сложность. Наиболее благоприятными для прохождения являются весна и лето, с февраля по май и с сентября по ноябрь. Лето в Ликии жаркое, при этом можно ходить непротяжённые тенистые участки. Маршрут проходит в основном по пешеходным и мульим тропам, состоящим из известняков, но также часто и из твёрдых пород.

Куплены билеты в Анталью, сбор рюкзака, как всегда откладывался практически до вылета. Парадокс, но никто из знакомых никогда не собирает рюкзак заранее. Причину в жарких спорах так установить и не удалось 
Палатка, рюкзак, коврик, спальник, пару трусов, пару футболок, флиска и куртка от дождя, шорты и брюки, ботинки и сандали. ВСЁ.
Человеку больше и не надо.
Знакомые из Киева, выступающие в качестве организаторов, прислали списки продуктов, в моем рюкзаке кило изюма, 1,5 кг гречки, 2 батона, 4 больших огурца и 2 палки колбасы. Около 4 кг.
В аэропорту весы показали 19,5 кг живого веса за спиной. Нормально. В Кавказские походы с полной автономкой на 2 недели выходило под 25-28кг. Сейчас кайф.
Группа из 18 человек собиралась не день, а два, в связи с заменой рейсов у 4х участников.
Украинцы, русские, беларусы и азербайджанцы!!! Мы шли вместе. Я знал только двоих до похода. Было очень дружно.
Наверное, в пеших горных походах мозги работают по другому, у нас не было время на политику и прочую гадость.

2 ночи провели в Калечи, старый город Антальи.
Китайцы и японцы с огромными фотоаппаратами метут все подряд, старые немцы тихо ходят по переулкам где гламурные русские(рускоговорящие) девочки с возрастными любовниками выпивают винцо в ресторанчиках… Много баров, живой музыки. Атмосферно. Особенно вечером, много живой современной музыки. Все наполнено дружелюбием.
дружелюбием.
Как было замечено всеми участниками мероприятия — турки не чураются пивка, потом поют и танцуют, иногда и днем ходят достаточно веселые. Конечно же, в ларьках с мороженым фокусники на раздаче творят чудеса. Мороженое вкусное, обязательно.
В маленьком старом порту полно экскурсионных лодок. Сезон еще не наступил и народу откровенно мало, зазывала борются за клиента. За руки не хватают, но настойчивость напрягает. Смотрим по сторонам – и вот, на том берегу залива виден Примерный ландшафт нашего похода. Вверх и вниз, вверх и вниз и так практически все 10 дней.

Безумие цветов и запахов, температура около +25. А на Родине ветер, дождь и +5…
Турки, как вы знаете, славятся текстилем и прочим пошивом. Синтетики много, но легко можно купить приличных трусов за недорого, а если поискать, они еще будут с фирменными бирками. Но, я нашел себе ковер, классный! Так как процесс торга был долгим и занял все 2 дня сбора группы (периодически проходил мимо и заглядывал с предложением новой цены), то после покупки ковра мы с продавцом Айханом были уже практически родственники, а литры выпитого вместе чая обеспечивали нам обоюдное доверие. Воспользовавшись этим фактом договорился с ним и оставил комплект чистых вещей на возвращение обратно (не таскаться же с ними по горам), ну и, соответственно сам ковер. Бесплатно!
Завтра в горы!

Ребята заранее заказали трансфер до деревни Хисарчандыр. Побегав с рюкзаком вокруг старого города (парковка везде запрещена), бывалый микроавтобус все же поглотил нас со всеми пожитками и под музыку тронулся вперед.
Некоторое время назад, на этом же маршруте, выходя из маршрутки, девушка сломала ногу и поехала обратно. У нас все прошло более менее гладко.
Деревня представляет с собой селение, в котором проживают исклоючительно крестьяне. Нелегкий труд, а точнее борьба с камнями и засухой, приносит им небольшие дары в виде апельсинов, помидоров и других фруктов. Никаких огромных плантаций не увидели. Маленькие домики на участках 3-4 сотки. Население в основном далеко за 50. Все одобрительно улыбаются и продолжают копошиться в огородах.
Навьючив рюкзаки, идем траверсой по горе Намазлар-Тэпе (высота 1412 м).
Сколько я не ходил с рюкзаком?!?!? 10 лет???? Первые шаги, первый пот…Группа бодро шагает вперед, солнце палит нещадно.
Пейзажи начинаются! Крым? Ага! Очень похоже, просто повыше.
Тепло, а мне очень жарко. Лишний вес, приклеенный на живот и другие места, дает о себе знать. Но не сдаюсь.
Каждые 10 минут остановка для фото, дышу, смотрю, живу. Удивлены все, кроме тех, кто уже пробежался по Ликийке ранее.

И вот она — первая ночевка. Мимо пробежали несколько человек в деревенской одежде, с ружьем. Удивили нас, но, скорее всего охотники. Выстрелов мы так и не услышали.
За день прошагали около 15 км, высоты набрали под 600м. Встали у воды. На ребре горы Сарычынар.
Долго собирали дрова, т.к. в первый день все устали с непривычки, да и как-то порядок дежурства не был закреплен. Мой совет – отдежурить в первый день, потом просто помогать и сильно не напрягаться. Кстати, проблемы с сушняком на тропе нет, кедр, сосна и другие хорошо горящие ветки. Костер на полночи для приготовления еды и тепла на 18 человек обеспечивается за час таскания дров. Бензопил и прочих аксессуаров из машины, конечно же нет. Даже обычной пилы нет. Жжём, что притаскиваем, немного чередуя и меняя порядок веток в костре. Спаааать.

За ночь запас дров поиссяк, а кто дежурил вечером, тот и дежурит утром. Шишки! Шишки спасли дежурных и позволили приготовить и кашу и чай!
Сытный и медленный завтрак и мы, оставив палатки идем в радиалку на этот самый Сарычынар (1811м).
Сквозь ветви ливанских кедров нарисовался красавчик Олимп или по-местному — Тахталы. Нам туда, будем там не скоро, но обязательно дойдем и поднимемся!
Поднимаемся часа два по уверенной гравийке… туман, сплошной туман.
Наверху метеостанция, обшарпанная, эдакий СайленХилл. Так и кажется, что из всех углов полезут зомби. Но, к нашему сожалению, так никто и не появился и мы, ничего не разглядевшие с вершины, побрели обратно.

Да, где-то на середине подъема нам попалась ванна, обычная ванна, которой не сильно-то удивляешься дома. А тут — стоит, белая, красивая. Если бы это был день 5ый похода, мы бы нашли воды и развели под ней костер и употребили бы это творение человеческое по назначению. А так — посмеялись и пошли дальше.

Наверное, это был мой 50ый или 60ый поход. Поэтому на сборы палатки и шмурдяка уходило ровно 10 минут.
Выдвигаемся на хребет Хюдачик, скалы, камни, палки очень выручают. Гравийка кончилась, двигаемся по настоящей тропе, где нужно постоянно смотреть под ноги.
Как-то быстро набрали темп, что свернули не в ту отворотку, не посмотрели на карту и всего-то плутанули на 4 км. Если пройти в городе пару кварталов…но мы не в городе, мы в лесу. Столько поваленных деревьев за такое короткое время я не перешагивал никогда!!!
Встретили рощицу деревьев без коры. Такие часто встречаются в Крыму. Там они называются Бестыдницей понятно почему или Земляничным деревом (объяснения не знаю).
За день прошли по тропе 16 км, а с крюком 20. Набрали около 700м высоты. Прохладненько, солнца не было, но идти в такую погоду достаточно комфортно.
Встали у горной реки. Потемнело.
Прекрасная Горная Река успешно смывала с меня все московское Г. Бодрила неимоверно. Но пеший поход чистит не только снаружи, внутренний мир пешего туриста подвергается сильнейшему детоксу. Где можно получить 10ти дневный курс массажа рюкзаком, СПА процедур в горных реках и неимоверный кросс-фит? Только в походе. А разбавляется все это миллионозвездным ночным рестораном Мишлен у костра и самым чистым и трезвым сном под пение нежных птиц. А сколько разговоров мы наразговаривали…

Каждое утро вставали в 6 утра, выдвигались около 8 утра.
Большая группа подвержена разброду и шатанию, но оно было не критично. Все было дружно и весело. Еще один парадокс – чем сложнее поход, тем больше шуток и ржача. Это проходило в легкой манере: тепло подкалывать друг друга на различные темы, которые обсуждались накануне. Очень острой была тема «сухого шампуня», что это такое и как его применять. Маркетологи всего мира должны были за нами записывать.
Вечерами вели долгие беседы за ЧАЕМ после традиционного походного ужина. А утром ели кашу с изюмом и курагой, в обед устраивали перекусы с хлебом, овощами, колбасой и сыром.

Сегодня уже третий день. Ранний подъем и мы чешем в каньон Гёйнюк. Который есть во всех проспектах активного отдыха по Турции. Тропинка бежит, рюкзак давит, ноги идут.
У каньона был раскинут небольшой шалман, в котором предлагался свежевыжатый апельсиновый сок по 30 рублей за порцию…конечно, мы сторговали скидку на группу и каждый выпил по 2-3 стакана удивительного вкусного оранжевого заряда энергии!
Народ облачается в гидрокостюмы и шныряет в каньон. В очках мне там было нечего, а степень близорукости не позволила бы понять вообще где я нахожусь. Жду на берегу.

Группа отсутствовала более 2х часов, но потом издалека стали слышны радостные вопли. Это наши! Сколько радости в глазах – каньонинг – рекомендации к посещению. Стоимость спас жилета и гидрокостюма на прокат – около 10 долларов. В сезон по записи возят группы туристов с побережья, дорога – вылизанная грунтовка, подготовленная под туристические автобусы. Ниже, скорее всего, асфальт.
После приятных водных процедур группу ожидал довольно непростой подъем на Ликийской тропе. После купаний нам нужно было подняться на 400 метров вверх, перелезть через хребет, т.к. на пути был непроходимый участок каньона.
Ну что я могу сказать – сдохли все. Наверное, около часа только приходили всего на перегибе в тени сосен с огромными колючками. Дышали, дышали, дышали… Потом с некоторым упорством спустились к большому притоку реки Гейнюк, поставили лагерь, наелись и… в абсолютной турецкой темноте под шикарным куполом из звезд я принимал ванны молодости, орудовал мочалкой и шампунем… иногда, в городе, долго вертишься, что бы уснуть… в походе, пожалуйста, поставил палатку, принес дров, поел, помылся, застегнул спальный мешок…опачки.

Доброе утро! Шум реки никак не давал никому проснуться, только послушные дежурные шумели в костре и котелках с питанием. Рассчитанный заранее рацион на группу – самый правильный подход. Это не в машине – можно навалить сколько влезет и половину привезти домой, тут – все что ешь – все и несешь.
Мы рассчитывали пополнять свои запасы в небольших деревеньках по пути, но в некоторых просто не было магазинов.
Сегодня шагаем вверх и вверх. Перед нами предгорья Андизли-Тепе.
Мы шикарно поколбасились по началу каньона Гармонии, в котором вчера ребята активно плавали. Человека 4 подмочили ноги и попы на скользких валунах. Карабкаться по ним с рюкзаком довольно сложное занятие. Но, Руку Друга никто не отменял. Конечно, страховали друг-друга! Опять добрым словом вспоминаю палки — помогли хорошо. Никогда не пренебрегайте телескопическими палками! Это и дополнительная опора и разгрузка коленей не спусках.
Удивило количество караванов муравьев на камнях. У насекомых свои походы.
Организованными группами бродят по своим муравьиным делам…
Брели мы по яйле Гёйнюк на высоте около 800-900 метров, перелезли через интересный забор и оказались в селе Гедельме (700м).
И что я вижу – мини-копия моей собаки! Крохотные щенки, с экстерьером большого швейцарского зенненнхунда! Маманя гульнула хорошо. Ну и какой-то шальной гросс отметился на славу.
Всю дорогу перед нами стоял красавец Олимп (Тахталы) — нам туда. Идем к нему третий день, а он так и не приблизился. Но это только кажется!

Сны в палатках под стенами развалин Генуэзской крепости были чисты и прозрачны. Какие люди и с какими целями поставили здесь крепость? Что охраняли? Какая у них была тайна? Турецкие козы жрут кусты на развалинах. История спит.
Вчера прошли более 20 км, набрали высоты под 700м, до вершины осталось 2 дня пути. В это совершенно не верится, когда гора перед тобой, она такая большая и недоступная, она так далеко и так рядом.
Огромный плюс коллектива – каждый дежурный привносит в завтрак и ужин кусочек своего быта, своих привычек и своих вкусов. Классно! Обожаю подобные моменты!
Сегодня нам нужно было набрать 900 метров высоты! ДЕВЯТЬСОТ! Очень рано встали, уже более-менее был налажен утренний сбор и прием пищи. Дежурил отряд из Одессы, шикарная каша и подъем к деревне Яйла- Куздере. Потом идем резко вверх, режим понятен, мышцы привыкли к нагрузкам. Да, в мой большой рюкзак постепенно стекаются продукты из рюкзаков поменьше, но я иду, пока могу.
И вот мы выходим на чудесную поляну, обрамлённую каменными зубцами — Чукур-Яйла.
Свежая сочная трава, большой родник, и вокруг ливанские кедры, массивно охраняющие покой в этой долине. Что бы собрать здесь дрова – пришлось походить, т.к. место компактное, на поляне останавливаются практически все туристы перед подъемом на Тахталы и дрова, как вы понимаете, исчезают достаточно быстро. Но мы нашли и дрова, принесли воды, и уже намочили ноги в снегу. Инструктор обещал холодную ночь, но было достаточно тепло. Завтра идем штурмовать Олимп! Для кого-то это будет первая гора!

И вот он, долгожданный день взятия Бастилии, точнее – Олимпа, еще точнее – Тахталы. Так как на Средиземноморье есть минимум 4 горы с названием Олимп!
Как нам обещал Кирилл – «Сегодня самый трудный день похода».
После нехолодной ночевки всех будят в 5 утра, делаем красивые фотографии счастливых походников (обратите внимание), надеваем пакеты на ноги, так как снег еще лежит и стартуем вверх!
За 2-3 часа без рюкзаков нам нужно набрать 800 метров вверх, сделать фотографию, выпить кофе и айрана (вкусный очень), посмотреть на туристах на «шпильках», распивающие в 10 утра шампанское на вершине горы и благополучно спуститься к палаткам. Получилось. Сначала шли по камням, потом еще по камням, потом по снегу, по снегу, по снегу, перелезли через пластиковое ограждение и вот мы на вершине! ОЛИМП НАШ! 2365м над уровнем моря! УРА!

Одна из главных целей похода достигнута! Красиво-то как вокруг! Мама дорогая!
Ну, пошли вниз? Пошли! Возвращаемся к палаткам тем же путем, но с палками гораздо быстрее – практически все спускаются на подошвах как на лыжах…только ниже снег уже рыхлый и не позволяет так дурачиться.
Забираем рюкзаки и шагаем вниз! Нужно сбросить две тысячи метров, а это серьезное испытание для ног. Все выдержали. Мы дошли до деревни Бейчик, снова айран и мороженое. Завтра поход закончится, и почему-то у всех какая-то грусть…
За спиной сегодня 21 километр…

После взятия вершины и длительного спуска, стояли на красивой поляне, жгли шишки, до поздней ночи болтали. Завтра мы должны спуститься к морю в деревню Чаралы. Кемпинг. Душ. И всё.
По пути прошли Огни Химеры – газ сочится через скалы и кто-то его поджог несколько тысяч лет назад, а он так и горит. Днем небольшие кусочки огня не вызвали эмоций. Наверняка, ночью это место достаточно эффектно и таинственно. Химера, скрытая под толщей камней, испускает последние языки огня…
Прошли 18 км, сбросили 1100 метров.

Стою я босиком в морской воде, за спиной Тахталы с его снежной шапкой, костры, поляны, крутые подъемы, спуски, тяжесть рюкзака, хорошие люди, приятные беседы, воздух… Да, Ликийская тропа, ты подарила мне массу положительных эмоций. Впечатления – лучшее, что можно коллекционировать в жизни.
Хочу продолжения!

Спасибо всем участникам похода! Вы очень хорошие люди! Было очень интересно и весело!

Огромное спасибо организатору Похода «Ликийская тропа» Кириллу Ясько. У него есть масса интересных маршрутов на любой уровень подготовки. Мои рекомендации!
Сайт Кирилла!

Ну и для тех кто дочитал до самого конца: хорошие ботинки, рюкзак и компания позволят вам пройти тропу любой сложности.

Вперед!

Все краски жизни перед вами – нужно только взять кисть!

2013.06.10-30.06 Якутия как она есть. Река Маркока

Posted on 30.06.201328.03.2020 by vlad

Увидеть Якутию захотелось мне очень давно и эта мысль продолжала сверлить меня довольно продолжительной время в разных формах.
На одной из прежних работ сорвалась недельная командировка в мир мамонтов и вечной мерзлоты, очень сильно я тогда жалел. Потом на форуме, а на форумах люди объединяются по общим интересам, а потом начинают делиться своими личными, мне повезло познакомиться с одним замечательным человеком, который с радостью рассказывал о своих якутских корнях и похождениях.
Что долго рассказывать — это Александр Анатольевич ВерменичВерменич.рф .
И вот, набравшись наглости и смелости, я отправляю ему письмо с робкой просьбой взять меня с собой в следующий раз. Держу кулачки недели две и получаю ответ следующего содержания, мол, все не просто, и снег может навалить летом, и мишка из леса выйти с желанием познакомиться поближе, и тайга может гореть стеной и, в завершении, обратный вертолет может не прилететь.
Ну что мне снег и медведи?!? Задумался про пожары и вертолет, но все же еще раз повторил свою просьбу и описал кто я и что я.
Получил положительный ответ. Возможно, будет для меня место в одной из лодок и уголок в вертолете.
Два года мы собирались, выкраивали время, а Саша пытался закрыть свои дела здесь и все организовать там. Что интересно, все два года с завидной периодичностью я получал письма и ссылки на новости то о потерявшихся туристах, то случаях на якутской охоте и т.п., но виду не подавал и желание мое не угасало. Как позже оказалось, таким нехитрым образом были проверены мои хотелки и реакции.
Вторая проверка началась с покупкой билетов на Якутские авиалинии. Если посмотреть статистику, то это практически самый старый авиапарк в нашей стране…
Вещи собрали, отвезли ночью в Домодедово за день до вылета и встретились уже в авиаэкспрессе.
Начиналось большое путешествие!
— Не передумал, Сергей Федорович? — с характерным якутским прищуром спрашивал Александр Анатольевич.
— Еще не знаешь, что такое АК Алроса? — тут же продолжал он и улыбался…
ТУ-154. Еще раз — Тустопятьдесятчетыре! И это не мой ровесник, это ровесник организатора поездки. Естественно, нам достаются самые комфортные места, у туалета. Кресло представляет собой железную раму обтянутую грязной старой тряпкой. Поролоновая прокладка рассыпалась и испарились еще лет 10 назад. Добрый дядя Саша улыбался, размещаясь в кресле и очень сожалея о запрете на продажу алкоголя в аэропортах. И мы летим. Полудрема и полусон делают свое дело и 5,5 часов в самолетном гамаке позади. Аэропорт Мирный расположен в городе, на границе трубки Мир, откуда долгие годы вынимали и вынимали алмазы. Самолет делает в воздухе знак вопроса вокруг воронки и приземляется на добрую якутскую землю.
Жара, раскаленный лайнер отдает все тепло внутрь салона и стюардессы спешат открыть все пожарные выходы для естественного проветривания.
Юркий мужичок, сидевший за два ряда впереди нас, посуетился около окна, изогнулся и с такой смачной не поддельной радостью крикнул в открытый люк: «Петрович!!!!!! Я прилетел!!!!» Петрович, ковыряясь снаружи в самолете, не менее радостно заорал в ответ: «Наконец-то дома!!!!!» Как по домашнему встречал нас Мирный.

Жара +35, небольшая дымка, видимо мы попали в пик якутского лета. Не дешевая гостиница по 5 рублей с носа без кондиционера, разница во времени 6 часов и невыносимая жара превращают нас в «московских зомби на выезде». Пойти в 1-2 часа ночи в город для нас — погулять — обычное дело. Саша проводит мне экскурсию по окрестностям города своего детства. Мы радостно обходим все соляные отработки, вдоль которых построены местные дачи на завезенном с материка торфе. Обливаемся потом, Саша неподменно грустит, погружаясь в детские воспоминания.
Нам активно помогает Сашин друг Женя, который очень скучал и готов сделать для нас буквально ВСЕ. Как выясняется, Женя не может составить нам компанию из-за работы, но мы попадаем в его гараж, из недр которого владелец выгружает походные ништяки.
Есть второй Сашин друг — Серега. Улыбается, много разговаривает по телефону и все время за рулем. Он идет с нами на реку. У него все есть и он очень долго готовился.
Третий друг Борис, незримый участник нашего мероприятия, который помогает по организаторским вопросам и не может ехать с нами из-за зашевелившихся камней в почках накануне поездки. Мы с трепетом попадаем в Борискин гараж, где буквально у всех выпадает челюсть на хозяйский порядок и основательность в размещении всего всего на стеллажах и полочках. На стене загорает шкура якутского медведя с толстым прочным мехом, а в углу основательный мощный рыбий череп, что говорит о пристрастии владельца данного гаража и к охоте и к рыбалке.

Невыносимое утреннее пекло, словно приехал не в Мирный, а в Анапу.
Мы идем в гости к Серегиной маме, которая как все мамы в мире готовит очень вкусно и от души, поели, ребята по вспоминали, поехали.
Покупаем в местном азербайджанском «мэтро» продукты.
Два свежих пикапа останавливаются у гаражей (вы бы видели эти Якутские гаражи, утепленные по последнему слову науки и техники). И мы начинаем погрузку.
«А хотели ехать на одном…», — качает головой Серега, глядя на два под завязку забитых кунга. 300 км по грунтовке с заездом на панораму Вилюйского водохранилища и вот мы у моста через реку Маркока (Моркока).
Выгружаем все на каменистую косу. Время около 01:00, но достаточно светло, что бы собирать лодки. Ребята, которые нас привезли, уезжают домой, и у реки остаются три человека, две лодки и куча вещей, часть из которых нужно сохранить в целости и сохранности весь маршрут. Где-то через 10-12 дней и 341 км нас должен забрать вертолет, но перед этим мы должны навестить Олега, что живет на реке с марта по ноябрь, вниз по реке. Туда нам и надо.

И вот лодки собраны, скраб привязан, отталкиваемся от берега и…через каких-то минут 20 последнее напоминание о цивилизации в виде моста через реку остается где-то там за нашими спинами…

Я однажды сплавлялся по реке, так что примерно понимал, какие сюрпризы могут быть впереди. Из-за того, что весь предыдущий день мы собирались, ехали и возились на косе с лодками (не спали), уже под утро меня стало кимарить, но не тут-то было — ПОРОГИ!!! И вот тут я подумал: зачем? Мамочки мои! Нас так взбодрило, намочило и прогнало дрему. Я был в лодке с Серегой, а он парень, во-первых, местный, а, во-вторых, бывалый. Вырулили. Потом-то мне скажут, что на этой реке всего три ступени и больше не будет, но поначалу кажется ой-ой.
И вот светает, первый день на реке, встает очень плотный туман. Руки потомственного рыбака на родной земле зудят, удочка расчехлена…Саша ушел куда-то вперед… мы идем по GPS километр, два, четыре, пять, Саши нет. Серега предлагает подождать. Но мне почему-то кажется, что московский якут где-то впереди. Орем, зовем, тишина. И вот на одном из поворотов на берегу под куском целлофана спят рыбаки-якуты, заготавливающие рыбу на зиму. Своим ором разбудили спящих. Сонный якут из под шевелящегося целлофана сказал что не видел отчаянного парня на красной лодке.
Гасим мотор, рулим веслами, минут через двадцать где-то в верховьях реки начинает прослушиваться звук слабого мотора «пятерки». Еще через полчаса появляется наш герой, уже с первой добычей!
Рыбы было много (но Верменич говорит — мааало). Сиг, ленок, окуньки, царь-рыба, и очень много щуки. Приличной такой, вертлявой и зубастой. Наелся рыбы во всех видах (но еще хочу!).
Сквозь туман на реке открываются новые и новые виды. Река, как длинный китайский дракон извивается практически на 360 градусов и если по прямой идти один участок, то будет 2 км, а по изгибам получается 5-7 км. Мы особо не спешим.
Солнышко появилось. Но холодный ветер все расставлял на свои места — Саха-Якутия. Не зря я взял пуховку. Периодически налетал мелкий дождь — от него спасала большая накидка.
Я вкушал чистейший воздух, тишину и покой, периодически развивая по маленьким рюмочкам Сергею и Саше заранее подготовленную жидкость настоянную на кедровых орешках… Они радостно чокались, говорили, улыбались, а река несла и несла нас дальше.

В первый день сделали по реке порядка 50 км. Вытащив лодки на берег, частично разгрузились и сразу стали готовить рыбу. Вся Якутия — сплошная зажигалка, 40% леса лиственничный сухостой. Называется «якутский порох». Этим мы и пользовались. Загорается быстро, горит горячо. Пока ребята были заняты вопросами еды я обычно готовил лагерь: устанавливал палатки, наводил порядок внутри и снаружи. Наевшись рыбы во всех ипостасях и напившись черного чая геологов с бульками, мы даже не пытались заснуть, оно само очень быстро выходило.
Якутская летняя ночь — отдельная песня, температура падает до нуля или ниже, небо светлое, звери в тайге голодные и мы, фаршированные рыбой, а некоторые еще и различными напитками, теплые тушки в одном котле палатки сладко похрапываем.
Река, тайга, воздух, звезды, рыбы, звуки леса… Это нужно прожить.

Раз в день на крутом берегу нам попадались разные зимовья, получше, похуже. В одном из них решаем заночевать.
Зимовье предназначено для охотников и рыбаков, на случай непогоды и др. непредвиденных обязательств. Представляет собой уже плохонький сруб с дверью и простой крышей, внутри нехитрая печь из железной бочки, стол и нары. Обычно в зимовье можно найти нож, спички, немного продуктов (сухих и в жести), что бы протянуть какое-то время. В этом были ржавые крючки, мокрая подушка и старый плесневелый геологический спальник. По традиции, посетившие зимовье оставляют гостинцы следующим постояльцам. Нередко медведи, учуяв сладкие запахи, приходят в зимовье и начинают хулиганить, выбивать стекла, отрывать двери и копошиться внутри. Конечно же, мы надеялись, что наш визит хозяева леса пропустят и разрешат нам побыть одним.
Установил ребятам палатку на высоком берегу, а сам, в качестве эксперимента, обосновываюсь внутри. Коврик, спальник. Дрыхнуть.
Ночь выдалась морозной. В современной двухслойной палатке ночью создается определенный микроклимат от выдыхаемых паров. Стенки хорошо защищают от ветра, а внутренний полог прекрасно отводит выдыхаемую влагу. В зимовье же очень хорошо только при натопленной печи, т.к. якутское лето с ночным перепадом в минус выстуживает все зимовье сквозь огромные щели. Довольно сильно пахнет подгнивающим кислым деревом, ну и внутренние звуки скрипы и шуршания не добавляют комфорта ко сну.

Утро порадовало нас льдом в чашках и сосульками на оставленной одежде.
Мы жарим свежепойманную рыбу и готовим макароны с тушенкой.
Солнышко шпарит очень активно и трое мужчин топлес с превеликим удовольствием завтракают. Погрузка шмурдяка в лодку уже не кажется столь чудовищным занятием, все вещи более-менее обрели свои места и даже контуры. У нас две лодки, одна — красная поменьше и вторая серая побольше. Соответственно распределены и грузы. А в серой лодке еще и 2 матроса и более мощный мотор. Конечно, работающий мотор не позволил нам в полную силу насладиться тишиной и покоем природы, но спас от непомерного физического труда и борьбы со встречным ветром при огромной парусности нашего флота.

Наверняка, описаний якутских рыбалок и в интернете, и в журналах и даже на видео — тьма-тьмущая. И, попробовав раз, невозможно остановиться… В чем и я убедился лично!
Рыба, за короткий кормовой период должна нагулять жир в зиму и, поэтому, берет приманку очень активно. Велико было разочарование Саши, когда он понял, что свои блесны и примочки, которые готовил к Якутии, целый ящичек, оставил дома у друга Жени!
Выбор приманки обусловлен размерами желаемой поимки, а так же кормовой базой данного региона, т.е. что непосредственно трескается сам речной хищник. Мы ловили на обычные вертушки «блю фокс» #5 и #6. В якутских реках широко представлены сиг, ленок, окунь, щука и таймень. Последний занесен в Красную книгу и рассказывать про него опасн….нет смысла, если очень интересны подробности — почитайте рассказ «Царь рыба».
Сам процесс рыбалки.
Лодка, движимая рекой и мотором, идет вниз по течению с переменной скоростью. Особенно рыбными местами являются впадающие в реку притоки и ручьи, где из тайги в реку попадает корм — жучки, паучки и прочая живность. Рыба стоит в устье и караулит. Обычно, это несколько ленков или одна добротная хозяйка-щука.
Сделав петлю, разворачиваем лодку против течения и пробрасываем этот участок, бросок за броском по часовой или против часовой стрелки. Обычно достаточно 2-3 проброса, чтобы взять первую добычу. Иногда это килограммовый ленок, иногда и более приятная щука свыше 8-10 кг. С одного притока можно за 5-10 минут взять крупную щуку и пару тройку других рыб.
Рыба, прикусившая блесну, осознавая что ее тянут куда-то вперед и вверх начинает активно сопротивляться. Особенно это поведение характерно для щуки. И если на блесне щука в 10 кг и она явно не желает в лодку (и потом на сковородку), то бьется она до последнего. Финты, смена траектории движения, уход на глубину, сальто в воздухе…удилище в дугу, трещотка катушки тарабанит, леска свистит… руки, чувствующие добычу, сжимают спиннинг еще сильнее и адреналин шарашит в кровь не хуже других мужских приключений. И вот рыба в лодке, похвалившись рыбакам-соратникам и высвободив блесну, начинаешь процесс снова. Кто еще не пробовал — всем рекомендую.
На третий день замечаем, что вода ощутимо поднимается. Это связано с обилием осадков в верховьях. При большой воде рыба берет хуже, но мы не сдаемся.
Сплав — это определенная философия. Есть разные категории судов, от простых надувных лодок и байдарок до серьезных рафтов и каяков. Мы в первой категории, поэтому неспешно наслаждаемся природой и общением.

На одной из дневных стоянок, где быстро прожаривается пару свежих рыб, я забываю Серегину трофейную фляжку, в которой были запасы чудесно настоянного на кедровых орешках сэма. Как вы понимаете, этот напиток был не только в одной фляжке, запасы били широко представлены в разной пластиковой таре. Но, как оказалось, река, свежий воздух и общение — делали свое дело, напиток заканчивался. К сожалению, я не могу в полной мере дать оценку этому напитку, но положительный эффект очевиден, достаточно посмотреть на эти фотографии.
Везли мы нехитрую провизию вниз по реке на делянку к дяде Олегу, который отшельничает там уже приличное количество лет, выбираясь в цивилизацию только на 3 самых холодных зимних месяца. Картошка, макароны, подсолнечное масло, тушенка, соль и другие продукты. Одним из ништяков был пятилитровый бутыль из под Хеннеси, заполненный чистейшим кедровым сэмом. Когда кончились основные запасы напитков и осталась только эта красивая емкость на подставке, янтарно играющая на якутском солнышке, Саша сначала тихонечко, а потом более настойчиво стал предлагать Сереге «немного отпить чтоб незаметно». Но бутылка была «чисто для Олега».
Сергей был не преклонен и довез бутылку в целости и сохранности до пункта назначения.
Из-за того, что мы шли под мотором, якутские таежные зверята не спешили с нами встречаться. Но мы видели очень много следов мелкого зверья. В устье реки Моркока-Мархарата пред нами в следах предстала сцена борьбы нескольких волков и лосихи с теленком. Нередко по утрам, отбредая от палатки в поисках ветра, можно было увидеть свежие ночные следы лося. Читалось как лось двигался по изгибу косы, набредал на нашу палатку, какое-то время стоял в раздумьях и резко уворачивал через каменный отвал в тайгу.
Быт наш был достаточно прост. Костер, одна палатка на троих, две привязанные к берегу лодки и некоторый шмурдяк на берегу. Т.к. Якутия баловала нас белыми ночами и временная разница с Москвой составляла 6 часов, наш распорядок дня не был ограничен никакими рамками. Проголодались — причалили и поели, устали — разбили лагерь и легли спать. Как-то рано утром, манящая тишина стала звать меня наружу. Чаевничали по вечерам мы на славу, имея большой выбор китайского чая, от молочного улуна до пуэра. В общем, вечерний чай искал выход, нос мерз, долго я не решался покинуть спальник, справа и слева подтираемый храпящими боевыми товарищам. Но всякому терпению приходит конец. Переселившихся себя, резкими движениями накидываю пуховку и открываю полог палатки… делаю привычное движение телом наружу, поднимаю взгляд от земли… здрасьте… метрах в 100, на продолжении каменной косы, стоит Он — Хозяин — Медведь. Я понимаю, что особь в 200-300 кг, услышав незнакомый запах(и завораживающий храп), решил прийти на разведку. В следствии малой посещаемости реки, дикие звери практически не знакомы с человеком и не чувствуют от него угрозы. Медведь неподвижно смотрел на меня. Як видел его глаза секунды две и сразу отвел взгляд, дабы не раздражать косолапого. Грязнокоричневого цвета, мощный, с вытянутой мордой…хорошо, когтей не разглядел. О своих ранних желаниях, естественно, я забыл, уж очень не хотелось знакомиться с желаниями бурого… Я медленно, всем телом, двинул назад в палатку, приговаривая сквозь зубы «ребята, медведь, ребята, медведь…» Закрыл полог. У нас было ружье. Но то ли от вкуснейшего чая, то ли от эффекта самогона на кедровых орешках, меня так никто и не услышал. Сердце колотилось под 200 ударов в минуту, дыхание сбилось, волосы на жо…загривке встали дыбом… Серега, повернулся на другой бок и сказал: «Сейчас уйдет». В утренней тишине перекатилось несколько галечных камней друг о друга — миша ушел. Почему-то дальше не помню ни когда я захотел в туалет снова, ни как проснулись все, ни как отчалили. Человек бессилен против представителя дикой природы. В этот раз нам повезло…

На пятый день пути Саша интуитивно заметил «Олег по-любому сорвется нас встречать!» До Олега нам остался один ходовой день.
Мы шли в безмолвной тишине. Удары блесен о волны и свист лески перекрикивались с мерным шумом реки. Иногда глушили моторы и медленно катились вниз по течению. Яркое солнышко заставляло разодеваться до футболки, а порывы ледяного ветра напоминали, что мы в Якутии. Мать Природа окружала нас со всех сторон. Сотовые телефоны не работали. Мы были одни. Не одни, конечно, наверняка за нам наблюдала не одна пара глаз…
И вот, сквозь якутскую тишину стали пробиваться звуки, сначала это был непохожий ни на что шум, потом шум стал выстраиваться в упорядоченное чередование звуков, и мы уже четко слышим звук работающего мотора, он все сильнее и ближе…Олег, на своей бывалой дюралевой лодке, взрывая поверхность реки 40ковым мотором, мчит нам на встречу!
— Саняяяяя!!!!!
— Олеееееег!
— Сережааааааа!
— Олееееег!
Примерно так происходила перекличка на реке. Встретились! Обнялись! Олег в этом году взял помощника — Серегу с Айхала, бывалого мужика около 45 лет. Причалили к очередному зимовью, которое Олег называл своей летней дачей и стали разговаривать! Серега достал свой стратегический запас в красивой пятилитровой бутылке…эх!
По рассказам Олега, пару месяцев назад в это место повадился ходить медведь, поотрывал доски, разбил стекла, откопал 200л бочку с бензином и спустил ее с горы, бил по ней, приведя ее в негодность…а так же, забирался внутрь и выковырнул из забитых ящиков все приплаченные десять банок сгущенки, надкусил их и высосал. Интересный факт, миша не тронул банки с тушенкой. Как он различил?!?!?!
В общем, в тайге весело и интересно, если не щелкать клювом. Каждую минуту тебя проверяет на прочность природа, погода, твое собственное здоровье и зверье.
Попив чайка с бульками, решили не оставаться тут ночевать, а двинули к Олегу на основную поляну.

2012.09.17-30 Пленэр в Черногории с Сергеем Курбатовым

Posted on 30.09.201228.03.2020 by vlad

17-19 сентября 2012. Старая Будва
Самолет приземлился в Тивате около 7 утра. Я с 5:30 судорожно пытался получить заранее забронированный автомобиль для встречи художников. Это получилось у меня лишь в 6:30. По пути в аэропорт получил три смс с содержанием «мы прилетели», «мы у выхода», «где ты?». Представляю чувства художников, доверившихся неизвестным людям, стоящим в пустом аэропорту, где их никто не встречает. Но я улыбаюсь, я тут, я приехал.
Подъехал красиво, передо мной стояла группа немного растерянных и немного не выспавшихся художников, но все до одного щурились от яркого черногорского солнца. Быстрая погрузка в машину (вторая часть в такси) и мы на пути в Будву. За время в машине рассказываю кратенький курс «мы в Черногории» и вот мы уже выгружаемся у четырёхэтажной виллы в центре города.
Короткий перерыв на сон и восстановление после перелета.
Группа, радостными разговорами и смехом, встречает меня в фойе и мы отправляемся на ознакомительную пешую прогулку по Будву. Так сказать – привязываемся к месту, чтобы потом никто не потерялся и в любом состоянии попал на виллу.
Радостно проводим время, восхищаясь будванской ривьерой, буквально все буквально прикасаются к стенам старого города. Замираем, слушаем различные звуки бурлящего городка, шум волн, бьющихся о древние стены…

Вечером торжественно ужинаем в одной из таверн, пытаемся знакомиться, но небольшое стеснение в группе присутствует. Забегая вперед, хочу заметить, что нам понадобилось два дня, чтобы втянуться в режим пленера и почувствовать настроения друг друга, даже где-то сдружиться. Так что уже на следующее утро мы отправились РИСОВАТЬ на крышу, так сказать – разминочный этюд. Кто-то рисовал крыши города, кто-то рисовал горы, а кому-то удалось захватить море между высокими кипарисами, устремившими свои кроны в самое синее черногорское небо.
После обеда снова рисуем, уже в старом городе.
Очень помогла весенняя разведочная поездка с Сергеем Курбатовым для определения мест для размещения художников, выбор натуры и т.п.
Сергей чувствует себя как рыба в воде, точнее, как черногорец в Черногории, ловко перемещается среди расставленных мольбертов, дает советы, корректирует наброски, и, что характерно, сам успевает создавать акварельки.
Художник на пленэре чувствует пейзаж не только глазами, но он его еще воспринимает носом (нюхает), а так же идет хорошая обработка через уши. Город то замирает, то наполняется какими-то эмоциональными всплесками туристов, а иногда и местных жителей. Ветер с моря не только старается разметать волосы художниц в разные стороны, но и удивительным образом помогает высушивать работы.
Запахи, звуки, всполохи красок, игра теней от облаков и запах моря (и, конечно же, местной кухне) буквально заставляют рисовать, рисовать и рисовать.

20 сентября 2012. Святой Стефан
Вечером было решено – на следующее утро коллективно отправляемся рисовать на Святой Стефан. Расположен он недалеко от Будвы (15 минут на авто), около 10 км.
Собираем художественные приспособления (коих, что удивительно, собиралось основательно много, что было для меня полной неожиданностью), грузимся и выдвигаемся на Св.Стефан.
Машина у нас была 7ми местная, так что все желающие рисовать сегодня – помещались и с комфортом доезжали до места назначения и обратно. Узкие черногорские приморские дорожки не позволяют сильно разгоняться, что хорошо сказывается на впитывание глазами окрестных пейзажей.
На место прибыли одухотворенными и зрительно-подготовленными к творчеству.
Выгрузка и определение локации заняли минут 10. Группа расположилась на небольшой террасе прибрежного кафе под большим развесистым оливковым деревом, которое, в свою очередь, прикрывала группу от осеннего солнышка и дополнительно стимулировало к творчеству своим шелестом.

Сергей Курабтов снова без остановки рисовал и контролировал процесс у всей группы. Скажу честно, у него это превосходно получалось. Небольшие советы и корректировки в работе художников помогали им художественно определиться и нащупать необходимые краски и тени. Девчонки-художницы не отставали от Сергея и уверенно погрузились в творческий процесс.
Опять шум и запах моря, опять около 4 часов работы, вкусный чай и кофе (перекус с домашним пршутом и сыром) и уже вечернее солнце подсвечивает все огнено-красным, а мы пакуемся и довольные выдвигаемся к автомобилю.
Что характерно, наблюдая со стороны за работой художников, я отметил, каждый видит свое. Объект перед всеми одинаковый, но каждый находит свою точку, свой образ и свои детали, которые умело подчеркивает.
Нахождение в группе за рисованием и разговорами помогало нам больше узнать друг о друге, пошутить и обсудить работы коллектива. Уже на третий день я понял, что группа сформировалась и притерлась. Все оставили свои сомнения и тревоги в аэропорту Тивата и с удовольствием предаются творческому процессу, что и хотелось достичь данным пленэром в Черногории.

21 сентября 2012. Котор
Прекрасный старый Котор находится в 40 неспешных минутах езды от Будвы. Вот и наша группа, после очередной, размеренной после завтрака, погрузки отправляется в этот чудесный город на целый день.
Проезжаем тоннель и мы в Боко-Которской бухте, жемчужине Черногории, в единственном южном фьорде Европы. Огромные горы окружают бухту практически с четырех сторон. Крохотный городок Котор примостился на берегу, а вверх от него по скалам бегут камни средневековых стен. Город внесен в культурное наследие Юнеско, что говорит о его величии и культурной мировой ценности.
Сам старый город где-то в 3-4 раза больше старого города Будвы. Новым домам тут практически негде появиться и само место вокруг крепостных стен практически не застраивается, сохраняя средневековую атмосферу в первозданной природе. Выбивается, конечно, из всей этой картины океанский 15ти этажный белый лайнер, который привез сюда толпы туристов, совершающих круиз по Адриатическому и Средиземному морям. Толпы бабушек и дедушек в оливковых штанишках ручейком текут с трапа корабля и просачиваются в основательные ворота Котора.
Мы недолго искали парковку, так как выбор пал на платный паркинг, т.к. все подъезды к крепости утыканы знаками «остановка запрещена» и город наводнен эвакуаторами.
Первую часть дня тратим на ознакомительную вылазку по городу, присматриваемся и выбираем локацию для создания арт-шедевров. Дружно обедаем в одной из таверн блюдами национальной кухни и с радостью перетаскиваем громадную кучу приспособлений для рисования в небольшой проулок Котора.
Сергей Курбатов снова курирует каждого художника, помогает, дает советы по наброскам и сам, расположившись прямо на каменной мостовой, приступает к процессу размещения цветных мазков кисточки по белому полю бумаги.
Я же, скромно наблюдая за всем процессом, периодически включаю видео и фото аппаратуру для сохранения жизненных творческих моментов для потомков.

Художнику, работая на пленэре, достается не только от солнца, ветра и запахов; художник откровенно страдает от любопытных глаз и вопросов наполняющих город туристов. Некоторые готовы потратить час-два на старательное наблюдение за творческим процессом, другие норовят позадавать вопросы, как связанные с рисованием, так и на общие темы, не обращая внимания на то, что художник все-таки здесь рисует, а не поговорить пришел, но есть и третьи, которые норовят взять кисточку из рук художника и добавить своих красок в наблюдаемую картину. Практика отличная. Как и выдержки и самообладания, так и общения с людьми разных взглядов и обладателями разных языков. Филосовское отношение к природе происходящего сгладит все моменты.

Итак, 4-5 часов работы и у девушек готовы красивые фрагменты Котора, у Насти – в ее любимой акварели, у Тани и Алёны – масло. У Сергея, конечно же, акварель. У меня некоторое количество кадров на пленке и цифре (будет ролик!). Про масляные работы хочется рассказать отдельно. Жаль, нет фотографий погрузки художниц с «подносами» — картины, которые нужно всю дорогу аккуратно держать кончиками пальцев, т.к. масло сохнет достаточно долго. Сергей и Настя не испытывали подобных трудностей – покасобирали кисточки в кофр, акварель подсыхала на приятном черногорском ветру!
Домой, в Будву. Так заканчивался каждый вечер – мы возвращались на виллу. И маленькие компании девушек разбредались по вечернему городу в поисках еды и впечатлений.

22-23 сентября 2012. Цетинье — Ловчен
Накануне, после Которской эпопеи было принято решение порисовать в горах. А точнее, увидеть старинную столицу Черногории – Цетинье, а на следующий день увидеть Ловчен, горный массив в самом сердце Черногории. Сказано – сделано.
Опять утренние сборы с запихиванием всевозможных художественных приспособлений (мольберты, треноги, пюпитры, пакеты с красками, стульчики, зонтики, баночки и бутылочки с водой и т.п.) и мы выезжаем. Трафика в Черногории в сентябре уже нет, все летние туристы уезжают до первого сентября и мы наслаждаемся горной дорогой в Цетинье.
Цетинье – старинная столица Черногории, культурный центр страны. В городе сохранилось в первозданном виде много исторических зданий. Практически все улицы сохранились в том виде, который наблюдали еще в царские времена. Даже вывески не испортили шарма старинного города, как это произошло в Москве.
Опять размещаемся и рисуем-рисуем-рисуем!
На старой площади тепло, Таня и Алена спрятались под тенью дома, Сергей приютился под тенью липы, а Анастасия нашла себе интересное место и удалилась, предварительно обозначив завершения рисования. Другие участники мероприятия просто наслаждались городом, природой и посещали различные монастыри и магазинчики.
Я же опять снимал видео, немножко фотографировал.
Диалог с местным ребенком, который замучил рисующих девчонок. Диалог на русско-сербском.
— Иди к маме.
— ?
Пожалуйста, иди к маме.
— ?
Где твоя мама? Ма-ма?
— Там, — говорит шестилетний мальчонка и указывает рукой на соседнюю улицу.
— Что она делает там?
— Пьет.
— Кофе?
— Нет.
— Чай?
— Нет.
— А что?
— Вранац!
Занавес.

Всем, кто не знает что такое Вранац – участники поездки рекомендуют узнать. Это отличное недорогое столовое черногорское вино!
В общем, мальчик крутился по площади около 2х часов, а потом, видимо, мама допила вранац и приставучий мальчик испарился.

Так же, если вы будете в Цетинье и услышите громкие звуки рок-н-рола, обязательно идите на них. На площади под музыку работает замечательный добрый и симпатичный кузнец с шикарной бородой и хорошим настроением. Нам на память сделал несколько сувенирных подковок.
Дома в свежей краске вперемешку с брошенными домами, не знавшими ремонта уже более 50ти лет – это Цетинье. Нас же ждет – Ловчен. Мы едем туда.

Ловчен – природный ландшафт, парк, место с девственной природой, находящееся под охраной государства. Горы, очень смахивают на крымские, только повыше раза в два. Чистейший воздух, тишина, бесконечное щебетанье нескольких сотен видов птиц и стрекотание всяческих жуков, ну и разнотравные запахи…все это Ловчен. Нужно будет обязательно провести нам несколько ночей в палатке. Представляю — какой там будет сон!
Остановились у одно из обрывов, обомлели, что тут сказать. Хотелось мне было задать вопрос… да художники уже сами повытаскивали свои причиндалы и карабкались по камням вверх, выбирая место для творчества. Минут 10 суеты и настройки мольбертов и работа закипела.
На скале мы провели около 4х часов, основательно прогрелись, надышались и нарисовались. Собрав работы, решили возвращаться через которский перевал. Через час движения уперлись в пробку – оказалось, 2 км ниже произошла авария. Стояли мы около часа. Татьяна собрала на близлежащих склонах весь чабрец, с приговором «мама просила»! Надеюсь, все доехало до Москвы в лучшем виде, и Татьяну не приняли на таможне за контрабанду чабреца. Пишу, а запах этой приятной травы появился в носу!
В общем, вернулись домой уже по темну, покушали быстро в ресторанчике рядышком и разошлись спать. Завтра нас ждала дорога на Муо.

Еще вспомнилось!
После рисования, при спуске с горы, мы обнаружили какое-то подобие кафе, в котором радостно поели хлеба с пршутом, запивая сладким местным травяным чаем. Было так комфортно. И как-то душевно. Почему-то много смеялись! Спасибо всем присутствующим там! Наверняка, вы испытывали то же самое, от насыщенного дня, от добрых людей вокруг, от приятного творческого наслаждения происходящим. Мы все везли с собой с Ловчена кучу эмоций и фотографий. В общем, там основательно подзарядились наши творческие аккумуляторы.

24 сентября 2012. Муо. Боко-Которский залив
Прибрежная Черногория буквально усыпана маленькими городками, которые горы практически выперли в море. В Боко-Которской бухте, где главенствует старина Котор, разместилось очень много привлекательных старых-старых городков-деревенек, которые ну никак нельзя обойти стороной с их художественной составляющей! Мы едем в Муо, вы же поняли уже?
Муо – рыбацкая деревенька, упомянутая в документах еще в IX веке! Муо имеет небольшой природный мыс, на котором в старину «парковались» рыбацкие лодки. Лодок и сейчас очень много. Иметь лодку в Черногории – как у нас иметь велосипед.
От Будвы до Муо ехать практически столько же, сколько от Будвы до Котора. Городок расположен практически напротив Котора, через бухту. Девченки, радостно щебеча, устраиваются для творчества. Я же обхожу окрестности, увешанный фото и видео техникой, для истории нужно сделать кадры.

Рисовали, скорее всего, часов 5, или даже 6, по моим ощущениям. Я успел съездить по делам в Котор и Будву.
Перед обратной дорогой все с удовольствием потрескали свежего сыра, пршута и местного хлеба. Взглянули на Муо, на Пераст и Котор на противоположном берегу… Еще один день завершен, еще несколько красивых работ появилось в мире!

25-26 сентября 2012. Хорватия. Дубровник
В Дубровник, в виду большой группы, было принято решение съездить 2 раза. Тем более, что за один раз завершить некоторые детали в некоторых проектах не удалось.
По навигатору от Будвы до Дубровника всего 94 км. Но не все так просто. И вместо 2х расчетных часов на дорогу, мы потратили три.

Первое маленькое «препятствие» — паром через Боко-Которский залив от Тивата в сторону Герцег-Нови. Стоит порядка 14 евро в одну сторону. Ходит каждые 15 минут. Говорят, в горячий туристический сезон можно простоять в очереди до двух часов. Но сейчас заскакиваем на него без особых ожиданий. Практически, не выходя из машины. Паров в пути около 20 минут с погрузой и выгрузкой.
Второе «препятствие» — это узкие дороги Черногории и невозможность, в большинстве случаев, обогнать впереди едущий транспорт.
Добрались до пустой границы между Черногорией и Хорватией. Все чистенько и опрятненько и очень маленькое (по сравнению с Российскими подобными точками, коих я повидал не мало). Процедура прохождения границы-таможни заняло около 20 минут. На автомобиль, взятый в аренду, должна быть оформлена дополнительная страховка на выезд в Хорватию и дополнительная бумага – разрешение на выезд автомобиля в другую страну от владельца авто. Была маленькая заминка в поисках данных документов, т.к. я заранее знал про этот вопрос и уточнял в агентстве проката.
Третья «проблема» сложилась из участка дороги, который активно ремонтировали после КПП уже на хорватской стороне, и низкого клиренса нашего большого семиместного Ситроена 4. В общем, на скорости 30 км/ч я услышал пару неприятных звуков подвески и продолжил поездку не более 20 км/ч. По таким дорогом на своем пикапе я бы смело ехал 60-80 км/ч. Знаки, кстати, указывали на ограничение 40 км/ч, нас активно обгоняли.
Все указатели читаемые и дорога прогнозируемая.

Сворачиваем с основной трассы на Дубровник и…у нас появляется очередная проблема. Парковаться НЕГДЕ. Вообще. Занимаем место вдоль улицы и я смело шагаю к паркомату…который принимает…только хорватские куны…мелочью…откуда у добропорядочного черногорца куны…вот и у меня нет…а каждые 20 метров знак «эвакуация». Группа отправляется в город рисовать, я же по всем окрестным магазинчикам…мелочи нигде нет. Совет всем туристам, собирающимся в Дубровник. Приезжать как можно раньше (да, в восемь утра, больше свободных мест) и спускаться вниз на длинную площадь и искать банки) – там можно получить горстку мелочи на ваши 10-15 евро. Парковка стоит в районе 1-2 евро в час. Забиваете мелочь в паркомат до нужного вам времени выезда – распечатанный купон кладете под лобовое и можете со спокойной совестью идти в город. Но сбегать в банк вниз – очень просто, а вот быстро вверх – не так просто! Весь Дубровник, в отличии от Будвы, исполосован лестницами вверх-вниз. Удобная обувь обязательна!
Город раз в двадцать больше Котора. Народу больше во-столько же. Иностранная речь. Русских мало, и на русские вопросы в магазинах и кафе официанты пытаются делать удивленные глаза. Но это не пугает. Русский человек приспособится ко всему.

Девчонки нашли интересное место на одной высокой улице – с которой вниз просматривалась узкая полоска города.
На самом деле, в Дубровнике есть что порисовать не на один специальный пленэр. Так что, обращайтесь. Жить в Хорватии дороже, чем в Черногории, поэтому наезды в соседнюю страну для русских не требует виз и специальных разрешений.
Сергей и Мария Курбатовы потратили 2 дня чтобы обнаружить Министерство Культуры Хорватии, зарегистрировать там свои работы и отправить их на выставку во Францию. Получилось. Выставка, кстати, уже прошла и Сергею удалось там реализовать несколько своих работ.

Жара, морской воздух, бриз, шум, запахи и все-все атрибуты пленэра были с нами. Город дышит. Закрыть глаза в Будве и закрыть глаза в Дубровнике на 3 минуты – получаешь разные ощущения, скажу я вам. Обязательно попробуйте. Человек интересное устройство для приема и восприятия информации в разном виде!
Да, из интересного – конечно морская кухня в многочисленных тавернах города, а так же долгая платная прогулка по городской стене вокруг города. Мне понравилось и то и другое. Так же, если у вас есть час-полтора, обязательно воспользуйтесь канатной дорогой и поднимитесь на самую высокую точку над Дубровником. В солнечную погоду получите массу положительных эмоций. Рекомендую!

Что хочется добавить от беглого осмотра Хорватии. Прибрежная Хорватия выше Черногории, все городки ловко карабкаются по скалам вверх. Дорожки с пляжа и обратно круче черногорских. Ну и цены, как я уже заметил ранее, повыше черногорских. Сервис примерно одинаков: ни в Черногории, ни в Хорватии особо не торопятся. Улыбаются. Из Дубровника выбрались около 19:00 и были в Будве около 22 часов, в темноте.

27 сентября 2012. Рьека Черноевица
На полдороги от Будвы в Подгорицу, через 2-3 км после поворота на Цетинье, есть отворотка на интересную достопримечательность, о которой мало кто знает и мало кто пишет. Старинная деревня Рьека Черноевица с прекрасным старинным римским мостом, который мы не могли не увидеть, а точнее – нарисовать!

Долгий серпантин вниз и вот мы в тихом маленьком местечке. Где о одной стороны 4 ресторана, приличных ресторана, а с другой стороны узенькая речка и красивый каменный горбатый мост через нее. Этот вид мы и собираемся изобразить. Интересно, что приехали мы к темному мосту, а уезжали от моста уже другого цвета, т.к. солнышко пробежало по своей дорожке и подсветило мост. Чем и замечателен пленэр – в каждое время будут характерны свои детали, которые вы заметите при определенном солнце и облачности.
Пока ребята настраивали мольберты и смешивали подходящие цвета, я договорился о лодочной прогулке для оставшихся не рисующих сегодня художников. Мы отправляемся в двухчасовую экскурсию по реке к Скадарскому озеру и обратно.
Мерный звук лодочного мотора, запах реки, рыбы, масса кувшинок, и достаточно много рыбаков, которые ловят приличных 5ти килограммовых карпов. Все приветствуют нашего лодочника, все друг друга знают. Если ты живешь на этой реке, то ты либо возишь туристов, либо ловишь рыбу и сдаешь ее в рестораны для всей Черногории. Другого заработка в деревне нет.
Лодочник Предраг рассказывал нам о своем труде, семье и зимнем пятимесячном отпуске. Денег, заработанных в сезон, хватает на содержание всей семьи в 5 нерабочих месяцев. Он имеет 2 лодки и хорошую машину. Да, машин в Черногории много, но в основном это старые машины, как будто приехавшие в Черногорию умирать. Пошлин в Черногории практически никаких и приличный Ленд Крузер можно найти за 15 000 евро.
По дороге, точнее по реке, с Скадарскому озеру мы видим, как Черногория становится немного ниже. Горы превращаются в холмы. А за Скадарским озером – Албания. Куда мы обязательно попадем в следующем году!
Мы провели больше половины дня у Моста, пообедав, тронулись в сторону дома.
Пленэр, когда есть мобильное средство передвижения, превращается в увлекательное путешествие, с ежедневным открытием новых и интересных мест.

Вместо окончания
Дописывая историю этого пленэра, хочется остановиться на некоторых вещах.
Черногория — страна для бесконечных пленэров. Столько интересных мест, разительно отличающихся друг от друга, старинные города, пляжи, утесы, древние стены и блеск роскошных катеров и художественная обшарпанность старых лодок, высокие горы и сумасшедшие панорамы. Здесь буквально все создано для рисования.
Сергей Курбатов – художник с изюминкой. Добрый и отзывчивый Мастер, тонко подстраивающийся под каждого участника пленэра. Сергей находил слова для каждого Художника. Активно участвовал в выборе натуры и сопровождал группу во всех выездах по стране. Я являюсь одним из ценителей акварелей Сергея. Спасибо!
Группа. Как и во всех коллективах, нам понадобилось время на притирку. После пары дней мы хохотали и общались на любые темы. Шутить начинали за завтраком, а успокаивались лишь только когда уже глаза закрывались от усталости! Спасибо всем за хорошее настроение и Настрой на Творчество!
Мобильность. Наш пленэр отличался абсолютной мобильностью. У нас все было с собой и мы могли ехать куда захотим. Место и время выбирали сами!
Будем ли устраивать пленэр в Черногории с Сергеем Курабатовым еще раз? Я думаю – да! Ждем ваших заявок.

Работы художников с пленэра
Татьяна Забелина

Алёна Булинг

Анастасия Ожиганова

Сергей Курбатов

Здесь будет небольшой видеоролик об этой поездке!!!

2011.07.23-08.09 Дорога на Восток. Монголия

Posted on 24.07.201128.03.2020 by vlad

Как попасть в Монголию?
Знаете?
Способов много. Самый простой – долететь до Улан-Батора, чуть тяжелее – купить билет на поезд и слушать колесные перестуки 6 суток, но я выбираю свой.
Год назад, будучи в 20 км от границы с Монголией, посматривая на заснеженную шапку священной монгольской горы Богден Ого Улу, некоторые из покорителей Укока захотели оказаться на другой стороне.
С зимы мы уже знали даты поездки, встречались, обсуждали планы. Со второй попытки получили монгольские визы (в первый раз, агентство, куда обратились, не захотело ничего делать, как это по-нашему).
И вот, наступает день Хэ и мы стартуем от МКАД в сторону Монголии. На двух машинах, подготовленном Ленд Крузере «74» лохматого года выпуска с Сашей и Яной и, практически стандартном, «Паджеро Спорт Нью», где за рулем Антон, а я, как всегда, обвешанный камерами. Всего 4 человека. Собак, из-за сложной эпидемиологической обстановке в стране, решено не брать.
Наша цель – пустыня Гоби с одной из предполагаемых могил Чингис-Хана.
У ребят готовы треки, карты, информация…

День 1 – 4. 23-26.07.2011
Дорога есть дорога. Тем более та, которая уже хожена. Заправки, перекусы, сон, вперед, вправо, влево, вверх и вниз и вот, через 4 дня пути, мы уже в Барнауле меняем масло и общаемся со старым и добрым товарищем – Михаилом Жидковым, который, по традиции, провожает нас уже второй год «туда».
Остановились в отеле, сразу справа после въездного барнаульского моста.
Администратор, женщина, очень учтивая и сомнительная, долго вглядывается в наши паспорта и произносит «Яна Владимировна?… Вы родились в Грузии?… Я не могу вас заселить… Мы не селим иностранцев… Как вы вообще оказались на территории Российской Федерации?!?!?» У нас отвисли челюсти. То что Яна рождена в Грузии, мы знали давно, но вот, что она иностранка, нам поведал администратор отеля. У всех у нас российские внутренние паспорта. Этот факт почему-то не устроил администратора. Поржали. Минут 10 был односторонний диалог и администратор сказала, что заселит, но сообщит об этом факте в милицию.
Утром в Барнауле меняем масло. Через 20 км после смены масла понимаем, что что-то гремит в Паджеро… останавливаемся… работник сервиса не удосужился крепко закрутить болты защиты, одно крепление отломалось… Антон залазит под машину и ставит все на место, применяя несколько крепких непечатных слов… Продолжаем еще километров 400, заворачиваем в деревню Сростки, которую проехали в прошлом году…понедельник, музей Шукшина закрыт, ходим вокруг его домика, фоткаемся, покупаем пирогов и дальше в путь.

День 5. 27.07.2011
Утром набираем воду. Вкусную горную воду Алтая, имея какой-то необыкновенный вкус. Наверное, сделанное на этой воде пиво должно быть непременно обалденским, но…никто особенного ничего не делает (а вот из горн.жых вод Словакии, Польши и Чехии, все наоборот). Вниз по течению ручья находим тушу, растерзанного местными, барашка. Солнышко пригревает, но порывы ветра не дают нам забывать, что мы уже в горах. Прибываем к границе с Монголией около 10 утра. Русский пост проходим без задержек, я даже не успеваю ничего такого запомнить, чтобы сейчас написать.

А КПП Монголии открывается в 11:00. Перед нами довольно плотно расположились 4 монгольских Уазика. За нами становятся 4 мотоциклиста на Кавасаки-650. Разговорились. Немцы. Совершают путешествие на мотоциклах из Франкфурта, по России, Казахстану и Монголии. Из багажа только палатки, спальники, маленькие ящички с запчастями и смена белья. Передвигаются от мини-гостиницы до мини-гостиницы и от кафе до кафе соответственно. Не то, что некоторые, которые везут весь 3х недельный паек с собой, рассчитывая на полную автономку. Ход немцев ограничен объемами их тюнинговых увеличенных бензобаков. Ждем. Болтаем на смеси английского-немецкого и русского. Очень веселые и активные ребята. Открывается граница. Мы заезжаем во второй заход, немцы за нами. Помогаем им соблюсти формальности и решаем пригласить их на ужин. Договариваемся дождаться их на выезде с КПП.

Пока ждем в Ташанте, нас атакуют местные дети, которые по-русски знают только одно слово «дай-дай» и «рубль-дай». Получают по конфете и уходят. Это было ошибкой. Через 3 минуты из ниоткуда появляется неумытая орава, тоже желающая конфет.
Тут же, в Ташанте, можно поменять деньги у местных барыг (мы не рискуем, у нас пока полные баки), купить еды и даже есть небольшие отели, по-монгольски ГУАНЗ. Гуанзы, кстати, встречались нам с завидной периодичностью всю дорогу. Разные. Страшные сараи с не менее страшной надписью «гуанз» и что-то чуть более приличнее, т.е. сарай в облезлой штукатурке… Желающие получить хоть какой-то минимальный сервис в Монголии – забудьте. Только сами себе вы можете сделать чисто и красиво!

Немцы выкатывают с КПП и мы, сделав километров 25 от границы, находим место под скалой у ручья и ставим лагерь. Немцы с удовольствием трескают макароны с тушенкой, пьют водку, едят салат, пьют чай. Обсуждаем все подряд. Антон красиво, на английском, рассказывает анекдоты, непременно изображая их, отойдя от стола на пару метров. Гостям не чужд наш юмор, ржут и жрут.
Появляются первые местные. Монгольские жители могут возникнуть перед вами посредине степи и молча наблюдать с расстояния в 10 метров за происходящим. Сначала пришли, как мы поняли, «пара разведчиков»-детей, потом ушли и пришли взрослые. Выпивали, если печенье. Потом подтянулись и их жены с детьми. Самое интересное, у меня была связка бананов. Я раздал детям по банану. Одна девочка стала кусать и жевать кожуру. Мама быстра объяснила, что и как с бананами. Печенье, булки, яблоки, все рассовывалось по карманам. А упаковки от съеденного бросались тут же… с мусором в Монголии большая беда. Нигде за всю поездку мы не встретили ни одной урны. По степям полно встречается пустых водочных и пивных бутылок, пактов, пустой пластиковой тары и пр… обидно. Регион конкретно обрастает мусором.
Лагерь кипит. Русские, немцы, монголы… и все как-то между собой общаются… Я поднимаюсь на скалу по более-менее удобному подъему, бурлящий лагерь внизу, я наверху, по сторонам Монголия. Вот она. Тишина. Необыкновенное спокойствие и умиротворение. Холодно. Жарко в Монголии не было вообще. Возвышенность от 1500 до 2200 метров.

Лагерь кипит. Русские, немцы, монголы… и все как-то между собой общаются… Я поднимаюсь на скалу по более-менее удобному подъему, бурлящий лагерь внизу, я наверху, по сторонам Монголия. Вот она. Тишина. Необыкновенное спокойствие и умиротворение. Холодно. Жарко в Монголии не было вообще. Возвышенность от 1500 до 2200 метров.
Лагерь затихает. Собираясь спать, слышу, как Саша и Рене, находясь в соответственной кондиции что-то обсуждают:
— Ты понимаешь, — по-русски, проникновенно, говорит Саша. – Ведь это же животные.
— Йес, — качая пьяной немецкой головой, отвечает Рене. – Энимелс.
Парадокс? Думаю, просто люди уже общались на каком-то невербальном уровне и спокойно понимали друг друга.
Сон. Достаточно прохладно. 2 спальника.

День 6. 28.07.2011
Утро, после полуночных разговоров наступает не рано.
У нас в лагере обнаруживается пропажа – стол со всем содержимым и мешок с Сашиной и Яниной обувью, опрометчиво оставленный ими «на улице».
Обидно, очень.
Ограбить путника – как это низко.
Находим вилку у ручья, на другом берегу которого стоят несколько юрт. Заезжаем к ним. Они, конечно, ничего не знают. Монгольские казахи. Будьте внимательны.
Расстаемся с мотоциклистами, обменявшись контактами. Они выбрали северную дорогу, мы же хотим проехать южнее в Гоби. Оказывается, даже среди бюргеров есть сумасшедшие, готовые 2 месяца протирать седло мотоцикла не в совсем человеческих условиях.

Погода набирает обороты. Температура днем скачет в пределах от +15 до +24. Ветер играет с нами, то прячась между гор, то вырываясь ярыми потоками в ложбины. Ехать при сильном ветре в Монголии очень комфортно, пыль от впереди идущего красиво «смывает» вправо или влево. Иначе – полный рот и глаза, набитые песком. Салонный фильтр авто явно не справляется.
Въезжаем в г.Ульгий. Размен денег. За один рубль дают от 41 до 45 тугриков. За один доллар – около 1250 тугриков. Встречаем русских ребят на мотоциклах BMW. Планы у них грандиозные. Мототусовка гораздо сильнее автотусовки. В каждом городе у ребят поддержка и прочее. Молодцы.
Немного про Ульгий. Город поделен на кварталы, с явными признаками прямолинейности. Но от самовольной застройки домами (без крыш) и заборов, возведенных всевозможными способами (от дерева и листового железа до жестянки от машин, песчаных блоков и просто структурированного хаоса), линейность немного «сглаживается». Как это прекрасно и близко к природе. Никаких прямых линий! За заборами проглядываются юрты и всевозможный автотранспорт. От свежих Лендкрузеров до убитых Уазиков и заброшенной старой военной советской техники.

Монгольская дорога вытрясает душу продуктивнее русской. Двигаться более 60-70 км/ч нереально, а даже опасно. Легко налететь на сильную колею и «сделать уши», что периодически исполняют неопытные водители (в прессе периодически проскакивают материалы об подобных инцидентах, происходящих в монгольских экспедициях). Если вы на скорости влетаете на опасный участок, то лучше не тормозить, а, очень глубоко засунув жалость к подвеске и любовь к машине, давить на газ, отсчитывая удары. После преодоления, остановится, выйти из машины, по-необходимости сменить белье. Конечно, данный совет касается подготовленных водителей и машин. Обычный автомобиль после подобного эксперимента оставит на память Монголии какой-нибудь причудливо изогнутый кусочек подвески. Еще по дороге. Планируя свой маршрут на авто по Монголии, пожалуйста, не закладывайте дневной пробег более 300 км. Монголия вам этого не простит. Да и вы будете больше бороться с дорогой, а не наслаждаться удивительной страной, в которой пейзажи за окном автомобиля сменяют друг друга с периодичностью раз в два часа. Останавливаться хочется каждые 15 минут для визуального наслаждения окружающей красотой.
Проехали город Ховд. Просто уверен, что монголы не должны жить в городах и поселках, это для них мука и пытка. Не их это быт. Забор, юрта, сортир, джип. Ну что это за жизнь? Монгол привык к простору, а советские помощники учили и помогали строить новую жизнь. Вот и стоят призраками старые клубы и сельсоветы, потрескивая лопнувшими стенами и провожая нас пустыми глазницами окон. Все что можно было оторвать на дрова – оторвано и разобрано.

Юрта – самое правильно жилище для данных погодных условий. Когда летом ночью температура уходит в минус, а днем в приличный плюс, да и зимой, в лютые ветра и холода, ровная юрта стойко переносит все удары непогоды. Да и при переезде, монгольский дом можно разобрать, а в другом мечте собрать и жить. Внутри юрты – каркас, который состоит из деревянных шестов, думаю, около 80, которые упираются вверху в центре в распорное деревянное кольцо с выемками под упор. Кольцо, как можно догадаться, служит единственным «окном в мир», показывая нам облака, звезды и выпуская наружу дым от печки. Сверху накидываются полотна плотного войлока и верхний тент (тканевый, обычно белый) от дождя, солнца и снега. На праздники, верхнюю часть юрты прикрывают большим покрывалом с орнаментом. Понимаю, что на разные случаи (рождение детей, свадьбы, юбилеи, похороны) существуют разные виды покрывал. Это нужно для того, чтобы проезжающий мимо путник понимал – что происходит в данный момент у этой семьи. Вокруг же юрты, вместе с хоз.постройками для скота и быта, практически всегда размещены: спутниковая тарелка, солнечные батареи, дизель-генератор и джип (ЛендКрузер или УАЗ, в зависимости от работоспособности и состоятельности семьи).

Топливо в Монголии есть. Перед нашим визитом в стране случился топливный кризис, когда в одну машину разрешали заправлять не более 20 литров. Мною была проведена работа, по выяснению ситуации, но перед самым нашим отъездом из Москвы она благополучно разрешилась в нашу пользу. Заправка полного бака солярки (65-70 литров) обходилась нам в 1800-1900 тугриков. Активно строится и развивается сеть заправок «Петровис», которые мы дружно стали называть «Петрович». Очень много безымянных заправок, разливающих чуть ли не прямо из бочек и ведер. Старались не связываться. Качество топлива не подвело ни разу.

Поиск места ночевки осложнялся открытым рельефом. Сделав от дороги порядка 5 км, нашли ложбинку и спрятали там от посторонних глаз свой лагерь. Вкусно (мы всегда ВКУСНО!) поужинали и разбрелись по палаткам.

День 7. 29.07.2011
Подъем, утром не холодно. Каждый день сборы с завтраком занимают у нас около 1-1,5 часа.
Едем в сторону Гоби. Становится заметно теплее. Бортовой комп показывает +28. Я уже в шортах!
Трясет так, что Антон постоянно переживает, что у Паджеро оторвется переднее крепление багажника от крыши. В кофре на крыше лежат только легкие вещи (спальники, пенки, палатки). Большую амплитуду создают кочки и канавки. Этот участок дороги активно засыпают щебенкой, но проезд пока только по старым набитым колеям.
Через несколько часов упираемся в подмытый мост, который, судя по следам техники, пытаются ремонтировать. У каждого моста (которых очень мало) есть брод. Мосты, видимо, не для Монголии, в большинстве своем они уплывают вместе с весенними потоками. Берег с нашей стороны забит транспортом и людьми; видимо, все ждут, когда спадет вода и можно будет преодолеть брод. Как это по-монгольски. Никакой суеты и торопливости. Кто-то спит, кто-то курит, кто-то разложил на земле возле автобуса скатерть-самобранку, ест сам и угощает других. Девушка с шикарной черной гривой волос, стоя по колено в стремительной воде, наклоняется в пояс, окуная голову в поток, распрямляется, выжимает волосы, сворачивая их в узел. Вот так монголки моют голову. Зачем шампунь – природа! Глядя на весь этот праздник жизни, оценив глубину и скорость потока, решаем пересечь реку. Готово. Саша в рацию изъявляет желание окунуться, откатываем по реке вниз по течению на километр от брода. Мыться!
Отдельно хочется поведать про способы мытья в горной быстрой холодной реке. Их три. Точнее, четыре.
Первый способ самый мужской. Раздеться до гола, резко и полностью окунуться в воду всем телом. Встать в полный рост, намылиться, нашампуниться, натереться. И снова ухнуть в воду, позволяя растаявшему горному многовековому льду омыть себя.
Второй способ просто мужской. Тоже раздеться, окунуться в воду, но аккуратнее, чем в первом способе, так же намылиться и аккуратно смыть с себя, налипшее ранее.
Третий способ женский. Набрать воду из реки в бутылку и помыть, все что необходимо.
Четвертый способ «для городских». Набираем воду. Греем на костре. Разбавляем горячую воду холодной «по-вкусу», моемся, поливаясь из ковшика.
Когда поджимает время – первые три способа спасают, когда времени и воды достаточно – конечно, греем.
Особенность этой помывки заключалась в следующем, что Антон, будучи достаточно припыленным монгольской дорогой, решил воспользоваться самым первым и откровенным способом. Голым лег в реку животом в низ и…начал отжиматься, глубина потока позволяла. Конечно, мы, его попутчики, понимали, что вдалеке от любимой девушки человек тоскует и страдает, но… чтобы делать ЭТО с рекой – вдели в первый раз. Что и говорить, монгольская вода не простила такого отношения к себе ни Антону, ни нам. Следующие два дня моросил дождик.
Чистые и обновленные едем в сторону города Алтай, кстати, которых в Монголии есть несколько штук.

По пути проехали несколько котлованов- могильников для падшего скота. Зрелище и запахи не для слабонервных. Трупы животных встречаются достаточно часто, в основном, уже съеденные стервятниками и шакалами. Змей в Монголии практически нет. Все выбиты скотом.
В одной из долин Саша делает остановку, чтобы проверить «стук» спереди. Оказалось, разбило резинку левого амортизатора. Запасной резинки такого размера с собой не было. Монгольская обочина, после пятиминутных поисков, подарила нам «красивый» кусок резины, предположительно от камазовской камеры. Нехитрыми манипуляциями из куска резины был получен «образец», схожий с выведшей из строя деталью. Ремонт со сборкой и разборкой занял около 2х часов, я же понырял по окрестностям в поисках интересных кадров. Солнце пока еще жарило. Погода готовилась отомстить нам завтра!
За вторую половину дня мы преодолели больше 200 км, средняя скорость составила порядка 50 км/ч. Монгольский патруль остановил нас для «???».
Полицейские (милиционеры) заговорили с нами на монгольском, русским и английским не владели, у их Главного было несколько попыток что-то нам сказать, но мы его не понимали. Документы никто не спрашивал. Мы сидим в машинах. У Сашиного окна сотрудник, пытающийся что-то нам сказать. Через 10 минут он понял, что мы все равно ничего не поймем – отошел от машины и пожелал «счастливого пути», обреченно махнув рукой.
Не доехали до г.Алтай около 100 км. Лагерь, ужин, спать.

День 8. 30.07.2011
До обеда ехали по иссохшей потрескавшейся оранжевой земле. Проехали г.Алтай.
Суглинок лежал природной тротуарной плиткой, толщиной сантиметров 5-10. Повстречался заброшенный размытый поселок, как мы поняли, построенный из этой природной плитки. Погода делает свое дело, и стены без крыш таят под воздействием влаги. Почему они не добавляют при строительстве подобных домиков в раствор солому – мы не поняли. Просто собирают эти плитки с поверхности, накладывают друг на друга и получаются стены. Непонятно, зачем такие стены, которые после сильных дождей придут в негодность?
Пейзаж в этот день – ну прям Австралия. Оранжевая земля, плотный низкий темно-зеленый кустарник. Если бы на встречу выскочила кенгуру, точно бы никто не удивился.

В полдень выяснилось, почему останавливали полицейские день назад. На подъезде к городу Бегер нас остановил наряд полицейских, которые жестами объяснили нам, что дальше дороги нет – карантин. С помощью ручки на бумаге я изобразил корову, которую тошнит, полицейские уверенно покачали головой. Эпидемии ящура очень нередки в Монголии, т.к. санитарным службам представляется очень сложно контролировать огромное поголовье кочующего скота. Вот и бродят больные коровки да кони от одного пастбища к другому, неся за собой вирусный шлейф.
Сказать, что Саша расстроился – это значит не сказать абсолютно ничего. Цель поездки, к которой он готовился пол года, специально приобрел автомобиль, сам его восстановил, становилась недостижимой с нашим графиком движения. Петлю в 1000 км на асфальте в России можно осилить за 14 часов, в Монголии это превращалось в минимум 2 дня, сложных, ездовых, неизвестно с какой дорогой, бродами и перевалами, что основательно выбивало нас из заранее определенного графика. Оставляем достижение могилы Чингис-Хана на следующую экспедицию и принимаем решение возвращаться в Ташанту через северную дорогу. Нам нужно было в Хармен-Цав, а мы решили вернуться через Цецерлег.
Тишина в эфире до самого вечера.
Снова проехали через Алтай, заправились и встали на ночевку.

День 9. 31.07.2011
Целый день молчаливого пути. Каждый переживает по-своему. Для меня, сама Поездка в Монголию, которая происходила на тот момент, уже была Событием. Но Саша ставил целью достичь именно Гоби.
В общем, эфир был пуст, но в нем висело сильное эмоциональное напряжение. За день преодолели несколько непростых бродов.
У одного поселка был возведен трех метровый защитный бруствер из щебенки от потоков воды. Переваливаясь через который, сажаем Паджерика на брюхо. Я подкладываю большие камни под колеса, подкапываю машину, и Антон съезжает обратно.
Дорога начинает забирать круто в горы. Достигаем старинного буддийского монастыря, с очень старой крышей и стенами из облупившегося дерева. Как я уже писал ранее, дерево – не материал для открытой стройки в Монголии. Сильное выветривание и т.п. Но вид красивый, древний-древний. За всю поездку нам попалось 3 монастыря, в один удалось заглянуть через открытую дверь, там шел молебен (будет в видео). Рядом с монастырем большой излучиной кипела река, которую вброд пересекали два внедорожника.
Джипы оказались с весьма интересными дядечками. Один из Канады, второй с собакой породы акита-ину из Дюссельдорфа. Познакомились в Монголии.
Поинтересовались у нас – сколько километров мы преодолеваем в среднем за день. От цифры 300-500 км им конкретно поплохело, они проезжают не более 150 километров. Мы поняли почему. Расставаясь, они спросили, нет ли в ближайшей деревне… магазина с водкой. По рассказам канадца и немца, выше в горах, очень сильные потоки воды с глубиной по грудь. Для стокового Паджеро Антона – данное препятствие – непреодолимо. Сашина же машина, чувствует себя в «прибрежных водах» достаточно уверенно, что значит правильная гидроподготовка автомобиля. Снова приходится корректировать маршрут.
Еще в этот день мы проезжали мимо соляных «приисков». Огромное подсыхающее озеро с ровно выкопанными ямками и тропинками между ними. В некоторых ямках была жидкость бурого цвета, которая, подсыхая, покрывалась белым слоем – т.е. солью. Монголы с лопатами собирали с поверхности соль и носили их на берег озера, где ссыпали в большие кучи. Наверняка, потом соль как-то проветривается от мусора и обменивается/продается на местных рынках. Не успели мы толком испачкаться солью, как к нам подъехал монгол на мотоцикле «Мустанг» (кстати, самая распространенная мото-марка в Монголии) и нам стало понятно, что пора уезжать.

День 10. 01.08.2011
Долгие утренние дебаты внесли ясность в последующий маршрут. Мы возвращаемся в сторону границы (где въезжали) северной дорогой. Были сомнения на счет проходимости некоторых засадных мест, нам говорили про разливы рек, но было решено разбираться с проблемами по ходу их возникновения.
На одной из остановок на перевале к нам подъехал на мотоцикле (отгадайте какой марки) очень бодрый взрослый мужчина. Было интересно наблюдать, как человек, видимо не применявший русского языка много лет, «достает» из памяти, по крупицам, слова и фразы. Первой, конечно же, была выученная со школьных лет, «Добро пожаловать». Потом была 10ти минутная пауза, после которой мы услышали «Патроны надо». Как оказалось из продуктивной беседы, мужчину звали Очир, живет он тут с женой, дети учатся в интернате в городе и лишь 2 месяца в году проводят с родителями на пастбищах. Зимует тут же в кошарах со скотом. Холодно бывает, но ко всему привык. Оказывается у него вместо одной ноги протез, но это не мешает ему ловко гонять на мотоцикле. Патроны нужны для охоты. Очир и его жена жалуют сусликов, которых в Монголии несчетное количество. Поделившись сухпайком, расстались с мотоциклистом и отправились дальше.
Потом, спустившись в большую зеленую долину, преодолев несколько бродов, мы попали в мелкий дождь, который подарил нам шикарную двойную радугу во все небо. Полную радугу. Такое зрелище некоторым не удается наблюдать за всю жизнь, а с нами природа поделилась. Только «рыбий глаз» позволил зафиксировать это прекрасное зрелище.
В подтверждении того, что мы двигаемся северной дорогой, мы ночевали в хвойном лесу с пронзительно глубоким запахом зеленых иголок. Приготовили ужин на костре и дивно почаевничали перед сном.

День 11. 02.08.2011
Отлаженные, до каждого движения, сборы. Зубы. Спальник раз, спальник два. Палатка раз, палатка два, палатка три. Баул. Мелочевка. Завтрак. Поехали.
Были на большом каньоне реки Чултын-Гол. Река после вчерашнего дождя несла свои воды довольно мощным и мутным потоком глубоко внизу.
После, проезжая какой-то поселок, решили сделать второй завтрак в кафе.
Посмотреть на нас, как мы поняли, пришло, практически, все взрослое население поселка. Потратив около 90 рублей (на наши деньги) за четверых, мы съели по 2 чебурека и попили монгольского чаю с молоком. Прекрасно. Мясо – смесь баранины и козлятины. И никакой тебе химии и генно-модифицированных продуктов. Наверняка, в стране очень низкий уровень заболеваемости раком. Когда снимали очередную природную красоту, рядом остановился микроавтобус и приятная и опрятная женщина на английском языке пригласила к себе на турбазу покататься на лошадях и испить кумыса. Конечно же, мы согласились.

Около 2х часов мы катались на монгольских лошадках. Потом Антон показал мне видео с моим галопом… увидев соотношение размеров Сергея Лысенко и размеров лошадки, я понял, почему мой коняшка так потел. Турбаза представляла с собой ровную площадку на берегу реки. Хозяйская юрта и гостевая, в которой стоял огромный чан с кумысом и несколько кроватей. Кстати, после кумыса из общего чана, с нами ничего не было.
Куча детей, хозяйка – Таньга, ее мать, муж. И гость из Канады с ученицей. За время нашего общения, хозяйка начала вспоминать русский язык. Турбизнес в Монголии, как показывает практика, нацелен больше на европейцев и американцев, нежели на русских. Конфеты для монгольских детей – самое лучше лакомство. Собираясь в экспедицию, не пожалейте, купите конфет на подарки. Оставили Таньге небольшой сухпаек из тушенки и сгущенки, которую научили варить!
Ночью проснулся от какого-то неприродного шума. Прислушался. Так и есть – у нас в лагере гости, проверяют ручки дверей. Первая монгольская ночевка с пропажей научила нас практически все убирать в палатки и по машинам. Громко «поприветствовал» гостей из палатки, выбрался наружу минут через пять с ярким фонариком – тишина. Поражает способность монголов появляться из ниоткуда и исчезать в никуда. br]

День 12. 03.08.2011
Едем мы, едем и вдруг, опачки, снова четыре немца на четырех мотоциклах.
«Наши», — подумали мы. «Das ist Unsrigen», — подумали немцы. Обнимания и радость встречи. Мотоманьяки планомерно идут на Улан Батор, через пять дней у них самолет домой, а им еще нужно успеть загрузить мотоциклы в контейнер и оформить его до Германии. К слову, отправив контейнер с четырьмя мотоциклами из Монголии и амуницией в начале августа, немцы получили его только в начале января 2012. Так же мне написал Рене, что нашел в мотокуртке мой «Ledeniez» (леденец) и с радостью его слопал, предавшись приятным воспоминаниям. Попрощавшись и договорившись встретиться с немцами в сл.году на Байкале, каждый отряд продолжил свой путь.
Целый день в дороге. К поздней ночи, уже после полуночи, добрались до озера Хопсу-Гол. Левый от нас берег – весь уставлен турбазами, в ночи видим огни по берегу. Правый же берег менее застроен, решаем рулить туда. Около часа проезжаем по трудному каменистому участку и находим место для лагеря. В сон.

День 13. 04.08.2011
Не просто так озеро называют «Младшим братом Байкала», т.к. оно расположено в том же разломе земной коры, что и Байкал. Завораживает.
Саша приболел. Спит. Мы тихо занимаемся постирочно-помывочными процедурами.
Сурки, буквально, снуют в трех метрах от нас. То обнимаются, то дерутся, то тащат какие-то свеженайденные запасы в свои норы.
Подошли местные с мешками, в них рыба. Купили копченого хариуса и др.рыбы. Одну съели тут же с хлебушком, вкуснота!
Далее, как можно догадаться, снова была дорога. На одном из подъемов, между колесом и рессорой Тойоты попадает длинный плоский камень и, как ножом, вскрывает боковину колеса.
Рулежка по северной дороге. Знаете, Монголия не такая уж равнинно-степная. Спуск с перевала, долина с несколькими речками (читай – бродами) и бесчисленными стадами, подъем на перевал и по-новой. Эта схема движения работала в Монголии постоянно. По-другому быть не может. Лишь долины отличались по длине и ширине, да перевалы варьировались по сложности. Трафик как таковой отсутствует. Если на встречу едет машина, то в 90% это джип, и в 90% «крузак». Мечта любого джиппера – «тойота восьмидесятка», такая недоступная в России, встречается в Монголии возле каждой юрты. Теперь вы знаете «куда делись все восьмидесятки». Практически все с силовыми бамперами, шноркелями и лебедками. 10% от трафика составляют небольшие городские машины с низким клиренсом. Средняя скорость их передвижения не превышает 30 км/ч. Наша средняя скорость 50-60 км/ч, т.к. ровные участки дороги практически отсутствуют. Если вы в Монголии попадаете на ровный участок грунтовки, то надо не расслабиться, а напрячься! Через некоторое время, в обязательном порядке, поперек дороги появится колея, а то и не одна и не перпендикулярно основной дороге.

День 14. 05.08.2011
Дорожный день.
В первой ближайшей деревне ищем шиномонтаж.
Опрос немногочисленного населения. Мужчина в плотном зеленом халате внимательно слушает нас, смотрит на показываемое нами пробитое колесо (дырка впечатляет). Стоит. Мы — напротив. Молчим. По-русски он не понимает. Стоим дальше. Через некоторое время ему приходит мысль, он уходит. Мы стоим. Через 5 минут появляется «наш в зеленом халате» с еще 4 мужиками. Подходят к нам, здороваются. Закуривают. Смотрят на колесо. Молчим. Проходит минуты четыре. Один из них говорит. Мы понимаем «что он знает, что делать». Идет впереди, мы едем за ними на двух машинах. Приезжаем к двору, по состоянию вдользаборной территории понимаем, шиномонтаж здесь. Шиномонтажника нет. Ждем еще минут 20. Приезжает на мотоцикле. Во дворе стоит юрта (родительская) и грубо сделанный сруб с огромными щелями, там и живет наш спаситель. Там стоит и шиномонтажное оборудование. Ушатанный китайский стенд бортировки. Что такое «б а л а н с и р о в к а» в Монголии не знают до сих пор. Понимаем. Что человек рубит тут хорошие бабки, особенно на участниках различных Монгол-ралли и др.больших официальных мероприятиях. Мастер довольно ловко снимает колесо с диска, устанавливает внутреннюю заплатку на разорванное место (без клея), засовывает в колесо, заранее припасенную из Москвы Сашей камеру, все собирает. Надувает. Отдает. Работа заняла около 20 минут. Спрашиваем «сколько стоит?». Долго думает и сопротивляется своей внутренней жабе. Наконец-то называет цену. На наши деньги 90 рублей. Очень жалею, что не смог снять это интересное место на видео. Зырки родителей шиномонтажника заставили меня выключить камеру.
Пейзаж за окном, по мере продвижения по северной дороге начал становиться более песчаным. Мягкий песочек, комфортный для передвижения, очень коварен. Но самое страшное – пыль. Вообще, пыль – это жесткая штука в дороге. Сильно мы испытали это на себе во время экспедиции в Казахстан этой весной. Полный рот и нос пыли, шея, уши, нос… бррр! Самое неприятное – видео и фото аппаратура страдает больше всего.
В одном из бродов, где песчаную степь пересекает с виду обычный ручей, торчит фура. «Китаец», груженный какой-то железной конструкцией, сидел в ручье очень плотно. Об этом свидетельствовала развороченная «морда» фуры. Водитель рассказал нам, что сидит он уже тут 3 дня. Что 2 трактора и пару грузовиков ничего не смогли сделать. В соседнем городе уже знают, что он тут сидит, скоро вызволят. Когда придет помощь он не знает, но этот факт его не сильно расстраивает. Вообще, что у нас 5 минут, у монгола может занять сутки, а то и больше. Никто никуда не спешит. Поражает этот ритм жизни. Но при полном отключении электричества и канализации Европа вымрет, а ни один монгол не пострадает. Он, монгол, и не знает что такое «к а н а л и з а ц и я».
Оставили шоферу несколько консервов и пару бутылок воды.
Никто уже не помнит, как ставили лагерь, как ужинали, как засыпали в этот вечер…

День 15 06.08.2011
Из интересного – подъехали к озеру Усс-Нуур. Длинные песчаные пляжи, соленая вода, волны, ветер… очень смахивает на Азовское море. Но ни купальщиков или кайтеров мы не заметили. Саша полез купаться. Я не рискнул из-за сильного ветра с моросящим дождем.
Да, как-то обратная дорога проходила у нас под знаком моросящего серого неба. Но даже маленький дождик очень хорошо спасал от пыли.

Недалеко стояла юрта, из которой к нам неслась ватага ребятишек. Если дочитали до этого места – смотрите видео! Дождитесь кино!
Глубокой ночью приблизились к границе, где въезжали в страну. Встали на том же месте, где давали торжественный тушеночный ужин немцам. Но. Погода сильно испортилась. 6 августа шел сильный снег. Температура упала ниже нуля. Первый раз спали в машине. Оставленный дома, задний ряд сидений позволил нам с относительным комфортом расположиться в машине в полный рост и даже вытянуть ноги. Тела приняли форму подложки (из канистр, остатков еды и шмурдяка) и погрузилось в сон. Машину глушили. В спальниках не замерзли.

День 16 07.08.2011
Утром быстрочай и на границу. Какое же было разочарование узнать, что в воскресение этот погранпереход не работает.
…
Погода более-менее наладилась, даже солнышко вышло. Меняем на Паджеро масло. Антон мастерски вынимает из под днища авто разные узлы, оказывается, некоторые неслабо повреждены. Травит масло «лягушка» переднего моста, защита выгнута в нескольких местах, текут амортизаторы. Первое исправляется сваркой-пластилином, второе с помощью кувалды, третье будет заменено в Москве.
За дневное стояние перед закрытыми воротами КПП облазили весь маленький городок. Накупили сувениров (лучший — войлочные тапки). Познакомились с Шурой, которая держит небольшой отельчик на границе. Ходили к ней кушать бозы из баранины с козлятиной. Спали днем.
Вечером к Шуре заехала группа неприветливых сибиряков на джипах, только начинающих свой путь по Монголии. Они очень много пили. Шура предложила нам «переехать», т.е. переместиться из деревянного здания гостиницы в юрту. Мы с радостью согласились. Во дворе «У Шуры», стоят 2 юрты и деревянная гостиница. В одной юрте живет молодая семья, дочь Шуры с мужем и детьми. В другой сама Шура и в эту ночь наш дружный коллектив. Шура довольно неплохо говорит по-русски. Оказывается, она раньше была шофером и исколесила всю Монголию. Лет 6-8 назад открыла этот отель, где летом останавливаются туристы, а зимой – камазисты, занимающиеся доставкой грузов из России. Как мне известно, Монголия – сильнейший экспортер шерсти и шерстяных тканей. Практически весь тончайший и шикарный кашемир на итальянских и французских вещах – из Монголии.
Да, еще за день до границы мы посетили настоящий монгольский рынок. Шикарное место. Нашли оригинальные одеяла из верблюжьей шерсти, носки, жилеты и пояса. На рынке достаточно большой выбор восточных тканей и оригинальных, качественно сшитых местными, праздничных сапог. Плотный красивый халат и цветастые сапоги – мечта любого монгола. Конечно, на рынке полно китайского ширпотреба, но наметанный глаз видит нужное!

День 16 08.08.2011
Завтракаем и прощаемся с Шурой. Поехали занимать очередь около 5 утра. Были уже четвертыми. Поведение московских водителей в пробках – это еще ангельские цветочки по отношению к поведению монгольских водителей при выезде из Монголии. Ну да ладно. Едем домой. При прохождении границы Саше и Антону не ставят штамп о выезде из страны, русские пограничники разворачивают их обратно. Прохождение границы заняло более 5 часов.
На Алтае Саша с Яной хотели повести еще пару дней, отпуск позволял. Мы же с Антоном планировали пораньше попасть домой.
Монгольская часть экспедиции завершена!
Уже в одну машину добрались до Барнаула и заночевали в той же гостинице, в которой останавливались в начале экспедиции.

День 17 09.08.2011
Добрались до Новосибирска.
Встретился с приятными людьми, которых не видел тысячу лет! Сергей Курбатов, дизайнер всех моих проектов, нашел время и любезно проводил меня в аэропорт.
Откуда у меня уже был куплен билет на самолет.
Оказалось, что на мой рейс продано 2 комплекта билетов. Самолет один, а людей в 2 раза больше чем мест. Крик, ор, паника. Этот факт выяснился, когда уже половина пассажиров было зарегестрирована. Начали регистрировать людей, у которых были пересадки в Москве на другие рейсы. Я подошел к начальнику этого безобразия, рассказал о своих намерениях и откуда я держу путь, он сказал, что ничем помочь не может. Потом подошел и тихо спросил, что у меня за пластиковые боксы. Узнав, что там фото-видео аппартура, нашел для меня пустое кресло место в первом ряду. Я согласился.
Антон продолжил самостоятельный вояж по дорогам России еще в течении 4х дней.

Спасибо всем участникам экспедиции за терпение и предоставленную возможность увидеть и ощутить Монголию.
Монголию – колыбель цивилизации.
Конечно, я хочу быть в Монголии снова.

Нитка маршрута:

Цаганнуур (пограничный переход) – Ульгий – Толбо – Ховд – Манхан – Дарви – Алтай – Бигер – Алтай (вернулись из-за карантина) – Делгер — Буутсаган – Бомбогор – Баян-Ово – Баянхонгор – Эрдентцог – Баянхонгор (вернулись из-за высокой воды в реке) – Баян-Ово – Галут – Чилут – Ондор-Улан – Тариат — — оз.Терхин-Цаган нуур –Цахир – Шайн-Идер –Морон – Хатгал – оз.Ховсгол – Цецерлег – Тес – Зуунгови –оз.Увс Нуур– Улангом – Хотгор – оз. Ачит – Ульгий – Цаганнуур

GPS-точки:
День 5.
Лагерь 49 30,4176 N 89 32,1816 E
День 6.
Лагерь 47 47,9640 N 91 54,8766 E
День 7
Брод 47 28,1916 N 92 13,9608 E
Лагерь 46 3,9678 N 96 36,9468 E
День 8.
Лагерь 46 8,1300 N 97 45,6342 E
День 9
Лагерь 46 16,8090 N 100 43,6416 E
День 10
Лагерь 47 58,6254 N 100 22,8996 E
День 11
Турбаза Таньги 48 9,2232 N 99 45,1002 E – рекомендовано к посещению
Лагерь 48 39,9018 N 98 50,2836 E
День 12
Лагерь 50 31,7124 N 100 25,0644 E

Смотреть демо-ролик о экспедиции

2011.04.16-04.29 Казахстан. Полуостров Мангышлак

Posted on 30.04.201128.03.2020 by vlad

В Интернете очень много информации. Эту прописную истину никто не будет оспаривать, да и объяснять ее никому уже и не нужно.
В один хмурый зимний день выуживаю бесценнейшею информацию о намечающейся поездке в Казахстан. Переговоры-переговоры, личная встреча с KlimovsTravel, поиск попутчиков и вот оно, до поездки остается месяц!

Что мы знаем про Казахстан? Алма-Ата, Астана, Актау, Байконур, Каспийское море, степи, юрты… и?
В этой экспедиции мы хотели познакомиться с географическими объектами области Мангистау, которая находится на полуострове Мангышлак. Летом ехать в Казахстан не только не нужно, но и противопоказано из-за царящей там температуры выше 40 градусов. Мы же хотели попасть на цветение степи и комфортную погоду +20-25 градусов. Наивные…

День 1. 16.04.2011
Москва. Унылый апрель, Серый, скучный, грязный. Довольно быстрые сборы, ранний подъем и в путь.
На МКАДе встречаемся с двумя экипажами (Климовы на Форде Ренджере и Вологодские на Л200Тритон), четвертый, Екатеринбургский(Л200Тритон), должен присоединиться к нам уже на границе с Казахстаном. Я же штурманом с камерой в Мицубиси Паджеро, названного позже в Казахстане «Легендой Дакара».
За день по самарскому направлению делаем порядка 900 км, не нарушая скоростного режима, заезжаем в какой-то, заранее известный Климовым, отельчик в Ульяновске. Размещаемся. Кушаем. Все получают атрибутику. Спим.

День 2. 17.04.2011
Снова утренний выезд. Задариваемся в Самаре на Московском проспекте в супермаркете. Докупаем недостающую снарягу. С Юрой на двоих заточили огромный кусок пирога, который только что спекли в пекарне при супермаркете. Сытые выдвигаемся ближе к границе, благо дело, до которой остается чуть менее 160 км.
На границе , перед КПП «Маштаково» встречаемся с Вовандрием, который срезал через поля. Решаем брать границу сегодня, а не подставлять крылья своих палаток ночному дождю, который идет не прекращаясь второй день. Берем. В легкой и непринужденной форме проходим все формальности, которые занимают у пограничников двух сторон около тридцати минут (это очень быстрое пограничное время для въезда в Казахстан) и мы уже здесь! В другой стране!
В городе Уральске, покружив немного, выбираем гостиницу, в которой держится очень характерная атмосфера и запах. Дядя Юра заявляет – что это бывший РОВД. Персонал гостиницы подтверждает предположения Дяди Юры, который идет понуро в свой номер, автоматически заведя руки за спину.
Немного походив по местным улицам, находим кафе с местной кухней. Нормально? Да, вкусно. Общий чек на 9 человек составил, в пересчете на рубли, около 1800 рублей. Чаевые в 200 рублей ввели весь персонал кафе в ступор…нас провожали стоя.
Эх, жалею, что охранник платной парковки на заднем дворе гостиницы не разрешил снять/сфотографировать у себя в будке…даже за деньги…это, на самом деле дорогого стоит. Будете в тех краях – загляните!

День 3. 18.04.2011.
Чтобы официально находиться на территории Республики Казахстана гражданам РФ нужно в обязательном порядке регистрироваться в местных органах власти. Очень колоритный казах (настоящий такой, огромный и очень хитроватый) помогает нам в этом непростом деле относительно быстро. Хотя, вокруг «места регистрации» мы и проходили в ожидании около часа.
Все, прочь из города!
Преодолев около 500 км, встаем на крутом берегу реки Урал, в ложбинке, укрывшись от ветра и посторонних глаз. Бегаю снимаю вокруг, закат шикарен!
Ночью, несколько раз мимо нас проносятся местные на гремящих машинах. Нас не видно.

День 4. 19.04.2011.
Поскрипывая рессорами и раздувая казахстанский воздух ноздрями авто, мчим вперед, к первой цели – Аккегершен.
Где-то через 200 км сворачиваем с основной трассы и выруливаем на достаточно приемлемый грейдер и со скоростью 20-60 км/ч двигаемся еще пару часов. И вот он — Аккегершен, линия белесых зубцов начинает расти на горизонте. И буквально, за последние полчаса дороги, зубцы вырастают из под земли, представляя собой – белесые останцы песчаных-известковых пород. Причудливые формы позволяют с легкостью фантазировать, представляя в останцах закопанных слонов с хоботами вверх и сказочных персонажей будь-то Хоббитании или какой-нибудь другой волшебной сказки.

Очень мягкая и вязкая известняковая почва, с которой уже несколько тысячелетий борется погода, позволяет довольно быстро по ней передвигаться, не боясь случайных осыпей. Излазили все зубцы, все причудливые закоулки. Фоткаемся, видео снимаем тоже!!! Дядя Юра с лопаткой и топором откапывает себе для интерьера причудливые коряжки, закрученные бесконечными ветрами древесные корни.

Немного поспорили о месте будущего лагеря . Но это не помешало нам вкусно поесть и послушать легкую музыку из Паджеро Дяди Юры.
Ветер, вездесущий холодный и неприветливый ветер треплет мою палатку вторую казахстанскую ночь.

День 5. 20.04.2011.
Утро преподнесло сюрприз. Все без исключения, даже девочки из Вологодского экипажа, восхищались «Легендой Дакара» и не понимали, как такой красивый джип с красивым номером не заводится утром. Все дело было в ночной музыкальной «разрядке» коллектива. Завели. Провожая взглядом белесые останцы я думал, что обязательно буду снимать здесь несколько эпизодов приключенческого фильма!
Наша промежуточная цель на сегодня – город Бейнеу, после которого, по информации от Климовых – мы скажем «прощай» асфальту.
Леша не обманул.
Асфальт пропал, да так скоро, что мы просто не знали, что делать с машиной первые 20 минут движения по грейдеру. Ни скорость не могли подобрать, ни траекторию движения, по бесконечно переплетающейся паутине накатанных колеек… ну и очень заставляли быть внимательным и собранным перпендикулярные дороге канавы, хоть и наезженные канавы, но некоторые глубиной в полколеса, так что в них можно было въезжать на скорости не более 5 км/ч. В общем, от водителя и штурмана требовалась постоянная концентрация внимание. Разговорчики в строну.
Справляемся. Такие клубы песчаной пыли никто из нас никогда не поднимал и не видел! Средняя скорость 60 км/ч у нашей группы, идущей параллельными курсами из-за невозможности ехать друг в клубах пыли. Местные едут 40. Водители грузовиков, бедняжки, пытаются хоть как-то держать 10-15 км/ч. Едут нескончаемым потоком весь день и всю ночь, чтобы преодолеть этот жуткий участок.
Понимаем, что сегодня нам не добраться до асфальта. Делаем радиалку в левую сторону и ставим лагерь. Только свет газовых лам привлекает бесконечных мотыльков, жаренный вкус которых все участники экспедиции запомнили навсегда! Мимо всю ночь вправо и влево бегут огоньки фар грузовиков. Ни одной фотографии. Видео есть.

День 6. 21.04.2011
Если мы знали вчера, что грейдер закончится через 30 км, то принципиально сделали их вчера! Обязательно домучались бы до асфальта!
Делаем передышку на перевале, снимаю спускающуюся с плато дорогу и нашу экспедицию, стремящуюся вперед…не встречу стаду коров.
Очередная заправка, кстати, топливо чуть ли не в 2 раза дешевле российского. Сегодня наша цель – Юрта Великана – Шеркала.

Ни у кого не возникнет сомнения о настоящести юрты. Представляю древних людей, которые веками жили под присмотром своего Великана. Который по ночам обходил свои владения, а утром прятался обратно. Кстати, Великий шелковый путь проходил мимо этой скалы и, говорят, где-то на скале есть остатки древней крепости, предназначение которой – то ли собирать дань с караванов, то ли охранять.

По азимуту пересекаем подсохший солончак и выкатываемся к конкрециям.
Вы были когда-нибудь прогуливались в гигантском инкубаторе? Ну хоть представляете себе – что это такое? А теперь представьте – вы в инкубаторе и вы жук. Вокруг вас каменные яйца всевозможных размеров и форм, и эллипсоиды и шары, и плоские бляхи. Джипы выглядят как игрушки на фоне этой забавы Природы. Высказали предположение, что как-то древний вулкан извергался и капли падали в море, застывали в воде и погружались в ил. В такой форме и сохранились до наших дней!
Тут выясняется, что с нами едет настоящий индеец! Точнее вамп! Юля Вологодская видит из машины все – от мелких ящериц до черепах! Вот они настоящие внедоржники этой местности, спрятанные в бурые панцири, уверенно перебирающие своими когтистыми лапами по своим черепашьим делам.

Вылупившиеся птенчики – 4 джипа – выехали из долины конкреций и попали к очередным меловым горам. Недолгий поиск места под ночевку привел нас в естественное укрытие вот ветра, созданное самой природой. Но этому мы радовались только первые 10 минут установки лагеря, далее дунул такой ветрище, что я как сосисочка болтался всю ночь по палатке, хотя палатка и была растянута за диски автомобилей.

В середине ночи произошел презабавный случай, про который я не могу не написать.

Сквозь звуки ветра, шороха полога палатки, я вдруг услышал слабый голос Вовандрия «Ребята, кто-нибудь на помощь. Ребята, на помощь». Я сел в палатке прямо в спальнике. Прошла еще минута, голос повторился. Уже возле моей палатки. Я включил налобник и спросил: «Вова, что случилось?». Ответ не заставил себя долго ждать. «Я вышел слить конденсат, а машина захлопнулась»…И теперь, самое главное, звучит следом «Я в трусах»…А на улице ветрище и температура не более 4 градусов по Цельсию!
Мобилизусь, собираю все заспанные силы, выскакиваю из палатки и вижу, о Царство Небесное, молодого человека не худой наружности в трусах и с фонариком, дрожащего так, что если бы его в этот момент поместить в великанский шейкер (великана из Шеркалы), то коктейль был бы взбит ровно за 10 секунд. Тело Вовандрия совершало такие движения, которым позавидовали бы не то что артисты балета Аллы Духовой, а сама Бритни Спирс. Представьте мою реакцию – Ночь, Ветер, Холод, Пульсирующие голове тело Вовандрия с уже заикающейся речью и я напротив. Конечно, как оператор, я сначала было дернулся за камерой, но понял, что минута промедления в спасении человека может стоит его здоровья на ближайшие несколько дней, вытащил вместо камеры баул со шмотками и приодел Человека. Из соседней палатки появился Дядя Юра. Недолгий консилиум «на троих» привел к разбиванию форточки задней двери и последующем ее скотчеванием. Человек спасен, минус 1 стекло, спим. (как же жалко, что этих кадров у меня нет!!!)

Ну и заметка про сон в данном месте далее по времени. Представьте себе холодную ночь, чтобы лучше казалось – зажмурьтесь. Теперь представьте что вы в трусах лежите в спальнике, вам холодно. Вы в палатке на белом плато. Ночью приходит снежный человек и начинает дергать вашу палатку по очереди за все веревки, мотать ее туда сюда. Когда ему надоедает дергать за веревки, то он немного успокаивается, писает на палатку полчасика, и все начинается по новой. И так всю ночь. Через пару повторов привыкаешь и засыпаешь!
Ага, экспедиция…

День 7. 22.04.2011
Завтракаем. Ночевавшие в машинах разминают затекшие тела. Мы же, после снежночеловеческого ночного массажа, довольные, употребляем каши с сухофруктами.
Дубак и ветер.

Сегодня мы хотим увидеть — Шакпак-Ата.
Сказано – сделано. После преодоления череды спусков, подъемов и др.различных рельефов – добираемся до подземной мечети.

Спускаемся в нее через верхний вход. Спускаясь, очень испугали местную женщину, которая там то ли спала, то ли молилась. Оказавшись внутри – помещение мне напомнило пещеры из экспедиции Пещерные города Крыма 2008. Устройство тоже – выдолбленные в песчанике гроты. Пол и стены были занавешены коврами. Видимо, в мечете за коврами на стенах есть ниши и в них прятались люди, т.к. посередине были оставлены две пары мужских ботинок. Проверять свои догадки мы не стали. Около нижнего входа было замечено гнездо с яйцами какой-то птицы! Снял на видео, очень приятная картина. Внутри мечеть изрисована письменами, рисунками и какими-то символами. Любимый символ в Казахстане – раскрытая ладонь, она встречалась нам на всех достопримечательностях, и даже на местных деньгах – тенге.

Плутали-плутали, сверялись с треками других экспедиций, и наконец-то выбрались к некрополю Кенты-Баба. А рядом некрополь Султан-Эпе. Оба некрополя очень ухожены и путь к ним устелен коврами. Видно, что место имеет для местных большое религиозное значение. Неподалеку есть металлический вагон-гостиница для паломников.

Сегодня еще успеваем посетить Жигылган. Мчим туда. Встречаем по пути несколько больших могильников падшего скота. Хотя, трупов коров, лошадей и овец в разной степени разложения полно валяется по степи. Некоторые трупы очень красочно раздирают стервятники, удалось сделать несколько кадров этого жуткого зрелища. Стервятники просто огромные птицы. Выглядят, конечно, неприятно.
Жигылган – представляет собой огромную котловину, провал. В один момент карстовая пещера, находящая под долиной, обвалилась, утянув вниз килотонны земли. То ли море вымыло грунт, то ли какие другие подземные движения были причиной этого обрушения, но картина очень величественная. Поражает размер «бедствия».

Длинный затяжной спуск по сложному рельефу, большим камням с острыми кромками, напрягает всех. Я убегаю вперед с камерой, дабы снять интересное видео. Все справляются со спуском, но в самом конце дорога подкидывает сюрприз – делает резкий поворот на 90 градусов влево (к морю) и 30-40 градусов вниз. Пауза. Дядя Юра явно не готов двигаться вниз, когда не видно куда едешь. Краткие наставления и дядя Юра совершает свой умопомрачительный спуск на «Легенде Дакара». Рядом нахожу растерзанную тушку змеи, будет в кино.
Ветер у моря быстренько загоняет нас опять в машины и мы мчим искать место для лагеря.
Многократное уважение к Вологодскому экипажу, мужчинам за навигацию и помощь, девчонкам – за вкусноту.
Нашли, вблизи родника Тамшалы. Прячемся в песчано-глинистую ложбинку. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – НЕ ДУЕТ! Да и дождик, обидевшись на нас, что мы его совсем не боимся, прекратил капать! Это был единственный день, когда я расчехлил гитару. Макароны с тушенкой, горячий чай с пряниками, песни… эх, есть у меня ответ зачем люди прутся за тысячи километров в безлюдье и природу…

День 8. 23.04.2011.
Утренние сборы отточены, спальник-палатка-завтрак, все собираются довольно резво! Кто-то на небе, устроив нам ночную передышку от воды, снова открыл свой волшебный кран. Едем смотреть родник. Возле родника довольна большая группа местных жителей собирают юрту, таскают продукты, готовят кострище и т.п. Возможно, они готовились к какому-нибудь празднику, возможно к свадьбе. На нас они совершенно не обратили никакого внимания.
Довольно сильный дождь не выпускает меня из машины! Глинистая размокшая дорога добавляет экстрима в наше не совсем медленное движение.
Подъехали к морю. Ветер с водяной взвесью не позволяет расчехлить оборудование. Море ледяное. Умылись!
На дневном перекусе всем коллективом принимается решение, предложенное Климовыми – ночевать сегодня в гостинице в городе Актау.
Путь не близкий, но нам туда все равно ехать.
Дорога. Камни, сухая прошлогодняя трава, немного зеленых пятен просыпающегося бурьяна, мелкое зверье, ветер, дождь, птицы – вот спутники в дороге по Казахстану.
Актау, скажу я вам, очень приличный город. Довольно современный и чистый. Конечно, старые и новые районы разнятся, но где не так. Порадовали коттеджи, расположившиеся на береговой линии и машины припаркованные за красивыми кованными заборами…все в порядке в Актау. Гостиницы в городе есть. После просмотра нескольких – выбираем ту – где есть ресторан. Недолгое блаженство в душе, в тепле и мы собираемся в ресторане. Не помню что мы кушали, но помню было очень вкусно. Точно был плов и лепешки! Да, осетрина есть в меню, но, как можно догадаться, на деле ее нет. Администратор пояснил, что всю осетрину выбили люди с противоположного берега. Спать!

День 9. 24.04.2011
Актау – единственный большой город в нашей экспедиции. В нем мы и решаем закупить сувенирку. Кто-то покупает магниты и всякие безделушки, мне же нужно раздобыть местной музыки для фильмов, покупаю 8 дисков, два более-менее. Интернет мне в помощь! В одной сувенирной лавке выяснилось, что я владею домрой. Удивлен сам. Привез домой очень красивые войлочные тапки ручной работы.
На дороге встречаем местный серый Тритон. К нам бежит с распростертыми объятьями. Взахлеб рассказывает нам о радоновых источниках около города и любезно провожает нас до самых ворот источника. Спасибо!
Между источниками и сувенирами была совершена вылазка в порт Актау. Думали сократить дорогу домой, но паром из Актау идет только в Баку. Паром в Астрахань отменен из-за большого портового сбора отгадайте в каком городе.
Радоновые источники. Горячейшая вода в большой пиале, вкопанной в землю. По середине – труба с водой. По краям люди с красными лицами. Отогрелись за все предыдущие дни.
Дальше вектор нашего перемещения был направлен на впадину Карагие. Глубина впадины – минус 132 метра от поверхности моря. Это самая глубокая сухая впадина. Природа данного явления мне не ясна. Атмосферной разницы на дне впадины никто не заметил. Интересный пейзаж.

Далее посетили мавзолей Шопан-Ата. Ухоженный и чистый, с большим гостевым домом, вертолетной площадкой. Видимо, место и вправду не простое.
Вечером подрулили к соляному озеру. Но никто в сумерках не рискнул по подсохшей соляной грязи перебраться на другой берег. Так на берегу и поставили лагерь.

День 10. 25.04.2011.
Очередные отрепетированные быстрые утренние сборы с завтраком(!) и вот мы в пути.
Перед нами – Бозжира. Огромный каньон, изображенный на местных деньгах, с величественными останцами в самом каньоне. Это надо видеть. Очень величественное зрелище. Знаю, ни видео ни фото не передадут этого ощущения. Если вы читаете этот отчет – обязательно побывайте там. Скажете спасибо, что порекомендовал.

Следующим репером маршрута был горный мавзолей Беккет-Ата. Три вертолетных площадки, идеальный асфальт, большое количество хозяйственных построек… безумное количество ступеней, ведущих вниз, разной длины и высоты превращают спуск в суровое испытание. Когда у каждого из нас стало сбиваться дыхание (на спуске вниз), в голову пришли мысли «Блин, а как же обратно?!». Около 40 минут занимает спуск к мавзолею, который, конечно же, был заперт. Отметились.
Обратной дорогой вверх отдыхали и дышали много чаще.
Уфф.

Перекусываем с горячим чаем на горелке прямо на пустой парковке. На один объект, запланированный к посещению, к сожалению. не попадаем из-за небольшого оставшегося времени.
Домой?
Домой!
Как же спасает волшебник GPS. Решаем срезать через степи чудовищный отрезок душевынимающего-пыльювсезаполняющего грейдера. Колейка присутствует.
Лифтованные машины с большими колесами спокойно чувствуют себя в подобном испытании… Водитель «Легенды Дакара» даже разговаривать перестал на 6 часов, т.к. машину нужно было держать на «склоне колеи», а не ровно по середине, иначе очень сильно «чесали брюшко».
Тишина в эфире. Рулежка. До асфальта остается около 100 км и мы, срезав от грейдера за этот день по степи около 200 км, встаем на ночевку.

День 11. 26.04.2011.
Дорога, дорога, пыль, тряска, руль, панель приборов покрыта пылью, как древний казахский манускрипт. Выйдя на асфальт прибавили в темпе. И замечаем по обочинам некоторое количество припаркованных авто и людей в степи… Они собирают тюльпаны! Тюльпаны! Хоть и немного, но цветущие тюльпаны мы застали. Пофоткались. Немного видео и дальше. В планах добраться до Уральска. Дядя Юра отказывался ночевать в первой гостинице – пошли в другую.
Как всегда – при работающем сотовом телефоне у всех появляются всякие недоделанные дела в стороне, называемой «Дом». Вечером принимаем решение разделиться, чтобы утром выехать пораньше. Два остающихся экипажа собираются докупить казан и местные напитки.

День 12 и 13. 27 и 28.04.2011.
Утром мчим до границы. Тратим последние тенге на заправке. За рубли заправлять отказывают (а топливо-то в 2 раза дешевле!!!).
На границе нас долго расспрашивают про поездку. Предлагают ускорить процесс таможенного оформления, «быстро и без проблем». Принципиально не соглашаемся платить. «В бардачке» «находят» гильзу, кажется от газового пистолета. Мстят? Предупреждают? На Юру оформляют протокол изъятия. 2 часа. Собственно, ничем это не грозит, но читающим в назидание – будьте внимательны, когда вашу машину «осматривают». Смотрите за всеми действиями досмотрщиков. Чтобы из карманов они ничего не доставали и не «находили» у вас.
Пока возятся с делами по гильзе меня расспрашивают об аппаратуре и экспедиции, все начальники по очереди. Вроде добрые, хорошие…
Русские спрашивают документы и пропускают домой.
Через некоторое время расстаемся в Вологодскими, они решают забирать гораздо севернее.
Нам в Москву. Переночевали в каком-то придорожном отеле. Приличное место со свеженьким ремонтом по 800 рублей на человека с нормальной едой. На следующий день к полднику мы были в Москве.
Дядя Юра, отведав супа, приняв московский душ, продолжил свой путь по делам, дальше на Север.

Выводы из этой экспедиции:
* Не жалейте времени и сил, отправляясь в подобное путешествие. Есть фотик – снимайте, есть камера – снимайте. Каждая минута материала – ценна. Это понимаешь только дома. Устали в пути, собирайтесь с силами и снимайте. Капризы в сторону.
* Ну и по общению в не очень знакомом коллективе – надо быть поспокойнее – у вас же одна цель. Способы достижения в голове у каждого могут немного разниться. Если это не выяснено ДО начала экспедиции, то ищите компромисс ВО ВРЕМЯ.

Я благодарю всех участников экспедиции за доброту и отзывчивость!
KlimovsTravel за прекрасный маршрут и организацию
Вологодский экипаж: Славу и Юру, их прекрасных спутниц Иру и Юлю, за безупречную подготовку к экспедиции и шикарную навигационную составляющую, девочек за чудесную компанию и вкусняшки. (кстати, с ребятами я познакомился в экспедиции «Кольский полуостров 2009»
Вову из Екатеринбура, за шутки-прибаутки
Дядю Юру из Северодвинска, предоставившего мне штурманское кресло в выдержавшей сложный маршрут «Легенде Дакара».

Спасибо!

Смотреть демо-ролик по этой экспедиции!

2010.07.17-08.05 Тропами Алтая

Posted on 18.07.201028.03.2020 by vlad

Введение.
С чего начинается большое путешествие? Большое путешествие, о котором думал практически всю сознательную жизнь? Путешествие в далекие края?
Конечно же, с мыслей! А как, а что, а почему, а там…
В один из спокойных дней экспедиции, практически все участники заявили о своем желании на будущий год рвануть на Алтай. НА АЛТАЙ! Представляете. Конечно, сказать – не значит сделать. Человеческий фактор, фактор присутствия в жизни начальника и несговорчивой семьи некоторым спутали планы, но несдавшиеся и преодолевшие все возникшие на пути сборов и обсуждений препятствия, посмотрели друг на друга, пересчитали автомобили, которых оказалось четыре (против 10ти в Кольской экспедиции), 10 человек и 2 собаки. Поехали?
Как готовится к экспедиции автомобиль? Лучший сервис – собственные руки. Каждый водитель, в течении оставшихся до экспедиции 3-6 месяцев, плотно проводил каждые свободные часы в гараже, тщательно смазывая, прочищая и проверяя каждый узел своего боевого коня. Как оказалось – совершенно не зря. Кони не подвели!
Я же проводил время в формировании полного «пакета» фотографа и видеооператора, приобретая всевозможные объективы, штативы, фильтры, фонари и, наконец, неубиваемые (не раскалываются от падений, герметичны и не тонут) кейсы для аппаратуры, в которые торжественно всю свою аппаратуру и запихал. Бонусом была взята гитара, на которой за все время удалось поиграть в целом 2 дня (но каких!!!).

17.07-23.07.2010. Первые 6 дней
Что такое 5000 км? Ну да, если смотреть по карте – ладонь и ещё немножко, а в Интернете, так, всего пару движений мышкой от Москвы до Барнаула. А на самом деле пять тысяч километров – это бесконечная лента дороги, которая не начинается и не кончается нигде, в любой момент движения ты смотришь на дорогу и она бежит к тебе на встречу и бежит, изгибается, дыбится, подставляет под колеса ямы и выстраивает колею, но бежит, то медленнее, то быстрее. А ты можешь отсечь только момент загорания лампочки топлива и заправки, и снова дорога. Перекусы, «зеленые» остановки (это когда мальчики налево, девочки направо), переговоры в рацию…все превращается в один миг. На третий день дороги ты уже не помнишь что ел, а на четвертый уже не вспомнить где останавливался на ночевки первые два дня. Казань, Челябинск, Омск, Новосибирск, Барнаул…здесь, в тексте, это всего лишь названия городов, но между ними несчетное количество километров, добрых слов от «дальнобойщиков», неожиданные встречи с приятными людьми, да просто нескончаемая вереница мыслей, которые приходят и уходят, и ты можешь уловить лишь тончайшую суть, которая складывается в одну главную философскую мысль. Ты импульсом бежишь по карте, к поставленной цели, с тобой единомышленники, которые готовы разделить с тобой кусок хлеба и выручить в трудную минуту, а впереди то, ради чего ты целый год «копил» эмоции, чтобы наконец-то освободиться и дать возможность происходящему всецело поглотить тебя. 4 машины в колоне, общение по рации, дрема, запах солярки и отблески солнца на стеклах очков…дорога…
Ещё, приятно заметить, что, проезжая каждый большой город, мне было кому позвонить в этом городе, и все были рады меня слышать! Ура!

24.07-25.07.2010 Телецкое озеро
Если открыть справочник, то там будет написано:
«Жемчужина Алтая»
Ширина: 2-3 км
Глубина: до 300 м
Протяженность: 77,7 км

Но что на самом деле могут сказать сухие цифры читателю!??! Абсолютно ничего. А само Телецкое озеро встретило нас проливным дождем, полностью забитым и окультуренным северным берегом и необходимостью ставить палатки на сырую траву. Вроде неприятность, но когда ты «этим» занимаешься не первый раз, даже не первый год, это лишь навевает мысли о приятном похлопывании капель по тенту палатки, подл которым ой как сладко спится.
Утро окутало все плотным туманом. После шестидневной дороги, выйти утром в туман босиком… В общем, я сразу полез за фотиком и, конечно, видео. Потом поставил стул на берегу и всматривался в туман над водой, в котором можно было разглядеть сонные лодки с такими же сонными людьми на борту. К Телецкому можно подъехать с двух сторон, т.е. есть дороги, только с северной или южной стороны. Мы были на северной части. С южной стороны, после плохой погоды, подъезд был невозможен по причине размывом горными реками нескольких мостов. Но, говорят, южная дорога живописнее северной, но мы её оставим на следующий раз!

Потихоньку и наш лагерь, расположенной в правильном джиперском месте (куда не проедут через канавы и грязь обычные машины) потихоньку начал просыпаться. Зажужжали змейки палатки, и народ стал показывать свои сонные лица. Солнце! Вода! Запах каши пошел над лагерем, значит, живем и наполняем день приятными эмоциями. В первой половине к нашему лагерю пришвартовался катерок и приветливый молодой человек, представившись «Абраменков Павел, студент юридической алтайской академии», предложил нам трёх часовую экскурсию по всему озеру с осмотром пары водопадов и интересных мест. Мы с радостью согласились, предварительно приготовив по 600 рублей с носа. Лодка вмещала 6 человек вместе с капитаном. По его словам, в хороший день он зарабатывает здесь до 15 000 рублей, деньги тратит на оплату обучения. В общем, молодец. С его грамотной речью вы можете ознакомиться, посмотрев фильм «Тропами Алтая». Катание на лодках по озеру поставлено на широкую ногу. Мы периодически обгоняли суденышки по слабее, но и приходилось уворачиваться от больших волн после модных катеров с мощными моторами.
Оказавшись на середине озера я провел для себя четкую ассоциацию с норвежскими фьордами. Озеро оказалось уменьшенной копией норвежской красоты. Вода, вода, вода…которую можно пить, в которой водится несколько видов рыбы, которая стекает с гор и утекает широкой рекой Бией. Кстати, все крупные лодки поднимают на озеро весной, когда в Бие высокая вода, т.к. по горным дорогам широкие и длинные прицепы просто не пролезут.
Осмотрев водопады (один из которых назывался Корбу) Павел предложил завести нас в каменную бухту, но…избалованные карельскими пейзажами, мы совершенно не удивились, т.к. Каменная бухта представляла собой рядовой кусочек любого карельского озера.

Общее впечатление от озера – слишком много людей. В каких-то местах даже слишком «попсово» и «совково» окультурено. Постоять в полной тишине и уединении нам не удалось, а мы к этому так стремились все дни дороги, все 5000 км. Эти факторы никак не влияют на природные краски, но в следующий раз будем пробираться на более дикий южный берег! Телецкое озеро полностью откроется вам, если вы решите выехать в одну из диких бухт (лодочники готовы отвезти вас туда, проконтролировать вас через пару дней, а ещё через пару забрать), с палаткой и едой на несколько дней, где нет дороги, а есть лишь горы и озеро и вы посередине.

23.07.2010 Первый алтайский день
Простояв на озере два дня и основательно «выдохнув» мы начали свой путь в недра Алтая. Бесконечные поселки с грустно пасущимися коровами, на бесконечных изгибающихся горных полянах между кедрами и соснами, сменяли по пути один другого. Вы катались хоть раз на американских горках? Если да, то представьте что американские горки увеличились в масштабе в 50 раз, подъемы-спуски-повороты и так целый день. Если записать целый день пути на видео, а потом смонтировать его с увеличенной в 10-20 раз скоростью, получится полет летчика-летчика истребителя с выполнением основных фигур пилотажа. Все достаточно плавно и быстро, дорожное покрытие на твердую «четверку», что приятно. Практически целый день провели в пути, отсняв видео материал для фильма, и к вечеру стали искать место для лагеря. Все более-менее приличные и большие поляны были заняты такими же как и мы туристами и наш караван притормаживал после каждого подъема и поворота в поисках свободного места. И место нашлось, на изгибе дороги. Прямо у съезда стаяла компания на двух машинах из Кемерово с детьми и громкой музыкой из динамиков магнитол. Мы приняли верное решение и, на глазах кемеровских туристов, взяли первый небольшой брод и переехали на другую сторону от ручья, подальше от дороги и от любопытных глаз. Снова палатки, вкусная каша, приготовленная заботливыми женщинами, снова кипяток, разговоры под печенье со сгущенкой (ну я, например)… спальник застегивается до подбородка и ты, в трусах, лежишь наедине с природой, дышишь, слушаешь, думаешь. Тишина опускается вместе с темнотой и звук перекатывающейся воды в горном ручье напоминает, что ты сейчас здесь, на Алтае!

24-25.07.2010 Перегоны
Дороги, дороги, дороги. Алтайские дороги вполне удобоваримые для больших подготовленных джипов на больших колесах. Опыт водителей позволяет двигаться с хорошей скоростью, но не торопиться, т.к. мы уже ни к чему не привязаны, мы вышли в полную автономку. Кунги забиты шмурдяком и продуктами, что позволяет нам свернуть в любом месте и заехать в самую даль. Но у нас есть цель, относительно которой мы пытаемся выстроить наш маршрут.

Катунь. Едем вдоль этой великой и мощной реки. Конечно, в следующий раз, когда я буду на Катуни, обязательно найду время чтобы постоять лагерем на берегу, прочувствовать её. Мощь. Силу.
Поднимаемся выше и выше, бесконечные затяжные повороты. Солнышко светит и греет, решено вставать на дневку, дать передых и машинах и нашим телам.

Купаемся в «ванне молодости», природном углублении горного ручья. Принять решение прыгнуть туда – это одна задача, а выдержать там 5 минут, совершая омовительные движения, ещё одна задача. Но какое ощущение свободы и бесконечного дыхания приходит по выходу из ледяной воды, нечто похожее на просветление. Вот ради этого чувства просветления и чистоты ты прыгаешь в другой новый ручей! И получаешь такой эффект снова и снова!

После получения пропусков в погранзаставе Кош-Агача, выезжаем в Чуйскую степь, где нет ни деревца и даже кустика. Скудная растительность «заполняет» котловину между гор, а между травинками ходят коровы. Что они там едят – так и осталось для меня загадкой. Конечно, травим воздух в шинах до 0,8 атм, чтобы не «собирать» булыжники и кочки. Пыль стоит такая, что не справляется даже салонный фильтр, держим большое расстояние между машинами. Дорога позволяет разгоняться до 40-60 км/ч. Четыре джипа, поднимая клубы пыли, несутся сквозь ровную степь, то равняясь друг с другом, то разбегаясь по сторонам. В машинах – немного уставшие, но счастливые экипажи. Упираемся в начинающиеся горы, и снова ползем вверх, наконец-то открывая окна и впуская чистейший горный воздух в легкие.

Перевал Теплый ключ
Перед перевалом каждый путник обязательно наткнется на стихийное поселение местных малых народностей (они себя так называют), обосновавшихся у Родоновых источников, и, естественно, собирающих дань со всех проезжающих мимо и желающих искупаться в этих самых источниках. Купаться в источниках, излучающих пусть и минимальную дозу радиации, мы не рискнули. Отважный местный пытается взять с нас деньги «за воздух», предоставляя нам всевозможные документы, в которых о «воздухе» не на писано ни слова. Мы проехали не заплатив за вымышленную услугу.
Перевал… перевал заслуживает отдельного описания и отдельного посещения каждому, прочитавшему этот отчет.
У неопытного водителя сводит мышцы рук и ног, косточки на руках белеют от перенапряжения, скрипят зубы и пот льется ручьями по лицу и спине. Конечно, у более опытных водителей, опытных на бездорожье и езды по камням, все немного по-другому, но перевал и вправду не простой. Представьте, что перед вами узкая дорога в одну полосу, на которой есть глинистая почва, лужи, маленькие и большие камни, некоторые их которых упали на дорогу 5 минут назад, справа обрыв, слева стена, и вся эта дорога имеет подъем от 30 до 45 градусов. Водитель должны выбрать точную траекторию движения, что бы забраться наверх, чтобы не повредить подвеску и что бы не сделать «уши». В общем, это было первым и сложным препятствием на пути экспедиции. Сложно было ещё психологически. Преодолеть себя, преодолеть свой страх. Получилось. Перевал набрал высоту под 3000 м, наверху ещё лежал снег, в который мы с удовольствием «поныряли». Переведя дух, мы поняли, что нас ждет не менее сложная дорога вниз. Как оказалось, что на этой дороге может попасться и встречка в виде джипа, уазика или грузового ГАЗ-66, ловко прыгающего по камням и не совершенно не боящегося перевернуться.
А вокруг, а вокруг такая красота, которую сложно совместить с тем действом, в которое погружается водитель и пассажиры, преодолевая психологический барьер страха и самосохранения.

Мы гордо выдохнули вдохнули после перевала, мысль «Мы на Укоке», выражала все эмоции, которые могли бы быть. Закусили снегом на высоте 3000 м и положили по камню к туру, почтив местных духов, которые позволили нам сюда добраться.
Потихонечку двинулись в сторону очередной погранзаставы, в которой нужно было получить очередную печать, т.к мы находились строго на пограничной территории, где направо был Казахстан, прямо – Монголия, а левее – Китай. Эти страны, конечно, будут в следующих маршрутах, а пока мы двигались к крайней точке нашего маршрута — точке границы трех стран (перевал Укок).
По движению нам встретилось небольшое верховое болото, которое было преодолено без особых усилий, а так же несколько горных мутных рек, так же не представлявших особых трудностей. Более опытные участники сразу заметили, что при случае дождя на обратном пути, все будет гораздо сложнее и безрадостнее с этими реками.
Из всех сложностей стоит упомянуть «горняшку», т.е. веселого дедушку, который на высоте от 2500 метров забирается к тебе в мозг и пищеварительную систему и начинает там откровенно шуровать. Люди, попавшие первый раз на такие высоты, переносят это не очень хорошо: кружится голова, расстройство желудка, хочется спать, в общем, сложно физически. Но через некоторое время, день-два, все нормализуется и «горняшка» находит себе новую жертву в лице свежих туристов.

26.07.2010 День Десятый
Дневка. Вы когда-нибудь проводили целый день в праздном настроении, отдыхе с приятными людьми или в лежании на диване? Да? Как интересно. А вот если у вас это происходит на природе, то все совсем по-другому. Вроде бы день, машины не заводятся, вы никуда не едите, а дел столько, что ты практически целый день занят. Попробуйте, это занимательно. Естественно, днем вкусно едим, много общаемся, а вечером смотрим розовые горы, которые бывают розовыми какие-то 5 минут в день. Но это зрелище стоит того, чтобы припереться за 5000 км, забраться в такие дебри и т.п. Именно!

27-28.07.2010 Дни Одиннадцатый и Двенадцатый Добрались до точки границы трех стран – Монголия, Китай и Россия — перевал Укок. Положили камни к монгольско-алтайскому туру, тем самым выразив благодарность местным богам. Фотографируемся. Да, фотографий столько, что их очень сложно разобрать. Я, как всегда, разрываюсь между фотоаппаратом и камерой. После приезжаем к археологическим раскопкам в которых в 80х годах нашли Принцессу Укока. Почитать про Принцессу Укока.
Впечатление о месте, в котором 3000 лет назад была цивилизация о которой сейчас практически ничего не известно, очень и очень странное. Сразу возникает вопрос – кто мы на этой земле, откуда, почему. А кто были эти люди. В то время, люди умели делать такие ювелирные украшения, что с современными технологиями повторить очень сложно. А в Египте в это время заворачивали мумий и строили пирамиды. Все сложить воедино, свести к единому знаменателю – очень сложно. Мы уезжаем и увозим с собой эти вопросы. Очень жаль, что про Принцессу Укока практически никто ничего не знает. Можно понять местных жителей, которые встали на запрет раскопок в этих местах – в Зоне Покоя, после случившихся после раскопок катаклизмов. Но в современном мире, полном информации и действий, это явно большой пробел. Устранят ли его когда-нибудь, узнаем позже.

29.07.2010 Дни Тринадцатый, Четырнадцатый и Пятнадцатый
Оставляем зону покоя позади. Прошедшие небольшие дожди, как и предполагалось, поработали над уровнем воды и скоростью потока в местных речках и даже «запустила» новые, которых не было. Периодически ныряем по капот, бывает даже страшно, но ничего, ехать надо. Подготовленная машина позволяет проехать гораздо дальше, нежели обычный городской тарантас. Это радует.
Двигаемся по постоянно петляющей колее, въезжая в длинные броды, перемахивая через реки бурлящего какао (цвет точь-в-точь), проезжая по зеленухе и каменюке. А вот и перевел Теплый ключ, который так трудно дался нам в первый раз. Отобедав рыбными консервами (почему-то четко помню этот момент), идем на штурм перевела. Знаете, а второй раз одной и той же дорожкой совсем не сложно идти. То ли горы нас приняли, то ли Духи Укока нас успокоили, но мы едем достаточно ровно, позволяя себе удивляться на относительную простоту дороги. Ррррраз и мы уже взяли перевел и отдыхаем. За ужином наблюдаем проезжающие вдалеке фары, сигналим. К нам приезжают ребята из Новокузхнецка, взахлеб рассказывающие о том, что они сделали невохможное, прошли Кольцо (к сожалению, не владею полной информацией о этом маршруте что бы рассказать здесь). Сказали, что потери есть. Горные реки забрали джип и квадрацикл в качестве вознаграждения, а так же в группе был серьезный открытый перелом. Ребята рубились жестко. Но никто не жалел о синяках, потерянной технике и потраченных силах. Даже ночью, из их глаз лилась сильнейшая энергия. Энергия Натоящих Мужиков, Пионеров и Первопроходцев. Видимо, мы все едем в такие сложные места, что бы испытать животные чувства, которые испытывали наши далекие предки, сталкиваясь с невероятными сложностями. Конечно, каждый городской житель стремится получить свою порцию адреналина, кто-то играя в компьютерные игры, кто-то выезжая пострелять в пейнт-бол, полазать на скалодроме и погонять с подмосковных горок на великах. Мы же двинули в сердце Азии, в Зону покоя, в труднопроходимое место… так и засыпали с этими мыслями.

Во время каждой поездки наступает время, когда ты привыкаешь к окружающему пейзажу и перестаешь воспринимать поступающую информацию как-то особенно, как в начале пути. Ну брод, ну подъем, ну сломанный мост… все становится каким-то обычным и совершенно не страшным.
Вот и отдыхая на берегу озера Хендик-Кель, мы вели беседы, пили травяной чай, наблюдали за большим оранжевым солнцем, которое пряталось за горы, покрывая золотой глазурью поверхность воды…

Сказать, что мимо озера нам пришлось ехать 6 часов 1 км – это ничего не сказать. Представьте себе склон в градусов 20-30 к озеру, склон зарос плотным ковром мха и мелкого кустарника, под которым скрываются валуны размером от кулака до квасной бочки, а пространство между валунами заполнено жидкостью… да-да, особенностью верховых болот считается возможность их существования на склонах!!! Это трудно представить, но это есть. В общем, потихоньку-помальенкую, засаживаясь и вытаскиваясь, мы прошли это сложный участок. К вечеру преодолели перевал Бугузун и оказались в Тыве.

Тывынские пейзажи сразу отличаются от Алтайских, более зеленых, обилием бурых красок. Как четко появляются географические обозначения всяких регионов. Едем, встречаем курганы, юрты местных жителей, стада пасущихся овцебыков и лошадей и, конечно же, безумные краски пейзажей. Может ли настоящий художник передать красоты тех мест, может ли уловить тонкие полутона матрица фотоаппарата и пленка в видеокамере? НЕТ. Это все нужно увидеть самостоятельно.
Безусловно, Тыва заслуживает отдельного большого путешествия!
После Тывы у всех туристов, двигающихся на Север, начинается Хакассия, в которой уже отличные пейзажи от Алтая и Тывы! И то же масса интересных географических и исторических мест для посещений…но все это в другой раз, в другие экспедиции…
А дальше…а дальше была дорога домой, а дома…а дома не было горячей воды…что почему-то уже не удивляло…

Какие выводы? Какие результаты? Фотографии, фильм, впечатления… ничего не сравнится с впечатлениями, которые ИСПЫТЫВАЕШЬ ЛИЧНО, в этом месте, в этой атмосфере…

Если будет у вас возможность побывать на Алтае – не раздумывайте, смело пакуйте рюкзаки и вперед! Древняя Земля поделится с вами своей энергией!

Отдельное спасибо хочу выразить всем участникам экспедиции за предоставленную возможность побывать на Алтае.

Смотреть фильм «Тропами Алтая» 2010

2010.04.19-22 Москва-Анкона-Москва

Posted on 23.04.201027.03.2020 by vlad

Исландский вулкан, извергая кучу пепла, спутал планы практически всей Европе. Т.к. мы живем в Европе, ну многие так считают, то спутались и мои планы. В общем, надо было мне попасть срочно в Италию и решить одно маленькое дело. Самолеты не летают, паника во всех СМИ о неизвестности даты возобновления полётов. Решение находится само собой — поездка на автомобиле, тем более, давно хотелось прокатиться на своей машине по европейским дорожкам. Решено. Еду. Прикидка маршрута дала результат в 2600 км, но что такое «две тысячи шестьсот» для русского человека! Утро провожу на телефоне в поиске компании, которая в выходные продает грин-карту и страховые полисы для выезжающего в Европу. Из 4х крупных игроков рынка работает одна и её офис в 500 метрах от моего дома! 40 минут оформления, 1600 рублей за грин-карту на машину, 250 рублей за меня лично и я еду домой довершить дорожные сборы. Утренние городские заботы и ответственности забирают у меня пол дня и я выезжаю на МКАД в 14:22, чуток стою в пробочке и вот заветный поворот на Минск. Поехали! Дорожное покрытие до Смоленска и границы с Белоруссией оценено мной на твердую 4. Большие колеса уверенно прокручиваются над выбоинами и неровностями, средняя скорость на этом участке 120-140 км/ч. Любопытный русский пограничник в пункте Тирасполь спрашивает меня, уверенно глядя прямо в глаза (видимо, психологический тест), о цели и месте моего путешествия. Услышав внятные объяснения и не смотря в мои документы, провожает пожеланием доброй дороги. Вся Белоруссия «отдалась» мне на скорости 140-160 км/ч, раза 4 меня обгоняли уверенные черные московские джипы и пару раз встречались вялые патрульные машины, направившие свои радары в другую сторону. 4 раза платил за использование дороги по 20 рублей (сохраняйте чеки, спрашивают на выезде!!!). Обращают внимание и на наклейку RUS на заднем борту, без неё не выпускают, продают там же за 200 рублей. Брест, широкие проспекты, маленькие указатели, в попутчиках оказывается серебристый Nissan X-Trail с приятными людьми, отправляющимися в Мюнхен. Решено вместе ехать до польской границы. 30 минут на прохождение белорусской стороны с минимальными формальностями и оплатой экологического сбора (20 или 50 русских рублей, не помню), а так же оплатой транзитного проезда для легкового авто в 159 рублей и предъявлением чеков с платных дорог. Стояние на Варшавском мосту около 2х часов. Поляки, сначала нехотя, а потом быстро делают свою работу, ставят мне в паспорт отметку и вот я в Польше. Смотрю на часы — 01:00. Я в дороге без малого 11 часов, пройдено 1000 км. Перевожу часы на 2 часа назад. На таможне подхожу к водителю международного автобуса, спрашиваю про дорогу на Чехию (он едет тем же маршрутом), получаю вялые и уставшие ответы (видимо, озвучиваемые в 101 раз таким как я), благодарю и решаю во что бы то ни стало проехать сегодня Варшаву и, уже по ситуации и степени усталости, искать ночлег. Участок дороги ххх км до Варшавы (трасса №7, А2 или Е30) представляет собой хороший асфальт и отличную разметку с встречающимися каждый километр населенными пунктами. Трафик нулевой. После пары вспышек фото-радара в лицо сквозь ночь, принимаю решение снижать скорость в населенных пунктах до требуемых 50 км/ч. Скорость не набирается, расстояние не сокращается, отблески разметки плавно разлетаются перед капотом и, очень странно, не находится ни одна польская радиостанция. Варшава со своими многочисленными развязками, перед которыми стоят куцые указатели, да ещё и ночью, сведёт с ума кого угодно. Меня интересуют указатели на Вроцлав и Краков, а так же на «восьмерку» — основную трассу этого направления (а так же А1 или Е67). Еду по интуиции и через 20 минут понимаю, что все, дальше не понятно куда ехать. Останавливаюсь с «аварийкой» перед очередной безликой развязкой, выхожу из машины с картой, за 10 минут мимо проносится 5 машин. Надо ли рассказывать, что ни один здравомыслящий поляк не остановится ночью в пустом городе для того, чтобы указать дорогу русскому заплутавшему путнику (в чем я убедился и на обратной дороге). И, о чудо, вижу мчащийся мимо «мой знакомый» автобус. Нагоняю его, и на автомате пролетаю Варшаву на хвосте «большого брата». Какие-то бесконечные ремонты на выезде из Варшавы и вот трасса. Состояние дороги, такое же как и в России, фонарей нет, разметка еле видна. Решаю ехать до усталости. Усталость накрывает около 5 утра, когда ещё не светает. Придорожных отелей в достаточном количестве присутствует по обоим сторонам обочины и я останавливаюсь в первом попавшемся без сил выбирать из представленного ассортимента. Польский язык, при желании, можно расслушать. В общем, расплачиваюсь кредиткой (38 евро за ночь), попадаю в 4х местный довольно простой номер, душ, сон. В 09:00 срабатывает внутренний будильник. Состояние, ну какое может быть состояние проехавшего 1300 км за прошедшие 19 часов с учетом времени на сон, заправки, туалеты и перекусы…но ехать надо. Заказываю красный борщ в кафе, кофе и пару соков в дорогу. Понимаю, что борщ, даже пол-ложечки, мой организм не принимает, пью кофе в компании польских дальнобойщиков, вспоминающих кто-когда-где из них был в России. Поехали дальше. С трассы №8 надо сворачивать на Катовице и дальше, через Честахове (трасса Е462) искать указатели на Цешин, приграничный городок с Чехией. Дообеденное время едется хорошо, но не так как быстро, как ночью, т.к. трафик достаточно плотный и постоянно приходится обгонять бесконечные авто-фуры. По 2 полосы в каждую сторону, которые начались после Варшавы, практически всегда дают мне возможность уверенного обгона, но иногда польские водители «подтормаживают» так же как и у нас, выйдя на обгон, поравняться с обгоняемым грузовиком и ехать с его же скоростью… Слабо реагируют на манипуляции с «дальним» светом, поворотниками и сигналом. Но их было очень мало и нечего про них вспоминать. Время 11:45, пройдено 1668 км от Москвы. Граница между Польшей и Чехией (PL CZ), как и любая другая граница в Евросоюзе, представляет собой «заколоченные» пограничные пункты и понять, что ты в другой стране, можно по приветственным табличкам и указателям на другом зыке. Качество дорог в Чехии лучше чем в Польше, ехать приятнее. Держусь указателей на Оломуч, далее на Брно (все по трассе Е462), в котором мне нужно совершить поворот на Вену (приграничный с Австрией город Микулов). Как я проехал Чехию? Да кто ж теперь упомнит! Раз и готово. Единственный вывод по Польше и Чехии — в этих странах пока не принимают евро, в ходу только местная валюта, так что, для экономии времени и отказа от поисков обменника, пользуйтесь кредитной картой — принимают везде.

Время 14:00, пройдено 1913 км от дома. Приветственные таблички на немецком (CZ A). Вместо черного асфальта — светло-серый с яркой разметкой и безупречным верхним слоем, без стыков и неровностей (трасса №7 или Е461). Скорость растет до 140 км/ч, 3 полосы, слева отбойник — идеал для автопутешественников. Мой маршрут пролегает через Вену-Грац-Клагенфурт (дорога А2 или Е59). Венский «мкад» представляет собой шикарный автобан, 4-5 полос, где каждые 500 метров висят огромные информационные указатели, которые каждую минуту прибавляют уверенности в верности выбранного пути и невозможности заблудиться. Поворачиваю на Грац. Мигалки, жестами мне объясняют, что нужно следовать за ними. Хорошо, что немецкий учил в школе и институте, объясняю кто я и откуда, показываю документы. Пара истинно австрийских «гаишников» , т.е. худых и очень страшных, выписывают мне штраф в 120 евро за неоплату проезда. Ведь знал, что нужно купить на заправке «винетку» — подтверждение о оплаченном проезде, но на заправку ещё не заезжал, да информационных щитов не видел. Но спорить бесполезно. Эх. буду знать. Расстроился? Не очень, все бывает в первый раз. Едем дальше. Вот и указатели на итальянскую Удине (A I) появляются. Еду в их сторону.

Граница с Италией, время 18:30, пройдено 2380 км. Платная система дорог в этой стране позволяет достичь нужной точки за минимальное время, и избегая проезды через светофоры, переходы и населенные пункты. Получив билет на проезд, точнее забрав из автомата «талон въезда», выезжаешь под шлагбаумом на магистраль и пошёл-пошёл куда тебе надо. На выезде стоит такой же шлагбаум, суёшь в приёмник свой билет, тебе показывают — сколько ты должен (Удине-Анкона за 34 евро), ты суешь в нужные дырочки банкноты или мелочь получаешь чек и съезжаешь с платной дороги. Конечно, существуют бесплатные дороги через населённые пункты. Пожалуйста, выбор за вами. Вечереет, дорога, как мой письменный стол, такая же серая и ровная. Если австрийцы не разгонялись более 140 км/ч, то весь итальянский поток движется со скоростью 140-160 км/ч, не отстаю. Все информативно, Тарвизио (А23 или Е55)-Удине-Венеция (А4 или Е70)-Болонья-Анкона. 0:00 — я в Анконе.

Итого: 3000 км за 34 часа, из которых 3 часа сна и 6 заправок, не считая остановки на перекус и туалет.
Италия, блин! Поспал, сделал важное дело, ради которого мчался под пепельными вулканическими тучами по земле 34 часа, и в то же время, что и из Москвы, а точнее в 14:00, выехал в сторону дома.
Дорога домой была немного проще и психологически быстрее. Покупка при въезде в Австрию «винетки» за 7 евро (напротив 120-то!), приятное общение со славянином на заправке, покупка «винетки» в Чехии (где-то 12 евро) и разговор с полицейскими на заправке о красоте Алтая(!!!), попытка купить «винетку» в Польше (но там только для грузовиков актуально).
Остановка на сон в отеле «Dwor Izczepanskich» через 50-100 км от Цешина с 02:00 до 08:00 с вкуснейшим завтраком и очень вежливым персоналом. Петля в 100 км в Катовице, где нужно было ехать не на Вроцлав, а на ……., опять двухчасовая выдержка на польско-белорусской границе, жуткий туман в Белоруссии, снизивший мою скорость до 60 км/ч, лихорадочные поиски места ночевки и их отсутствие… В 7 утра я подъехал к Одинцову, простоял час на выезд на МКАД, ещё 40 минут и я дома… спал до 12:00, дальше снова нужно было делать дела… На одометре плюс 6000 км за 4 дня.
Фотографии по дороге домой:

Нитка маршрута, по указателям реально доехать до цели:
Россия: Москва-Смоленск
Белоруссия: Минск-Брест (1000 км)
Польша: Варшава-Честахове-Катовице-Цешин (1668 км)
Чехия: Брно-Микулов (1913 км)
Австрия: Вена-Грац-Клагефурт-Виллах (2380км)
Италия: Тарвизио-Удине-Венеция-Болонья (2800 км)-Анкона (3000 км)

Примечание по машинам:
Европа — множество пикапов NISSAN NAVARA, но в Италии преимущество MMC L200. Что характерно, за все время движения не замечены ни одна машина марки Infinity. В Польше встречено 5 кортежей с мигалками. 99% машин буквально чистые, моя смотрелась как грязная шавка среди этого великолепия. Фуры все новые и блестящие. Мотоциклисты? За весь европейский вояж только два, да и те по правилам, в общем, я их даже обогнал, странное ощущение.

Если бы был навигатор, ехать было бы гораздо увереннее и спокойнее, и, как можно догадаться, чуточку быстрее.
Европа, ты рядом и ты такая маленькая!
На обратном пути придумал несколько авто-маршрутов по Европе, будет анонс на сайте — присоединяйтесь, буду рад приятным попутчикам!
Буду рад, если мой небольшой отчет развеет ваши сомнения и подвигнет на самостоятельный выезд в столь близкую и красивую Европу!

Посмотреть 4 минуты видео по поездке

2009.10.02-04 Вологодская область

Posted on 05.10.200927.03.2020 by vlad

Вернувшись 18 мая 2009 года в свои города после экспедиции по пещерным городам Крыма, все участники так или иначе муссировали в своих ясных головах возможность повторной встречи.
Фотографии готовы, в типографии напечатаны обложки, диски скопированы, что не хватает? А не хватает, братцы, «волшебного пенделя», который бы всех подтолкнул к сбору в одном месте.
Затраченное время и ресурсы на поиски подходящего места никто не считал. Но были найдены 2 коттеджа на берегу озера, вблизи города Кириллова Вологодской области, за более-менее вменяемые деньги. И мы рванули туда!
Естественно, первыми приехали московские участники, за ними подтянулись знакомые из Череповца, ну и в разгар вечера заявились уважаемые и долгожданные всемилюбимые поморы!
Как описывать встречу друзей?! Вот как?! Не знаю. Люди, с которыми, кажется, прожил целую жизнь (а на самом деле — 10 дней), переступают порог дома, смотрят на тебя и чувствуют тоже самое что и ты. Вот как-то так. Надо прожить самому подобное — только тогда будет понятно о чем я сейчас.
Особенно жаль, что эту встречу пропустили 5 участников майского мероприятия. Но я верю, что они хотя бы подумали о нас всех в этот вечер!
Шашлык, соленья-варенья, поморские ягоды и грибы, вологодское масло, московская колбаса и конфеты — было все, даже больше!
2 ночи подряд из окон коттеджей лились по округе красивые песни. В последний вечер в небо мы отпустили красивые фонари, каждый загадывал желание, желание обязательно встретиться вновь.
Мы обязательно встретимся! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
На этой фотографии, как заметила одна из участниц — «Мы — община», смешно или нет, но в данный момент времени во вселенной все было на самом деле именно так!

Перейду к созерцательной части поездки.
Было решено осмотреть достопримечательности, которые насытили окрестности довольно плотно. Мы посетили Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтову пустынь. Я уже был в этих местах зимой в стоставе экспедиции «Полярный экспресс 2008»

Кирилло-Белозёрский монастырь.
Краски осени добавляли некий таинственный шарм в виде ярких полутонов. Между небом и землей были мы. А монастырь, на самом деле, так и не передан церкви, в нем нет Хозяев, поэтому лопаются стены и отваливается штукатурка и осыпаются лики святых на сводах храмов.

Ферапонтова пустынь
Опять натыкаемся на непринадлежайший церкви монастырский комплекс. Он более ухожен в связи с занисением в наследие ЮНЕСКО за имеющиеся в нем фрески Дионисия XV века.
Внутри большой музей старинных икон и утвари.

Хочется закончить этот отчет замечательным стихотворением Виктории Скорняковой, участницы экспедиции «Пещерные города Крыма 2009».

Что было – то уже не повторится…
Мне вспомнятся печально и светло
Моих друзей смеющиеся лица
Блеск ваших глаз и ваших рук тепло…

Да, в наших городах желтеет осень,
А лето вновь оплакали дожди.
Вдали остался теплых крымских сосен
Причудливый и яростный изгиб.

И взятых круч восторг и вдохновенье,
И тисов величавые столпы,
И на Мангупе — бешенство сирени,
И все цветы голицынской тропы.

Что времени – мольбы или угрозы?
Оно, как ветер, память теребя,
Из сердца выдувает сны и слезы,
Похожие на капельки дождя…

Оно, как ветер, прошлое уносит –
Беспечный май не повторится вновь…
Но – да пребудут с вами в эту осень
Моя печаль… и память…и любовь!

2009.08.22 Линии Милана

Posted on 23.08.200927.03.2020 by vlad

Второй раз попав в Милан — всё равно удивляешься. Удивляешься тому, что не видел раньше.
Милан — практически брат Москве, такой же принцип организации движения (кольца, кольца), огромное количество автомобилей (только в Милане все маленькие, а в Москве много джипов), столько же вывесок, магазинов, кафе и людей. Конечно, если вы приедете в Милан утром — вас может встретить небольшой туман, но это скорее осенью, а летом — приятная утренняя прохлада и перекличка просыпающихся птиц. Очень интересный факт — в городе курсируют старые трамваи, красив отреставрированные, наряду с современными, и это добавляет особый колорит в восприятии.
Я не знаю с чего начать рассказ о Милане. Если у вас есть деньги — значит это замечательный шоппинг. Если у вас есть вкус — то гастрономические изыски удовлетворят ваши желудки. Если у вас есть фотоаппарат — вы найдёте огромное количество сюжетов в этом славном городе.
Не буду останавливаться на истории, скажу лишь, что с древностей Милан являлся один из промышленных центров Италии, даже в Великую Отечественную Войну его специально усиленно бомбили.
Обязательно побывайте в соборе Дуомо, и внутри — в музее, и снаружи — на крыше. Если будет солнечный день и вам повезёт, говорят, можно увидеть Альпы. Я охотно этому верю и просто приглашаю вас посмотреть несколько фотографий, которые удалось сделать за очень короткое свободное время в этом приятном городе.