Рубрика: С палаткой

Большой материал по мотивам экспедиции Исузу Россия «Кочевник. Монголия», которая состоялась летом 2018 года.
Исторические материалы собраны и переработаны лично мной.

Включайте настоящую монгольскую музыку для настроения и читайте!

В 1937 году из буддийского монастыря, расположенного на берегу реки Сарная (Лунная) у горы Шанх (Центральная Монголия), пришло грустное известие – Душа Чингисхана, которую так тщательно берегли ламы – исчезла из обители.
Жесточайшая компания в виде массовых репрессий и гонений, которая развернулась по всей стране в 30ые годы, была направлена на разрушение культурных ценностей, искоренении религии. За время этой компании были казнены более 30.000 монахов и сожжено несколько десятков тысяч книг и рукописей из старинных библиотек.
Сульде — Знамя Духа, представляющее собой собранные пряди из грив лучших жеребцов, привязанные к древку копья чуть ниже лезвия.
Все воины Внутренней Азии имели свое собственное сульде, которое демонстративно устанавливалось перед входом в юрту и всегда оставалось под Вечным Синим Небом и Солнцем, которым поклоняются все монголы, вбирая в себя энергию природы и передавая ее потом владельцу. Ветер трепал развевающие конские пряди и будоражил кочевников идти на встречу судьбе, в поисках лучших пастбищ, возможностей и приключений. Союз между человеком и Знаменем Духа был настолько сильным, что монголы верили, что после смерти воина – его душа вселялась в Сульде. При жизни это была его судьба, а после смерти –душа. Физическое тело имеет короткий жизненный цикл на Земле, а душа воина вечна живет в Сульде и напоминаем потомках о подвигах.
У Чингисхана было два знамени: первое из белого конского волоса – олицетворявшее мир и покой, второе – черное – для войны. Белое Сульде было утрачено сразу после смерти великого правителя, а вот черное – тщательно оберегали потомки. В XVII веке один из потомков Хана – лама Занабазар построил монастырь, где охранялось великое Знамя Духа. Но в начале XX века тоталитарный режим уничтожил более 1000 монахов из движения Желтых шапок (защитников Знамени Духа) и разрушил монастырь . Черное Сульде Чингисхана исчезло навсегда и место его нахождения до сих пор неизвестно.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Из журнала экспедиции:
Сергей Лысенко, организатор экспедиции
На двух пикапах наша группа день за днем приближалась к Монголии. Каких-то шесть тысяч километров до страны с невероятной историей, уклад которой не меняется более 2000 лет. Хотели бы мы разгадать загадки судьбы Чингисхана?
Вряд ли мы сможем за какие-то три недели пребывания в стране приблизиться к Великим Тайнам, но мы точно рассчитывали полностью погрузиться в происходящее, общаться с местными и через взаимодействие с природой, ощутить то, что испытывают коренные монголы при упоминании Чингисхана.

Мальчик, ставший Чингисханом, вырос в жестокое время междоусобных войн, рабства, похищения людей и страшных смертей. Никто и подумать не мог, что у него будет столько воли, что бы свое сульде пронести по миру. За все свое детство он не увидел и сотню человек, так как семья его была изгнана и обречена на голодную смерь в степи. Но с самого раннего детства он рос в атмосфере срасти, честолюбия и жестокости . Будучи еще ребенком из-за соперничества в клане он убил старшего брата за место в клане, захвачен в рабство, из которого смог бежать. По информации историков младший брат Чингисхана был сильнее его, лучше стрелял из лука и боролся, а сводный брат бил и тиранил его. Из этого голода, ужаса, рабства и тирании Великий Хан начал свое восхождение к власти над миром.
Две знаковые встречи с людьми произошли у будущего Хана в юном возрасте и их значение невозможно переоценить. Клятвой верности и вечной дружбы он дал мальчику, который станет его самым близким другом в юности и самым страшным врагом в зрелом возрасте. В тот же период жизни он встречает любовь всей своей жизни и эту девушку в последствии он сделает Матерью Императоров.

Из бортового журнала
Сергей Гришин, навигация команды:
Самый большой страх начинающего автопутешественника — это то, что старшие товарищи не доверят тебе управление новым автомобилем. Я был приятно удивлён, когда после проведения строгого инструктажа, проверки тех.состояния пикапов ISUZU D-max и оборудования, мне торжественно вручили ключ с заветными словами — « Серега, ты за рулём.» После этого дорога до Иркутска пролетела, как один миг.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Чингисхан с детства умел одинаково любить и враждовать. Все внутренние переживания своей молодости выльются с лихвой на арену мировой истории. Каждая победа всегда была над теми кто был его сильнее, не иначе. И к своим пятидесяти годам Хан подчинил себе все монгольские племена и дальше последовал за своим Знаменем Духа, позвавшим его отомстить за предков всем оседлым народам, которые исторически досаждали и угнетали монголов. В свои оставшиеся годы Чингисхан год от победы до победы следовал от Желтой Реки и пустыни Гоби в древнекитайские царства и через Афганистан до реки Инд.

• 

• 

• 

Из бортового журнала, Александр Верменич:
Чудесным летним днем 19 июля экспедиция в составе из четырёх авто путешественников, одной собаки и двух могучих японских пикапов ISUZU D Max выдвинулась из Москвы в направлении далёкой страны — Монголии.
9 дней и шесть тысяч километров отделяли нас от Международного Автомобильного Пункта Пропуска «Кяхта».
9 дней дождь был нашим постоянным спутником.
9 дней, ночуя в придорожных лесах наша экспедиция прорывалась по бескрайним просторам России к своей цели…
Путешествуя на автомобиле всегда поражался размерам нашей страны. Необъятные поля, леса, тысячи рек и озёр, горы, перевалы, сотни городов, деревушек и посёлков, 11 часовых поясов. Никто из жителей мелких государств Европы, да и всего мира даже близко не может представить себе подобные масштабы.
9 дней подряд, каждое утро вы просыпаетесь в своём спальнике в новом месте и снова — дорога, дорога, дорога с неповторяющимися пейзажами, рассветами и закатами, небом и этим ни с чем несравнимым чувством свободы…
9 дней экипажи автомобилей проходили «притирку» друг к дружке. Ведь в любой экспедиции, автомобильная она, байдарочная, пешая или любая другая, самым важным составляющим её успеха являются люди…
Каждый из участников конечно уже имел за плечами свой опыт. Кто-то, только начинал… А кто-то, как главарь всего нашего предприятия Сергей Лысенко, объехал на автомобиле уже пол мира…
Серьёзных разногласий в пути не возникало. Надо отдать должное терпению самого юного участника экспедиции Сергею Гришину, который стойко сносил все придирки старых, умудрённых опытом автомобилистов и терпению самого опытного путешественника Сергея Лысенко, методично обучающего весь коллектив правилам и хитростям длительного заезда, практически не применяя физического воздействия на коллектив в виде подвернувшейся под руку канистры, или гаечного ключа.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Сложно представить, но монгольская армия сделала войну явлением континентального масштаба! Войско переходило от одной победу к другой, сменяя фронта и направления. Легкая монгольская кавалерия, не обремененная тяжелым оружием, легко расправлялась с тяжело экипированными воинами средневековой армии. Используя внезапность и невероятную для тех времен скорость ведения боя, Чингисхан завершил эпоху строительства городов с оборонительными стенами. Во время военных операций, которые длились несколько десятилетий, менялись целые поколения людей.
За двадцать лет войны армия Чингисхана покорила больше народов и стран, чем Римская империя за всю эпоху своего расцвета (400 лет). В XIII веке монголы управляли всеми густонаселёнными странами на огромной территории. Монгольские лошади пили воду из всех рек и озер от Тихого океана до Средиземного моря. От заснеженной сибирской тайги до индийских равнин, от пшеничных полей Венгрии до рисовых плантаций Вьетнама. Территория от Кореи до Балкан была под контролем монгольского ига.
Можно заявить, что более половины проживающих на территории Евразии носят в себе монгольские гены и живут на земле, которая видела следы монгольских сапог. При всем этом, удивительным фактом остается то, что количество воинов в монгольской армии не превышало количество сотрудников в крупной корпорации и с легкостью разместилась бы на современном стадионе. Из миллиона военно-обязанных Великий Хан отбирал для своих операций не более 100.000 человек.

• 

• 

• 

• 

• 

После того, как конница Чингисхана своими следами промчалась по континенту, мелкие народы были объединены в большие царства. Пример – Русь, феодальные князья поняли выгоду большого конгломерата, для защиты и переговоров с нападающими. В Азии после монгольских набегов династия Сунь объединилась с джуршедами Манчжурии и Тибетом, тангутов из Гоби и уйгурами вплоть до Восточного Туркестана. Три поколения (под гнетом Монголии) формировались границы современного Китая.

Из журнала экспедиции
Алексей Ярош, технический директор команды:
Моя любовь к пикапам известна давно. Они запали мне в душу ещё с тех самых времён, когда я впервые поехал покорять просторы нашей необъятной Родины. И представьте себе насколько же велика была моя радость, когда Сергей Лысенко предложил мне прокатиться на двух автомобилях Isuzu D-Max. И не просто прокатиться, а протестировать их по настоящему — в поездке в Монголию! Конечно же, я согласился!
И вот настал день сборов перед поездкой. Сергей попросил меня помочь ему в этом и загрузить все вещи в автомобили. В этот день я впервые познакомился с Isuzu D-Max. Передо мной стояли два огромных чёрных автомобиля с необычной внешностью и прищурым раскосым сиянием передних фар. Один из них сразу бросался в глаза из-за огромных 35-х колёс, широких арок и надписи на дверях Arctic Tracks. …
Первое задание, которое предстояло выполнить нашим автомобилям-это уместить все наши вещи. И не просто уместить, а ещё и разложить их так, чтобы они всегда были в удобном доступе по мере их необходимости. А вещей, я вам скажу, у нас собралось не мало! И вот тут то проявились все плюсы и достоинства наших автомобилей. Все вещи с лёгкостью нашли свои места в огромных багажниках Isuzu D-Max, оставив салоны полностью свободными для личных вещей. Но тут же и проявились отличия двух автомобилей друг от друга. Я не высокого роста и поэтому загружать вещи в стандартный автомобиль мне было удобнее, т.к. его высота меньше по сравнению с Arctic Tracks…
На асфальтовой дороге автомобили ведут себя довольно уверенно и при не спешной езде, дают возможность водителю расслабиться и насладиться поездкой. Длинная база уверенно сохраняет прямолинейное движение, а комфортные сиденья похожи на широкие домашние кресла. Органы управления находятся в стандартных местах и всегда под рукой. А негромкое урчание дизельного двигателя не напрягает за дальнюю поездку. Стандартный Isuzu D-Max был оснащён автоматической коробкой передач, и поэтому можно было всегда спокойно рулить двумя руками и не отвлекаться на переключения передач. А иногда даже и пить кофе за рулём )). Но и на механической кпп, скажу я вам честно, не слишком часто на трассе приходилось переключать передачи, т.к. тяговитый дизельный мотор, оснащённый двумя турбинами, обладает достаточной тягой и уверенно разгоняет автомобиль.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

В 1162 (на момент рождения Чингисхана) году Старый свет представлял собой множество мелких княжеств и областей проживания людей, связи между которыми даже не были налажены. Обособленность мелких королевств была главным слабым местом в сопротивлении для монгольской армии. В Китае никто не слышал про Китай и ни один европеец не бывал в Азии. И уже через каких-то 60 лет к моменту смерти Хана (1227) все эти страны, королевства, царства и феодальные земли были связаны дипломатическими связями и взаимодействовали между собой. Уничтожив рудименту власти, основанную на передаче родовых привилегий, поставив на кон развитие использование личностных качеств своих преданных подданных.
Чингисхан заложил основы великого Шелкового пути, обеспечив в городах следования зону свободной торговли, освободив от налогов врачей и учителей. Все захваченные ценности и богатства не оседали в сокровищницах, а активно запускались в товарооборот. Было внедрено Первое Международное Законодательство и принят единый свод правил(и наказаний), но сам Чингисхан признавал один высший Закон – Вечного Синего Неба. Во время своего правления он допускал свободу вероисповедания, но требовал от всех поданных неукоснительного соблюдения всех правил. Перед законами все были равны, и управляющие регионами и пастухи. Чингисхан обеспечивал неприкосновенность всем послам и переговорщикам от царств, с которыми воевал, а так же отменил пытки и отменил традицию обмена пленными.
Невероятным фактом является то, что даже после смерти Чингисхана его империя экономически и социально развивалась еще 150 лет и расширять свои границы. Даже после краха и развала Монгольского Ига, потомки великого императора продолжали править в разрозненных государствах уже под другими именами. От Турции до Индии звучали по-разному их титулы: эмир, хан, шах, султан, король и далай-лама. Последние управленческие остатки Империи были разрушены британцами в 1857 году, когда они разогнали в Индии могулов и их императора Багадур-Шаха II (отрубив голову ему и двум его сыновьям). И самый интересный факт для нас – Эмир Бухарских Алим-хан, считавший себя прямым потомком Чингисхана, оставался у власти в Узбекистане до 1920 года и был свергнут большевиками.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Александр Македонский при невыясненных обстоятельствах умирает в возрасте тридцати лет. Юлия Цезаря убивают в сенате его же соратники и друзья. Наполеон после своих громких завоеваний умирает в одиночестве на труднодоступном острове…
Это История, и она говорит нам о жалких и трагических историях великих воинов.
Чингисхан же умер в своей походной постели летом 1227 года во время военной компании против тангутов в верховьях Желтой реки. Но монголы никогда не употребляли и не употребляют слово «умер», в Монголии до сих пор говорят «вознесся на небо».
По первоисточникам европейского путешественника Джованни Плано Карпини, которым первым в истории посетил монголов, Чингисхан умер от удара молнии. Великий Марко Поло, очень много путешествовавший по Монголии, записал, что Император погиб от вражеской стрелы, пронзившей его колено. Самой невероятной историей является Легенда Тангутской царицей, которая во время попытки изнасилования лишила Чингисхана гениталий и он умер в страшных муках.

Мы никогда не узнаем правды о его смерти, но Великий Хан умер в образе Героя-Кочевника, стремящегося сохранить традиции и образ жизни предков своего народа. В тоже время, по иронии, оставшийся в истории как Правитель изменивший жизнь и устройство всего Мира.

• 

• 

Из журнала экспедиции.
Александр Верменич:
Где-то на просторах интернета, при подготовке к путешествию в Монголию мне попадались такие не хитрые стихи неизвестного автора:
«…Здесь, где курганы волнами застыли,
И юрты белые в степи стоят,
Остановили Боги время и решили,
Пусть спит Монголия, она ещё дитя.
Прогресс далёким отзвуком коснулся
Широких скул, прикрытых черных глаз,
Ребёнок лишь во сне перевернулся
И спит опять, зачем ему сейчас…»
Точнее и объёмнее и не выразишь впечатление, оставленное Монголией…
В начале нашего путешествия, пока мы ждали прибытия группы немецких мотоциклистов и катались по столице Монголии, рассматривая достопримечательности, меняя рубли на тугрики и запасаясь симками местных мобильных операторов, я вглядывался в лица и наблюдал за местным населением. Да, Улан-Батор, это большой и современный город с плотным движением и хаотичной застройкой современными небоскрёбами вперемешку с «хрущёвками» времён дружбы с Советским Союзом. Населяют его такие же люди, как и везде: куда-то спешащие, активно болтающие по мобильникам, одетые как по последнему слову современной моды, так и в одежды с национальным уклоном, старики с усталыми глазами, девушки с модными причёсками и юноши в спортивных автомобилях… Современный мир медленно, но верно проникает и сюда.
Но всё меняется, стоит отъехать от столицы сотню, другую километров. Следы цивилизации стремительно стираются вместе с дорожным асфальтом и мобильной связью. Остаются лишь накатанные в степях направления, необъятные просторы и дети… Взрослые дети, часто беспомощные перед страшным соблазном – алкоголем. И маленькие дети, радующиеся проезжающим мимо туристам со всей своей детской непосредственностью и одновременно в совершенстве владеющие верховой ездой и пастушьими навыками… Люди, живущие далеко от центра, это кочевники живущие соблюдая нехитрые законы и правила предков в быту и в повседневной жизни… Простая, но питательная пища. Юрты, построенные по веками отточенным, нехитрым схемам. И только добротный джип рядом с жилищем, да иногда установленные поблизости солнечные батареи заставляют вспомнить, что на дворе 21й век…

Согласно монгольским преданиям, тело военачальника доставили на родину в Монголию. Похоронили без особых почестей, не возведя ни храмов, ни мавзолеев и прочей церемониальной атрибутики, так «необходимой» после смерти великих людей. Не осталось даже надгробия, которое бы указывало на место последнего приюта Хана. Душа Великого Правителя уже переселилась в его Сульде – Знамя Духа. Очень долго в Монголии ходила легенда, что посмертный караван с телом Чингисхана в течении сорока дней убивал всех встречных от зверя до человека. После акта захоронения большую территорию тщательно вытаптывали 800 всадников на своих лошадях, что бы тщательно скрыть любые следы. Другие легенды добавляют, что и эти всадники были принесены в жертву – уничтожены другим отрядом, чтобы никто и никогда не смог открыть тайну могилы Чингисхана.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Из дневника экспедиции, Сергей Лысенко, руководитель экспедиции
Второй раз в Монголии. Пьянящий запах трав и свободы. Древние люди не зря по каким-то только им ведомым приметам делили между собой земли. Граница России и Монголии – яркий тому пример, после нейтральной территории пейзаж становится другим. Это подмечают все путешественники. Целью моей второй экспедиции было знакомство с природой и жителями страны, погрузиться как в природу, так и в быт местных. Можно сказать, нам это удалось. Мы побывали практически во всех географических поясах страны, очень часто на понижающей передаче наших пикапов Исузу Д-макс. А так же у нас было очень много общения с пастухами, мастеровыми, с их семьями. Не всегда монголы были приветливы, но было очень интересно наблюдать за жизнью по устоям 500-1000летней давности… бесконечные белые кнопки юрт были приткнуты к планете в самых красивых и невероятных местах, пахло сыром, вареным мясом, шкурами, кизяком и слышался младенческий плач, олицетворяющий собой Главное Продолжение Жизни по Законам Вечного Синего Неба…

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Говорят, что практически восемь веков после тайных похорон, весь район был окружен на несколько сотен километров специальными отрядами воинов. Никто не мог пройти туда, кроме членов рода Чингисхана. Дозорные пресекали любые попытки проникновения внутрь на запретные территории. Закрытый Их-Хорих (Великий Запрет) – самое священное место в самом сердце Азии. Все тайны империи Чингисхана были похоронены вместе с ее Великим Вождем. Даже после краха монгольского царства и массового обращения монголов в буддизм, никто не стал тревожит прах Правителя, на территории не появился ни один храм, ни одна буддистская ступа.

• 

• 

• 

Интересным фактом является то как советское правление Монголии «справилось» с ситуацией вокруг запретной территории. Грамотные руководители партии, что бы не вступать в открытый конфликт с местным населением и не превращать место захоронения в некий символ сопротивления, объявили эту местность «зоной особой секретности», исключив из всех нормативных документах и полностью подчинив Москве. Во времена доминирования коммунистических интересов в Монголии эта «зона особой секретности» была увеличена в два раза. Большая танковая база с одной стороны и огромный военный аэропорт с другой с сильно защищенным периметром зоны, полностью блокировали проникновение на территорию любых лиц из вне. За время правления СССР на этой территории не было построено ни одного моста и дороги.

• 

Из журнала экспедиции
Алексей Ярош, технический директор команды
Ну и настоящие испытания начались тогда, когда на наших Isuzu D-Max мы покинули асфальт. Первым, как и следовало ожидать, у нас ехал Isuzu D-Max Arctic Tracks, т.к. его повышенный клиренс давал ему возможность преодолевать все неровности и не замечать под его колёсами приличной величины камни и средней глубины водные преграды. Мотор, как и следовало ожидать, тянет с самых низов, обладая достаточной тягой, а зубастая резина цепляется за каждый клочёк земли, стараясь передать всю мощь мотора. А при нехватки его мощности, всегда можно воспользоваться понижающей передачей, и тогда преодоление преград становится легко выполнимой задачей. Шайба переключения режимов работы расположена удобно под рукой водителя, справой стороны возле рукоятки КПП. Следы за собой оставлял лишь фаркоп, который был установлен под стандартным бампером и предательски рыл землю при каждом удобном случае…
И подводя итоги под всем вышесказанным, хотелось бы поделиться своими мыслями об автомобилях. В целом Isuzu D-Max удалось сделать достаточно успешный и удачный автомобиль, со своей неповторимой внешностью и хорошими характеристиками. Не много смазались впечатления от Isuzu D-Max Arctic Tracks из-за того, что на нём не поменяли главную пару при установке больших колёс, из-за этого чувствовалась нехватка тяги при моменте трогания с места, но этот вопрос легко решается при должном уровне мастерства и сноровки.

Если рассматривать монголов как Цивилизацию, то они не совершили никаких великих открытий, не придумали ни одной религии, не дали миру никакой системы сельского хозяйства и не оставили после себя литературы. У монголов не было собственных ремесленников – ткачей, кузнецов и даже пекарей хлеба! Они не делали глиняной посуды, нет ни одной работы в живописи и архитектуре. Самой главной отличительной чертой монгольских воинов являлось бережное отношение к завоеванным культурам, они сохраняли ее в первозданном виде и передавали от одного поколения к другому.
Что характерно, единственными сооружениями Воинов Вечного Синего Неба были мосты. Чингисхан категорически отвергал строительство укрепленных фортов и городов, но он, наверное, построил больше мостов, чем любой другой правитель. Мосты, возведенные через тысячу рек, значительно ускорили перемещение монгольских армий и товаров. Оказывается, монголы первыми освоили новую форму торговлю – торговлю знаниями. Они первые привезли немецких горняков в Китай, а китайских врачей – в Персию. Все уровни торговли были задействованы на всех новых и старых монгольских территориях. Монголы открыли Китаю персидские лимоны и морковь, а на Запад первые привезли чай, китайскую лапшу и игральные карты. Монголы стали первыми распространителями науки на Земле в глобальном масштабе. Привезли в Монголию мастеров из Парижа, что бы возвести в своей столице фонтан, а нанятый английский дворянин после «длительной командировки» в Китае, научил персов первым методом дактилоскопии. Монголы активно финансировали распространение религий по всем регионам, строили христианские церкви в Китае, буддистские ступы в Персии и мусульманские медресе на нынешней территории России. Завоеватели стали главным локомотивом всемирного обмена знаниями.

Последователи и хранители монгольского царства стояли у истоков изобретения пушки, объединив специалистов из Китая, Персии и Европы со знаниями пороха, металла и машин «греческого огня». Можно считать, что монголы стали родоначальниками огнестрельного оружия, от ракет до пистолетов.
Соратники хана превращали простые предметы в значимые изобретения, объединяя политические, экономические и интеллектуальные знания, дав основу в виде единой государственной системе с универсальным алфавитом и свободной торговле. Внук Чингисхана Хубилай-хан первым в истории человечества ввел бумажные деньги, которые имели ценность на всей территории государства. Он стоял у начала массового образования, пытаясь создать первое подобие школ, к которым мы все привыкли сегодня, понимая ценность знаний для каждого ребенка, как гражданина. Первый единый календарь тоже был создан монголами. После переработки всех известных ранее календарей и был рассчитан на 10.000 лет отличаясь особой точностью. Первая точная картография всех покоренных территорий была выполнена монголами, которые выделяли на это деньги, специально снаряжая исследовательские экспедиции и нанимая торговцев, которые добрались до самой Африки в попытках расширить свои дипломатические связи.

В каждой захваченной стране, испытавшей ужас и потрясение во время захвата варварским племенем, привычный уклад быстро сменялся ростом экономики, образования и расширением культурных горизонтов с техническим развитием. Монгольские воины уничтожили систему аристократического рыцарства, но были шокированы тотальной бедностью европейских феодальных княжеств, по сравнению с китайскими территориями. Монголы развернули свое войско, даже не пытаясь покорять новые города и включать их в свою империю. Таким образом, европейская часть меньше всего пострадала от монгольского нашествия, но получила колоссальные преимущества от появления новых культурных и торговых отношений, ярким примером служит венецианская семья Поло. Эти удачливые дельцы завязали на себя весь трафик восточных товаров в Европу, выступая посредниками между европейскими папами и монгольскими ханами. В Европе началась эпоха Ренессанса, в которую активно развилось книгопечатанье, появился компас и счеты, а так же огнестрельное оружие. Как писал английский ученый Роджер Бэкон «монголы преуспели не только в военном деле, а благодаря методам науки, так как посвящали много времени изучению принципов философии».
Во всех странах, завоеванных монголами, изменился уклад жизни. У европейцев появились брюки и кафтаны, вместо туник и балахонов. Музыкальные инструменты с щипковых перешли на смычковые (появление скрипки и виолончели). Ну и мы все с вами знакомы с боевым кличем «УРА», он, кстати, монгольский.

• 

• 

В своих «Кентерберийских рассказах» автор Джеффри Чосер упоминает с восхищением Чингисхана и его деяния, казалось бы на фоне кровожадных войн. А самые ранние упоминания монголов в европейской литературе не вяжутся с образом монгольского ига, привычного нам по школьной программе, варваров, жаждущих золота и женщин.
Интересный факт, что современная история не знает ни одного прижизненного изображения Чингисхана. Дошедшие до наших дней описания малоинформативны и слишком размыты. Великий Хан запрещал изображать себя на монетах, камнях и холстах. Современные монголы говорят «Мы представляем твое лицо, но наши очи не видят его».

Только через 50 лет после смерти Чингисхана, в различных уголках его царства появились первые портреты. На китайской картине мы видим безобидного пожилого человека с тонкой бородкой, больше похожего на китайского философа, нежели на безжалостного воина. Восседающий султан на троне – картина персидского художника. Европейцы нарисовали уродливого варвара, с кровавыми глазами и звериным оскалом убийцы.
Современные историки поставлены в тупик таинством вокруг Монгольскогой Империи времен Чингисхана. Если хронологию завоевания городов им еще удалось восстановить, то достоверные сведения о самом Хане, его привычках, чертах характера и каких либо прижизненных мотивациях – взять неоткуда. Таинственные записи, распространяемые сразу после смерти, сильно разняться и, скорее всего, записаны придворными и массово распространены в виде мифов и преданий не связанных между собой.
Каждое новое поколение европейских писателей добавляла новые кровожадные сцены и черты, уже перенося их не на личность Чингисхана, а на все азиатское и чуждое цивилизованному обществу. Безжалостный и кровожадный дикарь появляется даже в произведениях Вольтера.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Татары, тартары, могулы, мугалы, моалы, монголы – монгольское племя имело много имен, но синоним был один – ненависть и презрение. Что говорить, когда европейские ученые пытались доказать расовую неполноценность индейцев Северной Америке, они их обозначали как «монголоиды». Рожавшие больных и умственно отсталых детей женщины получали от светил средневековой медицины «очевидный» диагноз о ношении «крови монголов» в своих венах.
Царская Россия нередко упоминала татаро-монгольское иго как главную причину своих неудач в техническом прогрессе. Персидское царство винило монголов в разрушении системы орошения на всей своей территории. Когда Индия практически без боя сдалась Британскому завоеванию, в этом тоже обвинили жадных царей-могулов. Даже в XX веке арабские политики убеждали весь мир, что мусульмане изобрели атомную бомбу гораздо раньше американцев и русских, просто монгольское иго уничтожило все научные арабские библиотеки. Во время жесткого противостояния в Афганистане (участие СССР и американские операции) движение Талибан планомерно уничтожало (ритуальные убийства с отрубанием голов) несколько десятков тысяч хазар, так как считали их прямыми потомками монголов, которые жили на территории Памира восемь сотен лет. Саддам Хусейн обвинил монголов в своих бедах, когда американцы начали операцию против его власти в Ираке.

• 

• 

Разумный человек понимает, что вся правда и истинное лицо Чингисхана до сих пор скрыта и потеряна для всех последующих поколений. Его родина и земля, где он родился и пришел к власти, оставалась закрытой очень продолжительное время. Все материалы, в том числе и «Тайная история монголов» растворились во времени и попросту исчезла. Как загадочным образом исчезла и могила Чингисхана.
Вопреки страхам перед репрессиями монголы были решительно настроены не потерять сказания о своем предке. Сразу после смерти Сталина в Монголии началось краткое время либерализации политической жизни. ООН принял страну в свой союз, развязав монголам руки для исследования истории своей родины.

• 

• 

• 

• 

• 

В 1962 году в Монголии был подготовлен небольшой тираж почтовых марок к восьмисотлетию Чингисхану. Важный политик Томор-Очир стал заниматься согласованием возведения памятника на берегу родовой реки Онон. В Монголии стали готовить первую международную конференцию, целью которой была оценка позитивных и негативных моментов влияния монгольского ига на мировой ход истории. На всех готовящихся материалах (памятник, марки и типографские материалы для конференции) впервые за несколько веков появилось изображение сульде – Знамени Духа, которое так много значит для монгольского народа.

Политические ставленники СССР заподозрили в этом символизме попытку изменения социалистического строя, изменить взятый коммунистический путь. Никто из читателей не удивится, узнав из этого текста, что конференция была отменена, тираж марок уничтожен, все работы по созданию памятника Чингисхану прекращены, а самого инициатора Томор-Очира исключили из партии и отправили во внутреннюю ссылку, где он в скором времени и погиб при загадочных обстоятельствах. В документах по этим событиям осталось лишь краткая характеристика «…преступное отклонение от линии партии и попытки идеализировать образа Чингисхана».

• 

• 

• 

Коммунисты не остановились на одном Томор-Очире. Дальше последовала череда репрессий монгольских ученых и археологов. Главного археолога Монголии того времени Пэрлээ заточили в тюрьму за глубокие исследования и диссертацию по истории страны. Под «грабли репрессий» попали учителя, историки, певцы, художники…все, кто даже косвенно упоминал Чингисхана и популяризировал национальную идентичность . Многих известных людей, попавших в эту мясорубку, тайно казнили. А большинство «идейных врагов коммунизма» уволили с работы и вместе с семьями репрессировали в разные концы Монголии.
После этой глобальной зачистки окончательно исчезли следы Знамени Духа Чингисхана. Сохраняется большая вероятность, что его попросту уничтожили действующие власти. Но в период тоталитаризма в Монголии стали сильно развиваться независимые исследования «Сокровенного сказания», части которого были опубликованы ранее в китайских источниках. Рискуя жизнью, историки пытались разобраться и получить истинные знания о своем искаженном и забытом прошлом.

• 

• 

• 

• 

Из-за труднодоступности первоисточников, историки России, Германии, Франции и Венгрии, не могли в полной мере заниматься расшифровкой материалов, находящихся на территории Монголии. В течении 1970-х годов постепенно начали появляться главы из «Истории» на монгольском и английском языках, редакцией которых занимался известный монголовед – итальянец с татарским корнями Игорь де Речевильц. В 1982 году американский исследователь Френсис Вудман-Кливз опубликовал самый точный собственный перевод доступных материалов «Истории». Но для неподготовленных и неосведомленных о истории Монголии читателей, эти публикации оставались слишком запутанными и непонятными. Требовалось провести точный анализ и изучение местности, события на которых упоминались в публикациях.
Следующее важное событие в Монголии –развал СССР. Как только распался Союз – с огромной запретной территории была выведена вся военная техника, снята вся секретность. На запретные территории устремились пастухи со своими стадами, следом за ними в эту неизвестность отправлялось множество международных экспедиций в поисках захоронений Чингисхана и его семьи.

Новыми красками и открытиями заиграл Шелковый путь, связывающий Китай и Европу – от запретного города в Пекине через Среднюю Азию до дворца Топкапы в Стамбуле. В Монголии стремительно начали коммерциализировать имя Чингисхана. Первым появилась водка, потом сигареты и шоколадные батончики. Даже песни. Для всего мира фигура Великого Хана становилась понятнее. Но как же его Душа, которая пропала из буддистского монастыря?

Интернациональной командой ученых завершается исследование «Тайной истории монголов», так как только команда, состоящая из историков, антропологов, географов, социологов смогла разобраться во всех запутанных сведениях «Истории». Изучались и сопоставлялись доступные документы, которые были в размещены в архивах разных стран. Военная история, культурология, история шаманизма, политические приемы. Из-за того, что сам Чингисхан вел кочевой образ жизни, все ученые, работавшие над архивами так же превратились в кочевников, перемещаясь из немецкого археологического института в военные библиотеки в Москве, из музея Востока в Венеции до исторического хранилища документов в Пекине…
Группа ученых под руководствам профессора О.Пурева и географа О.Сухбатора за пять лет экспедиций по уже открытой секретной территории прошагала более 10000км. Были составлены и описаны точный уклад жизни монголов, ведь ученым приходилось переносить все тяжести экспедиций на своем опыте. Из удобных европейских нарядов уже на второй год все без исключения исследователи, переоделись в монгольские халаты «дээла» и сапоги. А для долгой езды на лошади, обматывали живот пятиметровыми отрезами шелка, что позволяло сохранить внутренние органы в относительном покое от тряски верховой езды… с консервов вся экспедиция перешла на монгольские натуральные продукты, запасы сушеного мяса…

Сергей Лысенко, руководитель экспедиции
Мы преодолели по Монголии более 7000 км сложного оффроада. Было очень много встреч и общения с местными. Нам приглашали в юрты, угощали вареным мясом и кумысом. Мы видели как растут дети и как живут простые кочевники современности. Осознаю печальный факт — когда во всем мире отключают воду, электроэнергию и канализацию – все города вымрут…а монголы…а у монголов абсолютно ничего не изменится…
Общий пробег экспедиции составил 20.000 км. Пикапы Исузу Д-макс прошли этот непростой путь без единого вопроса!
Спасибо всем техническим партнерам за поддержку этого Проекта Команды ЛС78!

• 

Всем путешественникам обязательно нужно побывать в этой замечательной стране, пожалуй, одной из немногих сохранивших свой быт 1000 летней давности…
Монголы поговаривают, что случится большая беда, когда найдут и откроют могилу Чингисхана…
Его Сульде – Знамя Духа безнадежно утрачено, «Тайная история Монголии» расшифрована, установлена вся цепочка родства и завоеваний Монгольского ига… Нам остается только познавать историю этого великого народа, его самоидентификацию и Вечное Синее Небо, которое неизменно осталось таким, каким его видел Чингисхан.

Сергей Лысенко ЛС78

• 

• 

• 

Побывать в Магнистау…для многих автопутешественников эта мысль первична. Просматривая карту близлежащих территорий — этот регион попадает в список желаний автотуриста одним из первых.
Ехать недалеко, тепло, никаких языковых барьеров и специальных виз. От Москвы 2500 км по асфальту.
Сам маршрут давно известен и понятен. В интернете полно GPS-точек, да и у знакомых точно найдется какой-нибудь трек (ну как по Кольскому).
Про мою поездку Мангышлак-2011 можно почитать здесь на сайте!
Еще осенью, встречаясь с друзьями, приняли решение ехать!
Зачем ехать второй раз?!?
Да прошло уже куча лет, первый раз я ездил пассажиром, да и по опыту, всегда путешествие воспринимается по разному. И на это влияет, как погода, сложности, да и коллектив. Коллектив под мой флаг TEAM LS78собирается хороший, надо ехать!
Из интересных новостей — 15 апреля от ТОЙОТА РОССИЯ получаю в руки практически новенький пикап TOYOTA HILUX для своих путешествий! Это просто обалдеть!!!
Абсолютно штатный пикап из салона официального дилера на штатных колесах и т.п. Пробег на момент старта составил 17000 км.
Пикап обслужен. На нем установлен фирменный кунг, с открывающимися на три стороны окнами, защитный вкладыш в кузов и рейлинги на крыше. Вот и вся оффроуд подготовка.

• 

• 

• 

• 

Техническая поддержка экспедиции
Быстрый экскурс по техническим партнерам, которые решили поддержать наш проект и предоставить нам на тест немного ништяков.
Традиционный партнер всех моих поездок — компания БЕРКУТ.
В наших багажниках разместилось:
— компрессор Беркут Р20
— дефлятор
— манометр
— пуско-зарядное устройство JCL-20000
— мобильный душ
— профессиональный пускач 450
(Была еще помпа для перекачки топлива, но я ее благополучно забыл в гараже)
Скидочная карта 15% номер 20160555 (указывать в комментариях к заказу)
Следующим партнером — является компания O-GRILL
отвечающая в моих поездках за горячее питание.
7% скидки на весь ассортимент по промо-коду ЛС78
Магазин OMEGATOOL постоянно подкидывает мне ништяки для автотуризма, а это
— термос STENLEY
— фонарик LEDLENSER
— мультитул LEATHERMAN
После экспедиции в Монголию было принято решение продолжить дружбу с БЕРИЛОЖКА
Вкусно, быстро, без изжоги и тяжести в животе.
Продукция БЕРИЛОЖКА встречается нам в армейских сух.пайках без брендированной упаковки. Уже с названием есть в магазине Пятерочка.
В общем, вещь.
Так же, подразделение этой компании занимается производством кормов для собак ЛАЙДА. Взяли консервы на перекус питомцу.
За связь в команде отвечают рации MIDLAND GXT850, которые предоставил нам дистрибьютор MIDLAND на территории РФ — АЛАН-СВЯЗЬ
Палатка YUAGO TRAVEL на Хайлаксе и бокс ANTARES на Паджеро спорт от компании YUAGO
Инструментом BAHCO нас обеспечил фирменный магазин PROTECTOOLS
За собачий вкусной корм отвечал премиум корм ПЛАТИНУМ, который собака тоже ела в Монголии и вернулась похудевшей и с красивой шкурой!
Пятый год от блох и клещей питомец носит ошейник FORESTO от компании BAYER В общем, пригодилось все и активно работало. Потихоньку в отчете расскажу.

• 

• 

• 

• 

Весь коллектив собрался только на 4ый день пути.
Т.к. все ехали из разных городов и некоторые очень хотели спать в отелях. Нам же первые две ночи дались откровенно нелегко.
Утром палатки и машины были покрыты толстым слоем льда.
Но, хорошие спальники (и большая теплая собака под боком) проблему решали легко и просто.
Всегда говорю — спальник с режимом «-5 комфорт» нужен даже летом, даже когда ты едешь на майские в солнечный Казахстан!
Соблюдение скоростного режима и всегда включенный «ближний свет», даже при ходовых огнях, сберегло нам время и деньги.
Полицейских машин много, все оборудованы радарами, которые меряют скорость в попутном и встречном направлении. Каждые час-два на обочине стояла патрульная машина с проблесковыми маячками для разборок с очередным гонщиком Туристы, не гоняйте! Ведь Дорога и есть Путешествие!
Пусть и приходится ехать 2000-4000 км до старта самого интересного.
Для движения по Казахстану оптимально двигаться 95 км/ч при допустимых 90 Вилка у них маленькая — всего +10км, и уже +11 может стать неприятной проблемой.
При встрече разобрали рации.
Перекусывали закупленными еще в супермаркете в Тольятти колбасками с О-гриля.
Да, во третью ночь на 7 человек был приготовлен БОРЩ из заранее купленных консервов.
Жаль, вместо сметаны у нас был майонез.
Горячий суп при минусовой температуре — то что надо!
Док спал в Падежере, мой напарник Виктор Кэп осваивал палатку Яго на крыше, я с собакой спал в быстровозводимой «трешке» из Декатлона, туристы Рома, Люда и Макар взяли у знакомых крутую штурмовую палатку Хаски и спали с комфортом, Саша и Елена размещались в Вип-апартаментах — внутри Армады, в которой как всем казалось, кроме спального места должна быть гостинная, кухня, туалет и балкон. А вот Юра и Ольга из Конаково имели единственный в экспедиции автомобиль с установленным автономным отоплением.
З — это зависть. В общем, все спали с комфортом! Страдальцев в команде замечено не было!
С шутками-прибаутками и разговорами в рацию добрались до выхода на маршрут — своротки на Аккергешн — первой точки нашего путешествия.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Режим движения по Казахстану простой: не спеша. Мы имеет навигацию с точками, конкретных мест для ночевок специально не обозначали заранее, т.к. Казахстан позволят импровизировать.
Собака дорогу переносит хорошо, ездила со мной в прошлом году в Монголию. Главное правило — режим питания. Собака второй год ест корм PALATINUM — выглядит и чувствует себя прекрасно. Беру его и в дорогу.
Пыли дофига. Но мы сильно не растягиваемся. Радиосвязь позволяет контролировать ситуацию. Ну и визуальный контроль по зеркалам никто не отменял.
Дневное расписание выглядит так:
— где-то с 07:30-08:00 завтрак (под конец начали все вставать в 7 утра, т.к. рано ложились)
На завтрак овсянка с изюмом и курагой. Бутеры с сыром и колбасой, финики, чай и сладости
— обед случался около 13:00-14:00. Большее количество перекусывали разогретой в О-гриле «бериложкой», а там были и голубцы, и макароны по-флотски, курица с рисом и даже пельмени. Тоже проверенное в Монголии решение. Ни тяжести, ни изжоги — нет. Есть можно. Особенно, если быстро хочется горячего.
— ужин пытались всегда начать готовить по светлому. Практически всегда удавалось. Варили борщ и рассольник (куплены в банках в магазине «мои консервы»), наверное — самое лучшее меню — горячий суп. Так же варили макароны, разогревали кашу с мясом из консервов, один раз делали быстроразводимое пюре и барбекю.
Большой опыт позволяет составлять меню на все дни поездки, что бы не было повтором. Бывал я в поездках с кашей и тушенкой…на 5ый день уже …ну вы понимаете.
Завершали ужин чаем со сладостями. Кстати, экспедиция была полностью безалкогольной.
Кстати, холод и сильные ветра вечером быстро разгоняли нас по палаткам (наверное, без алкоголя такой эффект).

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Классическое начало маршрута при поездки на Мангышлак — посещение плато Аккергешн.
С «основной» дороги нужно проехать всего 50 км, но ехать около 2х часов, так как дорога в отвратительном состоянии. Половину пути аккуратно ехали по полю.
Четно, у меня были переживания по поводу штатного «дюлера» на Хайлаксе, но все обошлось. Думаю, что просто повезло. Т.к. потом, уже бродя по лагерю, пару раз протыкал подошву своих кроссовок острыми иглами кустарника.
Кое-где на пути встречались еще не засохшие лужи с липкой грязью. Во время дождей этот регион становится полностью недоступным для любой техники, которая передвигается по земле. Дна у мокрых луж нет.
Засадив транспорт, можно потом только молиться и ждать солнце, которое поможет выпарить влагу. По сырому Мангышлаку – ДОРОГИ НЕТ. А сейчас пыль. Пыль такая, что даже салонный фильтр не справляется.
В первый вечер с помощью походного душа Беркут смыли себя просто килограммы грязи.
И вот на горизонте показался Аккергешн. Скалы выветривания, пальцы и т.п. Как их только не называют.
Я был тут несколько лет назад. То ли я подрос, то ли восприятие притупилось. Сейчас они казались не такими и огромными. Все то же белое меловое безмолвие.
Жуткий и холодный ветер, который начался вечером, быстро разогнал нас по палаткам.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Пока готовили ужин видели на горизонте пару эффектных групп в «полосатых купальниках», точнее джипов, поднимающих огромные хвосты пыли за собой.
Так получилось, что каждый ужин выходил из моих рук. Привлекал помощников, так как 11 человек накормить очень непросто. Сегодня у нас была каша с мясом – идеальный туристический продукт по быстроте и сытости. А так же овощной салат, так как свежих овощей мы прикупили на три дня вперед! Вкусно, особенно с луком. Съели все, даже поделили добавку. Свежий воздух, хорошая компания и невероятное по красоте место ночевки – что еще нужно для аппетита!
Ночевка на Аккергешене была холодной, дул сильный ветер. Всю ночь палатка без растяжек и нормальных дуг складывалась и била мне по спине. Две растяжки я закрепил за колеса Хайлакса. Меловое основание было просто бетонным, колышки было не вставить.
Боня спала и храпела. Плюс большой собаки в путешествии – она дает еще и много тепла. Я заботливо укрыл ее спальником – спала до утра, даже не шевелилась. Лежа в палатке под сильным ветром, я знал, что по-настоящему сильный ветер ждет нас впереди.
Витя спал в палатке на крыше. Утром сказал, что всю ночь чувствовал себя моряком — мерно покачивался как на лодке.
Кстати, Хайлакса прогнали по луже…и он стал самым грязным автомобилем в группе. Пыль на мокрое просто всосалась, и его настоящий синий цвет я увидел только в Москве (на самомойке потратил 860 рублей, что бы отмыть эту присохшую восковую грязь!!!)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Основным «переживанием» в Мангистау являются дороги. Можно отлично и низенько лететь 60км/ч и из ниоткуда словить поперечную колею…да так словить, что хрустнешь подвеской и зубами, а так же межпозвоночные диски лет через 10 напомнят тебе об этом приключении.
Я аккуратный водитель. Мы едем на штатном пикапе Тойота Хайлакс, на совершенно обычных шинах (блин, даже не АТ!!!) и на стоковой подвеске. Настоящая боевая проверка! Тест драйв длиной 8000 км!! По этому – моя задача не просто уехать путешествовать, а еще и вернуться домой без потерь!
А вот некоторые водители в нашей поездке проповедовали другую философию и вжаривали «на все деньги». Неоднократно в рацию я намекал и говорил, что это закончится для автомобиля плохо…но эйфория открытой степи, столпа пыли за спиной и невероятной скорости…прошло каких-то пару дней и аукнулось!
Степь есть степь. Повышенное внимание к дороге нужно и на трассе и на оффроуде.
Величественный Казахстан. Ни людей, ни транспорта, только редкие животные. Хорошо, что у нас с собой большой запас воды, топлива и питания. А еще, Казахстан – это единственная страна в мире, где товарный состав поезда можно увидеть целиком. Прямо ниточка по горизонту – длинная гусеница из большого товарняка ползет справа налево.
В Мангистау можно ездить бесконечно. Огромное количество хорошо прокатанных грунтовок чередуются с менее востребованными. Какая-та архаичная паутина без привязок к местности – голая степь, где сориентироваться сможет только местный чабан.
Я здесь второй раз и мне все очень нравится. Обязательно поеду еще!
С нами был ребенок 10ти лет — Макар, с интересом смотрел в окно, лазил по всем окрестным камням и изучал черепах. Спокойно переносил оффроуд и с радостью ел походную еду и спал в палатке.
А собака моя — есть собака. Главное, вечером, сначала ее надо было накормить сухим кормом PLATINUM, что бы она не пускалась в бесконечную погоню за сурками. Ведь ей все понюхать, везде полаять, намотать вокруг лагеря 10 кругов, прийти попить и уйти в палатку дрыхнуть.
Не знаю почему, но это вторая моя собака, которая обожает спать именно в палатке 🙂

• 

• 

• 

• 

Перед началом маршрута предупредил всех, что бы смотрели на дорогу – что бы не переехать черепах, которых будет сотни.
Первые пару дней в рации были только общие темы…и тут началось:
— В КОЛЕЕ ЧЕРЕПАХА! МЫ ФОТКАТЬСЯ!
— ТОРМОЗИ – ТУТ ТРИ ЧЕРЕПАХИ!
— ОГРОМНАЯ ЧЕРЕПАХА!!!
В общем, было весело. Дикая природа она такая! Удивительный мир. Очень радостно, что на нашей Планете до сих пор есть такие чистые и незаражённые места, где вот так легко ползают по своим черепашьим делам прикольные земноводные.
Потом, уже на второй части экспедиции, никто не останавливался, лишь сухо говорили «черепаха на дороге». Наигрались. Но первая встреча очень прикольная!

• 

• 

• 

• 

Далее был стандартный «забег» по колеям разной глубины и направленности в сторону Босжиры. Пыльный пейзаж разбавляли только скелеты домашних животных вдоль дороги…верблюды и лошади…зрелище унылое, как и 300 лет назад здесь до сих пор нет никакой ветеринарии…

• 

• 

• 

• 

Одну ночевку ночевали просто в степи. Ни в право ни в лево н и ч е г о.
Отъехали пару километров от колеи и встали.
Ничем непримечательная ночевка, быстро поели и пошли спать.
Бывают такие моменты, я называю их техническими.

• 

• 

• 

• 

Настороженно отношусь к кладбищам и всяким древним захоронениям.
В Казахстане хоронят где хотят – прямо вдоль дорог. То тут то там возникают стихийные кладбища. Наверняка, это обусловлено древними традициями караванов…прикопать там, где путник ушел в мир иной, что бы не нагружать караван и избавить всех живых от опасного соседства во время пути (учитывая жару).
Этот некрополь относят к XVI веку. Он в очень печальном состоянии. Все могилы разорены вандалам, только древние письмена встречают и провожают таких случайных путников как мы…

• 

• 

• 

• 

Можно много писать про дно древнего моря Тетис, про меловые и ракушечные останцы, про выветривание и … Лучше побывать самому. Еще лучше на полноприводном рамном транспорте это можно сделать уверенно и быстро.
На недоприводе можно, но с большой оглядкой и лучше подстраховкой 4х4.
Это был день тряски. Мы пытались добраться до Босижиры до заката, что бы поймать время длинных теней.
Спустились около 18:00 внутрь Босжиры, но начинающийся дождь порекомендовал нам заскочить обратно, что мы и сделали, дабы избежать неприятных утренних приключений.
Черные тучи ходили не зря, дождик покапал, но совсем не свирепый.
Но, имея огромный опыт и трезвую голову, встали на одном из смотровых пальцев, где обнаружили прогалину, и это хоть как-то спасло нас от ветра… Горячее меню спасает всех от немного «уставшего настроения».
Мы долго сидим с гитарой, смотрим на безумный закат и потом звезды.
А вот собака вечером отказалась есть, попила и долго стояла на одном месте и просто упала в палатке на свое место.
Мы тоже все устали.
Самое интересное, что днем ветра особого не было…а вот вечером начинался всепроникающий холодный ветродуй.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Все уже было пофиг на ветер.
Мы доехали до изюминки Мангистау.
СОВЕТ для всех собирающихся: идите по области против часовой стрелки, что бы Босжира была финальным впечатлением (ну еще Сор).
Мы же решили нарушить сложившийся порядок вещей.
У Босжиры множество смотровых площадок (в последнем параграфе отчета опубликую все точки).
ПОСЕЩАЙТЕ ВСЕ, не пожалеете.
А если повезет с погодой, то надо завтракать/обедать/ужинать здесь на любой точке! И еще, если позволяет график – закладывайте на Босжиру 2 дня и 2 ночи, что бы не спешить и НАСЛАДИТЬСЯ!
Я точно говорю!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Прекрасное утро в лагере.
Кстати, мы ни разу не засиживались до полуночи. Максимальное время «по палаткам» было около 23:00.
Наверное, это связано с общей усталостью. С одной стороны мы не гоняли, с другой – мы очень много останавливались в красивых местах, фоткались и просто балдели. Как следствие, к вечеру все были немного утомлены, в том числе и от мангышлакского оффроуда.
Так и накануне, поужинав (борщ из консерв прекрасен в союзе с зеленым салатом и чаем со вкусняшками), все разбрелись по своим местам.
У Дока (Паджеро) и Улитки (Л200) спальники сделаны в машинах, Александр (Армада) просто раскладывал задний ряд (там выходит реальный КИНГ САЙЗ). В палатке Яго на крыше Хайлакса спал Кэп, я с собакой спал в палатке на земле. Рома, Люда и Макар дрыхли в классной палатке.
ВАЖНО: каждый вечер мы полностью убирали весь лагерь.
Ночью все снаряжение было под замком (печальный опыт экспедиции по Монголии, украли все что ночевало на улице). Бокс Яго Антарес на крыше Паджерика легко принимал в себя весь шмурдяк и Паша не спал «между вещей».
У нас же на Хайлаксе был кунг — который тоже уверенно поглощал все вещи (и не только наши). Днем в палатке Яго ехали мягкие сумки участников экспедиции.
Завтракаем кашей из мультиварки, чай с пряниками и вперед!
Съезд в Босжиру достаточно простой, но требует внимания. Натыкаемся на группу из трех машин и полуголых мужиков, которые вчера явно «хорошо посидели».
На Босжиру у нас был заложен ДЕНЬ.
Уже на спуске ВСЕ поняли, что этого катастрофически мало для этого места.
В следующий раз здесь будет обязательно 2 ночевки!
Посидеть вечером у костра у мелового разлома…да с гитаркой…

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Помните, несколько абзацев назад, я упомянул, что с нами поехал любить «вжарить» по оффроаду…
Так вот, на Босжире, при заезде Армады на большой камень, я услышал «бздынь».
Присмотревшись, оказалось, рейка стабилизатора лишилась контакта с правым пальцем (который отвечает за ограничение хода рейки). При детальном осмотре выяснилось — сам небольшой палец имеет измененную геометрию и он просто уже не мог исправно выполнять возложенные на него обязанности…и сдался.
Т.е. на скорости на оффроуде погнулся палец, и когда при вывесе колеса потребовалось работа работа стабилизатора – палец сделал «бздынь и отказался выполнять свою работу». Вот и расплата.
Мы сильно не расстроились.
Достали коробку с инструментом BAHCO от PROTECTOOLS, открутили…остатки прикрепили на стяжки.
Огорчало одно — температура +39С. Бона залезала под машину. Девчонки слонялись вокруг, пока мальчики крутили гайки.
Саше вручили «лишний турник» от Армады…
К слову, в Актау стабилизатор прикрутили обратно в одном из сервисов. Оказалось, Ниссан Армада — не такой уж и редкий авто для Казахстана.
Выдохнули, обпились воды, пофоткались с флагами партнеров и поехали дальше.
Настоящие мужские приключения. Сначала сделать самим себе проблему, потом ее стоически решать, потом умыться и жить дальше!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Интересный момент: НИКТО НЕ ХОТЕЛ УЕЗЖАТЬ С БОСЖИРЫ.
Но ограничение времени вносит жесткую коррективу.
Еще раз, всем собирающимся на Мангышлак — БОСЖИРА МИНИМУМ ДВЕ НОЧЕВКИ
Не спеша поехали в Актау, по интернету забронировали отель (800 р с человека), с собакой пускают (что очень важно).
Ребята вечером пошли в ресторан и были не в восторге, мы же заварили борща из консервов.
Первую половину следующего дня было решено потратить на поиск интересных сувениров.
Александр повез Армаду в сервис для установки стабилизатора.
Мы же крутанулись по нескольким магазинам и пошарили по рынку.
Стандартный набор сувениров из Казахстана: — посуда (тарелки, пиалы)
— поделки из войлока (тапки, жилетки)
— тюбитейки
— китайский ширпотреб (магниты и т.п.)
Актау понравился. Широкий город, с момента моего последнего визита прошло более 5ти лет, город преображается. Много современных зданий. Открыток не нашел.
Сами казахи говорят: Актау — экономическое сердце Казахстана (НЕФТЬ).
Хороших машин очень много, а уважение между водителями на низком уровне. Особенно, у водителей дорогих иномарок …
Местное население приветливое.
Местные гайцы остановили один раз, просто долго держали документы.
На мой вопрос «В чем проблема?» получил ответ «У нас не принято ездить на грязных машинах по городу.»
Услышав «Приехали поздно ночью, сейчас найдем мойку и помоемся»…документы вернули.
Через Форт Шевченко (+ заправка) добрались до ракушечного пляжа.
Выходные, толпы народа, повсеместно ковры с расставленными кушаниями…весь берег завален пустыми бутылками из под водки…ощущение не очень.
Быстро уехали.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Погуляв среди толп людей, сидящих на коврах, по Ракушечному пляжу, мы поехали по берегу Каспийского моря на север.
Классная дорожка для полноприводной техники, здесь бы проводить тест-драйвы машин, катать журналистов и давать уроки «Вхождение в оффроуд».
Много геометрии, много рулежки. Главное правило на таком ландшафте — не спешить.
Наш пикап Тойота Хайлакс был на салонных «дюлерах» и в нескольких моментах он просто шлифовал накатанную дорогу и камни. Но парт-тайм делал свое дело, штатный пикап уверенно ехал вперед.
На одном из подъемов Паша на Падежрике даже включил понижайку, «что бы было не так страшно».
Армада газовала и ехала. Улитка в своей неспешной манере карабкался последним, опыт есть опыт.
Вечерело, накрапывал дождик. Не доехав до известного Источника около 600 метров, встали в ложбинке. Снова приготовили борщ из консервов, нарезали салат. Ну и по русской традиции чай со сладостями.
Утром обнаружили у Родника хорошую площадку для ночевки. Жаль, не доехали каких-то две минуты.
Она была немного загажена (местными!), но ровная поверхность, маленькое озерцо и деревья — могут стать отличным пейзажем для следующих ночующих групп.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Заглядывая в интересные места, сами себе не верим, что основная часть путешествия позади.
Останавливаемся реже, все уже впечатлены Мангышлаком.
По этому Босжиру и Сор нужно оставлять на финал.
Добираемся спокойно до Жигалгана. Переговариваемся по рациям, заряда хватает на целый день пути, но зарядку от прикуривателя купить нужно!
Первый раз Жигалган меня впечатлил сильнее. Все же, огромное количество увиденного ранее, притупляет восприятие нынешнего. Не то что бы перенасыщение, просто – есть более яркие места. Очень долго фотографируемся, выставляем машины, людей. Собака поражает меня. Ходит по самой кромке страшного обрыва на сильнейшем ветру, только уши развиваются. Абсолютно не боится! Что значит кровь – Швейцарская Горная Кровь!!!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Вот и подошло к концу наше путешествие по Мангистау.
Пройдено порядочно, дружно, с одним ребенком и собакой и гитарой.
Четыре экипажа.
Главное — распределить обязанности в самом начале маршрута.
Так как у всех очень разные ожидания от происходящего.
Кому-то не хватает опыта, кто-то наоборот посматривает на все всех с улыбкой.
Так или иначе, мы все люди со своими и интересами и наши встречи не случайны
Каждый раз мы чему-то учимся, что-то узнаем!
Это прекрасно!
Спасибо всем участникам:
Виктору
Павлу
Роме
Людмиле
Макару
Саше
Лене
Юре
Ольге
и
Боне

• 

• 

• 

• 

Мангистау — очень привлекательный регион для любителей природы, для автотуристов.
Умеренный оффроад, красотища и практически полное отсутствие контактов с местными населением.
Запас воды, еды, топлива, хорошая компания и надежная машина.
Больше ничего не нужно. Ах, хотя бы 2 недели!
Крутанем Планету!

Сергей Лысенко
www.ls78.ru
Личный инстаграм @ls78.ru
Командный инстаграм @teamls78
Аккаунт на DRIVE2.ru
Яндекс.Дзен
YOUTUBE

июнь 2019

• 

• 

• 

• 

Спасибо Тойоте Россия за предоставленный штатный пикап Тойота Хайлакс !#toyotahiluxls78 и возможность побывать в столь удивительном месте!

А так же всем техническим партнерам за поддержку! Компрессорам БЕРКУТ, автопалаткам и боксам YUAGO, консервам БЕРИЛОЖКА, магазину инструментов PPOTECTOOLS, магазину OMEGATOOL, мобильному газовому грилю О-гриль, рациям MIDLAND, за шиномонтаж ШИНСЕРВИСУ, магазину www.4х4sport.ru, собачьим кормам PLATINUM и ошейник ФОРЕСТО.
Обязательно приеду еще!
Пыль Мангистау еще не вся вымыта из машины!

Предисловие
Собранные факты кому-то могут показаться странными и сфабрикованными. Но данные события имели место быть в августе 2017 года. Автору рассказа стоило больших трудов (практически, год), что бы найти и собрать все материалы, которые вышли в Норвегии и Италии.
Материалы, полученные из иностранных газет, помогли собрать друзья, протоколы (в том числе и медицинские) добыты высокопоставленным сотрудником страховой компании (из РФ) из внутреннего оборота. Два раза ездил в госпиталь в Санкт-Петербург лично.
Найденный дневник туриста цитируется по фотокопиям, полученным родственниками вместе с материалом дела. Часть текста повреждена, скорее всего, водой.
Очень странно, что подобные новостные сюжеты никак не переводятся на русский язык и не показываются по нашему телевидению.

• 

• 

• 

• 

Новость из Норвежской газеты «Aftenposten» (Афтенпостен) от 08.08.2017
На Лофотенских островах спасен русский турист. Второй случай за 4 года.
На острове Хадсель (Hadsel) на берегу озера Тролльфьордватнет (Trollfiordvatnet) спасательными службами обнаружена сломанная палатка и турист из России в крайне тяжелом состоянии.
Палатку обнаружила итальянская семейная пара, совершающая треккинг по острову Хадсель. У русского туриста наблюдались галлюцинации и были сильно повреждены ноги. Из-за труднодоступности озера спасательная операция была осуществлена военными с воздуха — задействован вертолет и 4 спасателя. Спасенный турист доставлен на военную базу Свольвер, от куда, после недолгих переговоров между Норвежским Красным Крестом и МИД России, был переправлен специальным самолетом МЧС в военный госпиталь в Санкт-Петербурге (Россия). Фамилия и Имя пострадавшего уточняется.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

В марте 2013 года на озере Тролльфьордватнет был подобный случай с летальным исходом. В сломанной палатке обнаружен труп французского туриста Пьера Мишеля Санже (42 года) с сильнейшими повреждениями ног и глаз. Следствие установило, что Пьер получил обморожение обоих ног и отек глаз (аллергическая реакция на неизвестное вещество), вследствие чего, не смог найти путь от озера вниз к дороге и погиб от истощения.
Подробности несчастного случая с русским туристом уточняются.

• 

• 

• 

• 

Интервью пилота вертолета (имя не называется)
8 августа в 11:40 мы получили звонок из полицейского управления и уже в 12:00 вертолет был в воздухе. На подлете к озеру, в западной его части (самой труднодоступной) я увидел оранжевое пятно палатки. Место для посадки вертолета в данном квадрате есть только на противоположном берегу озера. Совершив посадку, спасатели с носилками отправились к месту трагедии. Через 1 час 40 минут они погрузили носилки с человеком в вертолет и мы улетели. Военные врачи нашей базы сделали все необходимые процедуры по спасению жизни. Ярко помню, что у пострадавшего не было ботинок и ноги представляли собой кровавое месиво. На следующий день 9 августа его переправили в Россию специальным бортом службы спасения России.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Новость из итальянской газеты «La repubblica» (Ла Република) от 10.08.2017
Двое итальянских туристов обнаружили в горах Норвегии сломанную палатку с погибающим туристом. Турист спасен! В сломанной палатке на берегу озера Тролльфьордватнет Коломбо ди Басто и Сильвия Принчипи (жители Флоренции), совершающие свадебное путешествие – треккинг по Норвежским Лофотенским островам, был погибающий турист, которым оказался гражданином России. Они сразу сообщили по телефону в местную полицию, указали GPS координаты страшной находки. Через 3 часа после звонка прилетел вертолет и эвакуировал пострадавшего.
Из комментариев в интернете к норвежским новостям – подобный случай со смертельным исходом на этом озере уже был несколько лет назад. Как удалось установить, некоторые местные жители до сих пор верят в троллей и эльфов (мифические существа), которые могут причинять как вред, если им не понравится человек, попавший на их территорию, так и помощь, даже указывать на продукты, давать подсказки (на ягоды и грибы). Корреспонденты следят за подробностями, продолжение в сл.выпуске.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Выдержка из найденного дневника туриста

День 1. 2 августа.
Прилетели все. 7 человек. Кирилл, Профессор, Доктор, сестры из Минска и Настя из Киева. Я не знаю сестер и Настю, с остальными мы были в Турции в январе и 2 года назад ходили по Армении. Хорошо, что не конфисковали колбасу. Цены очень высокие. Рюкзак в аэропорту весил 29 кг, летел с вещами в зубах. (неразборчиво несколько строк) …делили в порту. 25кг, нормально. Пишу строки на пароме. Сегодня выходим на Хваньоссен и должны пройти в лоб около 6 км. По факту точно будет 12 или 15. Все первый раз здесь. Пока не знаем чего ожидать. Настроение норм.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 2. 3 августа.
Шли 16 часов после выгрузки с парома. Не темнеет. Около трех ночи зашли в туман. Ориентировались друг с другом по звукам. Я в палатке сейчас. Лофотены это ад. Каждый шаг – погружение в болото. Если суше не будет – ботинки могут не выдержать, ноги закровят от мокрых мозолей. Тропа вроде есть, но следы видны только при отсутствии тумана. В тумане ноль информации. Кирилл смотрит GPS. Идем прямо. Много раз упирались в большие камни, помогаем поднимать девчонкам рюкзаки отдельно. Девчонки держатся. Часто падаю, проваливаюсь в болото. Идем по вечной мерзлоте, которая оттаяла. Проваливаюсь по колено. (неразборчиво)…стя, сказал нет, а запас продук…(неразборчиво)…PS 14 …авны 25ти на Кавказе. Все у всех мокрое. Сегодня подъем два раза на 400 метров, сброс высоты около 600м. По грязи, выматывает. Палатка стоит в болоте. На камнях снег. К утру точно протечет. Туман. Пили чай, все молчат. Никто не ожидал. Тяжело.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 3. 4 августа.
Вода в палатке. Спальник мокрый. Почувствовал утром. Шли по мосту, мост односторонний. Нас пропускают машины!!! Солнце было ровно 10 минут за день. Мелкий дождь, течет везде. Впереди еще 10 дней. Сегодня прошли около 16ти км. Часть по дороге. Поругался с сестрами, их не устраивает сырость, но с мар…(неразборчиво)…ть. Кирилл не участвует. Взяли сложный подъем около 800 метров за 4 часа. Всего 12 часов. 6 раз снимали рюкзаки..(неразборчиво)… провалился под лед. Вышли к озеру Трольфордфатен. Профессор сразу на камне нашел удочку с леской и крючком. Удивились. Сделали из банки сгущенки блесну. Поймали сразу 4 форели. Посолили и съели. Умрите суши в Москве! Это божественно! Сильный туман. Жутко болят ноги…
(неразборчиво)…колени. Когда готовили чай, в тумане мимо прошла фигура, хихикала, через 20 минут прошла обратно. Все слышали, Кирилл как самый свежий пошел смотреть, но никого не нашел. ??? непонятно. (неразборчиво)…не надо, Профессор ржет. Кого-то, всю ночь тошнило. Потом звук типа песни. Мелодия. Я плохо спал. Вода стоит в палатке, подложил рюкзак, все сырое. Ботинки просто капец. Слышал ночью такие звуки: хе е уе ди(1)(по стрелке к записи на полях). Ветра нет. В тишине очнулся, что кто-то давит на палатку, как будто наваливается. Палатка прогибается в районе головы. Крикнул «ХАРЕ!», нажим прекратился, но с громким звуком ПСЫНЬ ломается дуга! Палатка выжила на Фиште, под Пиком Ленина, ураганный ветер на Домбае… вышел из платки, пасмурно, не темно, вынул сломанную стойку. Всего 4, осталось три. Сильнейший туман. Стою, писаю, снова легкое гортанное пение, потом хихиканье и «хе е уе ди»(1). Какой-то бред. Послал громко на «…». 5 утра.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 4. 5 августа.
Проснулся, (размыто). Туман – не видно другого края палатки. Дуга сломана! Не приснилось. Походил вокруг! Ребят нет! Это сон? Вырвал лист из блокнота (вырван лист, запись на другой стороне). Снова лег спать. Проснулся, туман не сильный. Часов нет. Палаток нет, моего пакета с продуктами тоже. Есть хлеб и сахар. Удочка рядом с палаткой. Легко поймал 2 рыбы, съел. Не нашел рыбьих голов, что ели вчера. Были у моей палатки. Понял – ребята ушли! Без меня! Почему???? (написан абзац, заштрихован)
Пробую включить сотовый – он сырой. Часов нет. Карты нет. Помню маршрут – вдоль берега озера, небольшой крюк и влево на Юг вниз к дороге. 10 км максимум. Собрал палатку, спальник. Сижу на камне. Рыбьих голов снова нет. Только что были! Съел треть хлеба. Вкусная вода в озере. Сахар промок. Течет …(неразборчиво)…акет…(неразборчиво)…рыба. Бросил.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Шел долго вдоль озера, сильного тумана нет. Кто-то идет слева сзади. Оборачиваюсь – пятно тумана отскакивает. Что за бред! Снова этот звук «хе е уе ди»(1). Каждый шаг проваливаюсь по колено. На спуске сломал обе треккинговых палки. Без них невозможно идти, тратится в пять раз больше сил! Проваливаюсь каждый шаг чуть ли не по колено!

День 5.
После спуска поставил палатку у очередного озера. Колени болят жутко, ступни воспалились, пошли красные мозоли… вокруг…нет следов, ничего. Тропинка просматривается, но не явно. Тишина. Машин не слышно, на тропе тоже никого нет. Туман. После вчерашнего спуска болят ноги. Вечером не писал. Ночью снова кто-то бродил вокруг. Открыл палатку – лось. Огромный, смотрел на меня удивленно из тумана. Прикрикнул матом, он не уходил. Из-за палатки в лося полетел камень. Лось дернулся и ушел. Ребята? С трудом обошел вокруг палатки – никого…(неразборчиво) …говорит. Еда кончилась. Рыбу ловить легко. Ел, положил остатки рыбы на камень перед палаткой…снова рыбьи головы и кости исчезли. Уснул. Проснулся от того, что кто-то гладит ноги. В мокром спальнике лежал вниз лицом…повернуться было жутко. Слышу звук «дет те эр ди т хъем»(2), «ду эр ми» (3) повторяется много раз. Записал. Голос тихий, но звуки рядом. Не страшно, просто непонятно.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 6.
Лофотены – острова с бесконечными озерами. Спуски и подъемы. Не могу выйти на дорогу. Иду медленно. Сильные боли в ногах. За два дня прошел максимум 10 километров. Третий день жуткий туман. Не понимаю, где день и ночь. Телефон не работает. Снилась голая женщина, холодная, рыжая, с большой упругой грудью и веснушками, она мыла мне ноги и говорила «икк е ла»(4) и «ду эр ми» (3). Спальник просто кусок мокрой тряпки, сплю сверху. Мокрый, грязный…(неразборчиво)…она трогала…(зачеркнуто)…я проснулся, а это не сон. Палатка держится на двух второстепенных дугах, ветра нет…при ветре – сложится. Не могу понять, что происходит? Пытаюсь думать, не могу уловить мысль. Она здесь. Поет возле палатки. Открываю полог Она отходит в туман…(размыто)…зеленая юбка. Резко упало зрение. Пишу просто механически.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 7.
(Лист полностью нечитаемый)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 8.
Второй день лежу в палатке, пью принесенную ей воду со вкусом мха, рыбу ловить не могу. Зрение упало, глаза слезятся сильно…(неразборчиво) голода нет. Сильная слабость. Ночью (размыто)…уже два раза. Это не сон! не сон! не сон!

Она красивая. Но холодная. (размыто) Постоянно приговаривает «ду эр ми».

Она уходит по своим делам, моет мне ноги мхом и какими-то ветками. Очень красиво поет. Рыжая. У нее хвост… (размыто)
=

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Больше записей в дневнике нет.

Фрагмент переписки Больницы г.Бодё и страховой компании
Принимается решение транспортировать туриста в Санкт-Петербург из-за дороговизны лечения в Норвегии и отсутствия медицинского полиса. Родственники оплатили транспортировку и спасательную операцию на территории Лофотенских островов.

Выдержка из медицинского осмотра ФГКУ 413 ВГ Минобороны России (Санкт-Петербург)
Вскрытие нагноений на ступнях — в гнойных массах обнаружены длинные рыжие волосы (предположительно человеческие, анализ ДНК не проводился), мох и ветки кустарников.
Предположительно, в болотной воде содержался галлюциноген, во мху и продуктах распада…что вызвало галлюцинации и помутнение сознание.
Сетчатка обоих глаз имеет ярко выраженные повреждения и отслоения.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Речевой анализ от 12 мая 2018 (Центр норвежской культуры в Москве).
Предположительно, записанные звуки схожи с норвежскими фразами:

(1) хе е уе ди — her er huset ditt (норвежский) – тут твой дом.
(2) дет те эр ди т хъем — dette er ditt hjem (норвежский) – здесь твой дом
(3) ду эр ми — du er min (норвежский) – ты мой
(4) икк ела — Ikke la (норвежский) – не уходи

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Легенда о Хулдре
Хулдры — это молодые девушки с рыжими волосами. Красота хулдр влюбляет в себя всех мужчин с первого взгляда. Хулдра очень властна. На лице множество веснушек, рыжие густые волосы, точеное тело, красивая грудь, длинные ноги и хвост, похожий на коровий. Хулдры живут в одиночестве и занимаются выпасом скота. Носят преимущественно юбки зеленого или темно синего цвета. Красиво поют грустные и печальные мелодии, которые действуют на слушателей гипнотически.
В Норвегии и соседней Швеции существует очень много историй о том, что встреча с Хулдрой для молодого неженатого мужчины может обернуться трагедией или большим фартом. Хулдра может полностью завладеть мужчиной, заперев его в своем доме (землянке), лишить подвижности разными способами – привязать, но самый распространенный – с помощью трав и примочек вызывать болезненные гнойные раны на ногах и человек лишить его возможности ходить. Так же отпаивает жертву галлюциногенными отварами из местных трав на болотной воде. Нередко случается секс. Пропавших юношей в состоянии бреда находят около труднодоступных озер. Случаи возвращения молодых мужчин к нормальной жизни после встречи с Хулдрой не зафиксированы. Человек сходит с ума.
Другой вариант развития знакомства с Хулдрой – это официальный брак. В церкви при венчании у Хулдры нередко отпадает хвост. Но он может вырасти снова, если мужчина будет плохо относиться к жене. Такие браки при отсутствии взаимопонимания превращаются в адское житие и мужчина за постоянными скандалами просто чахнет и умирает. При этом, если мужчина к ней добр, любит её и не перечит, то они могут жить вместе долго и счастливо.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Судя по характеру происшествия – потерпевший заблудился и 4 дня ходил вокруг одного и того же озера.

На данный момент больной переведен в Клинику психиатрии при Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).

Больше никакой информации раздобыть не удалось.

© Сергей Лысенко, июнь 2018

Фотографии автора из похода по Лофотенским островам в июле 2017 года.
Автора нет ни на одном снимке.

инстаграм @ls78.ru

Сначала у человека был только огонь и палка, потом появилась посуда, праздничная шкура жены, кожаные ясли от первого ребенка и комплект одежды на второго. Прошло много лет. Дети выросли, вместо палки лопата, трос, канистры, шатер, запас воды и походный унитаз, вместо шкур спальники, раскладушки, теплые одеяла и печка на газу… Рано или поздно любой путешественник, особенно практикующий дальние маршруты, сталкивается с проблемой «куда разместить все что хочется».
А современный мир дает нам возможность взять с собой велосипеды, лыжи, каяки, надувные лодки с мотором, даже разборные катамараны и дельтапланы…
Не у каждого любителя приключений все появляется одномоментно, это происходит постепенно. Путешественник сначала покупает простое снаряжение, по мере понимания и личного опыта, переходит на более дорогие и нужные для реализации его целей вещи. И правильные спальники, и правильные палатки, даже обувь и одежда для путешествий, подобранная с умом, будет в дороге только работать и помогать, а не раздражать и мешаться.
И вот уже при упаковке автомобиля в очередной выезд, растерянный любитель природы, начинает отказываться то от этого, то от этого, по причине невозможности «впихнуть невпихуемое». Кто-то ставит бокс на крышу, кто-то два…но при полном экипаже из двух взрослых и двух детей, а еще кот или собака… любой любитель активного отдыха сталкивается с нехваткой места в машине.
И тут раздвигается занавес и на сцену выкатывается простой прицеп.
К сожалению, обычный дорожный прицеп типа «дачник» очень быстро расстраивает нашего путешественника, т.к. кибитка не рассчитана на дальние и долгие пробеги, а предназначена максимум довезти пять мешков цемента и доски с ближайшего рынка до дачи, ну 20 км. То рессоры лопнут, то клепки повылетают… А для суровых русских дорог с их сюрпризами, хочется аппарат понадежнее и помощнее.
И уже после антракта Человек видит на сцене отличный внедорожный прицеп. Который с радостью дает Индивидууму огромное пространство для размещения всего самого интересного и необходимого, нужного и полезного, облегчающего быт и расширяющего зону комфорта и развлечений шмурдяк. Теперь можно все!

• 

• 

• 

Оказывается, хоть мы и живем на разных континентах и странах, разговариваем на разных языках и имеем кожу разного цвета, все путешественники думают одинаково! Ну, просто в одном направлении! В Южной Африке огромная концентрация произведений прицепо-строения как местных мастерских, так и именитых австралийских и даже американских контор!
Начинается все с небольших дорожных прицепов, которые легко цепляются за обычные машины, микроавтобусы и пикапы. Выполняют утилитарную роль – размещая и перевозя нехитрый скраб местного населения. Обычно это прицеп с крышкой, различной конфигурации.
Жесткая крышка необходима для того, что бы исключить криминальное вмешательство в путешествие между городами. Обязательным атрибутом всех без исключения прицепов является запасное колесо, а лучше два. Так как качество дорожного покрытия и проколы сильно подкашивают неподготовленных путников. Прицепы эти имеют, как правило простую подвеску, которую мы привыкли видеть на российских изделиях.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

После обычных прицепов по рангу выстраиваются прицепы путешественников. По нашему ранжированию – прицепы категории В до 750 км. Сначала простые прицепы, предназначенные исключительно для перевозки вещей, кемпингового оборудования и дополнительных туристических развлечений. Нередко на прицепе установлена палатка, солнечные панели, тенты. В каждом экипаже в Африке просто необходим большой холодильник, работающий от бортовой сети во время движения и автоматически переключающийся на газ на время стоянок.
Обязательный атрибут – газовые баллоны, перевозятся исключительно снаружи. Так же на прицепе смонтированы места для крепления дополнительных канистр. Запас топлива для Африки, особенно в сезон дождей, очень даже актуален, т.к. по грязи или песку, например в Бостване, можно ехать 10 км целый день, сжигая просто декалитры дизеля. Ну и куда же на технологичной Планете без солнечных панелей – уже никуда. Африканское солнце заряжает дополнительные батареи в прицепе, что позволяет с приходом звезд наслаждаться электроэнергией практически для всех мыслимых и немыслимых приборов. Под днищем выглядит все гораздо серьезнее чем у младшего брата. Тут и рессоры, и инерционные тормоза, даже встречаются решения с независимой подвеской на оба колеса.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Вершиной эволюции туристического прицепо-строения обособленно стоят прицепы-жилые модули. На них все прожекторы и овации. Вот где фантазия инженеров и конструкторов разыгрывается на полную катушку! Тут уже весь снаряженного прицепа может достигать и 1,5-2 тонны. С таким прицепом хочется ехать неспешно и далеко, а главное уверенно и с комфортом.
Мы все знаем, что такое подъемная крыша, а вот подъемная крыша из подъемной крыши в подъемной крыше – такое я видел первый раз.
Оригинальное решение, когда стены прицепа выдвигаются наружу, освобождая внутреннее пространство под жилую и спальную комнату. В выдвижных секциях удобно размещены полки различной конфигурации под одежду. Часть выдвижных секций имеет доступ изнутри прицепа. Другая часть выдвижной конструкции имеет доступ снаружи. Кухни, в большинстве своем, смонтированы на трех-уровневых выкатывающихся полках, что обеспечивает Хозяйку огромной рабочей площадью для кулинарных изысков. Тут и раковины, естественно, с горячей водой, и газовые плитки, и вмонтированный гриль…все двигающиеся механизмы пыле-влаго защищены и прослужат без нареканий хозяину не одну экспедицию. Учтены все мелочи, такие как специальные места для специй, тарелок, кастрюль и сковородок. Ничего не будет греметь в пути, все по местам, согласно купленным билетам!
Так же обратил внимание на опрокидывающиеся стенки прицепа, для организации выносного спального места. А уж про количество разных конструкций тентов-террас с пологами от москитов и говорить неудобно. Их великое множество. Что характеризует иностранных путешественников, так это обязательно расстеленный пол в жилой зоне тента, чтобы не таскать туда-сюда песок и грязь. Заглядываем под днище! Да, такие прицепы-монстры уже на пневмоподвеске с тормозами от электро-системы автомобиля.
Обязательный туалет и душ с запасом воды до 300 литров! Все кемпинги позволяют обслуживать штатные биотуалеты в прицепах и кемперах без особых трудозатрат.
Подобные решения организации культурного отдыха пока встречаются у нас крайне редко, но опыт перенимать надо!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Древний человек связал лианой припасенные дрова, завернул в шкуру куски вяленого мяса, крикнул в пещеру жене и детям и они вместе отправились в дальний путь…
А продвинутый путешественник, аккуратно сложил все необходимое в прицеп, закрепил пару великов, каяк, по дороге набрал на багажник сушняка и уверенно двинул в путь, за хорошим отдыхом и прекрасным временем в активном отдыхе, которое столь резко не хватает нам, жителям мегаполисов.
Лысенко Сергей, 2017
P.S. Приятно, что в наших непростых экономических реалиях находятся энтузиасты, исполняющие свои задумки в качественных и интересных решениях. Глядишь, через несколько лет, и наш неизбалованный джипер будет цеплять «на хвост» прицеп с любимыми игрушками и уверенно колесить по ближним и не очень дорогам в поисках настоящих приключений! Комфорт-то никто не отменял.
P.P.S Надеюсь, Анатолий Рудов из «АНВИР» тоже доберется до этой статьи и рассмотрит несколько новых идей!

Вместо предисловия

22 апреля 2017, смс в 23:40 с незнакомого номера:
— Есть место оператора в Южную Африку. Поедете?
— Да, — почему-то не удивился я, — Когда вылет?
— Через 24 часа…
И вот тут начались события «на ускоренной перемотке». За ночь решаются основные вопросы, днем трачу час на сбор аппаратуры и 15 минут на личные вещи (долго ли, если этим занимаешься с периодичностью раз-два в месяц), такси в Домодедово, регистрируюсь до Йоханесбурга (ЮАР), потом еще перелет до Виндхука (Намибия).
Прививки не нужны, только профилактические таблетки от малярии. Зона риска начинается чуть севернее…
Наш путь будет пролегать по Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии и ЮАР…
Прошло 28 часов…

Намибия

Все перезнакомились на паспортном контроле по прилету в столицу Намибии -Виндхук.
Выходим из аэропорта, «Здравствуй, Африка!», уверенные +30 градусов. Сейчас здесь осень. Удивительное рядом, а только что было +3 и снег..
Добрались до первого отеля — красивая средиземноморская вилла с шикарным горизонтом с террасы…
Африканское небо. Нигде нет такого неба как здесь. Большие сливочные облака, насыщенная синева, и как потом оказалось, безумные яркие и крупные ночные звезды. Например, в Южной Америке, знаю совершенно точно, совсем другое небо!
Сидим босиком на террасе отеля, никто не верит, что все начинается именно так и здесь! Стайка неразлучников своим чириканием задавала тон, приветствуя нас в Южной Африке. Черная обезьяна из кустов напротив тихо посматривала на русских туристов, медитировала. По периметру всех заборов отелей и частных домовладений установлена система «электрический пастух», так что проникновение гостей из буша исключено по максимуму. Но всех номерах присутствует тревожная кнопка.
Облака цеплялись за розовые горы, как будто не было трех перелетов на другую сторону земного шара.
Добрая африканка Элизабет сварила вкусный кофе. Принесла местной выпечки. Не переставая смущалась, но была очень органично вписана в начинающийся приключенческий сюжет.
«ТангИ» — это спасибо, на наречии ее племени.
Танги, Африка, я приехал к тебе.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Удивительно быстро забираем заранее забронированные пикапы Тойота. Праворульные машины на механике не новые, но довольно опрятные (пробег на момент старта составлял 80ткм). Контора, которая обеспечивает прокат, так же комплектует машины палатками на крыше с чистыми спальниками и подушками, навигацией, большим холодильником, работающим от второго аккумулятора, стульями и столом, газовым баллоном и всей необходимой посудой на экипаж. Да, обязательные для этих мест полноценные две запаски и трос (очень пригодились, как оказалось позже). Если работа с рычагом переключения передач особо не вызвала вопросов, то повороты в первый день мы обозначали исключительно включением дворников (переключатели света и дворников непривычно поменяны местами).

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Что нужно путешественнику для хорошего и продолжительного путешествия? Правильно, всего три вещи: позитивный настрой, полный бак солярки и запас продуктов. Выполнив первые два пункта, отправились осуществлять третий. Интересный эффект в супермаркете, не ты смотришь на всех, а все смотрят на тебя белыми глазами с очень темных лиц. Цены на уровне московских, единственное, все продается увеличенными упаковками. Хлеб, как нашего 1,5 батона, йогурт в небольшой мисочке на 1л, маленькие бутылки воды 0,6-0,7 литра, а не 0,5 как привыкли мы дома. Мука и рис в маленьких пакетах по 10 кг. Затариваемся мясом, углем, специями, овощами и кофе. Я уже писал про Североафриканский кофе — он супер, а вот Южноафриканский — еще одно открытие. Ребята очень хорошо запасаются продуктами местного виноделия. от 150 рублей за бутылку белого Шенин Блан, Савиньон Блан и красного Шираза и Пино Нуар. ЮАР сейчас занимает восьмое место по количеству и качеству выпускаемого вина в мире, годовой пролив которого составляет 950 миллионов литров. мои попутчики как могли старались увеличить этот показатель.
Столица Намибии Виндхук представляет собой небольшой раскидистый город, когда-то спроектированный немцами, впоследствии с внесенными в него местными умельцами африканскими мотивами. Здесь салон мобильной связи соседствует с мясной лавкой, а магазин «лакшери мебели» с сэконд-хендом. Отличительная черта практически всех африканцев это улыбка. О ее первопричине я догадаюсь немного позже и обязательно расскажу вам дальше. А сейчас добродушные темнокожие люди громко разговаривают, останавливают автомобили посередине оживленной дороги, чтобы поприветствовать друг друга, носят одежду сумасшедших африканских раскрасок, и прически – нет ни одной одинаковой!

• 

• 

• 

• 

В путь. Асфальт закончился через 20 км после выезда из города. И больше в Намибии мы его не встречали. Уверенная грунтовка позволяет идти 90-100 км/ч, но следы грейдера и неожиданные ямы могут вышвырнуть машину с дороги с неприятными последствиями. Водители заняты только рулем и педалями, в первый день все включают поворотники рычажками дворников ( в праворульных машинах все переключатели наоборот), а все остальные глазеют по сторонам.пейзажи сменяются один за другим. Только что был лиственный лес, потом кусты – «буш», а сейчас, заползая в горы, осталась только трава.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

По дороге из города мы постоянно встречаем мирно разгуливающих остророгих ориксов и полосатых зебр, а так же массовые скопления антилоп импала. И это было только начало! Мы еще даже не углубились! Затворы фотоаппаратов шумят на всю долину, в прицеле видеокамеры мелькают разноцветные шкуры.
Наша цель – пустыня Намиб!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Проехав всего каких-то 370 км, мы попадаем в Соссусвлей. Кемпинг расположен уже в заповедной зоне и приходится платить два раза, за въезд в заповедник и за сам кемпинг. Отличительная черта кемпингов в странах Южной Африки (от моего опыта с марокканскими кемпингами) – это обязательное предварительное бронирование и подтверждение ваших желаний из кемпинга электронным письмом. В Марокко выбираешь кемпинг на карте и приезжаешь, всегда открыт и есть места. Тут можно либо упереться в закрытые ворота (не работает, все ушли) или вам просто откажут, так как не будет свободных мест. А оставаться ночевать на открытых пространствах попросту опасно. Цены выше марокканских минимум в пять раз. Читать отчет «Большое Марокко 2016
Два слова про ориксов. Гуляют себе вдоль дорог и глубоко в полях…по одиночке и группами. На планете их осталось не более 300 000 особей. Охотники со всего света платят бешеные «тыщи», что бы выстрелить в эту красивую антилопу. А потом платят второй раз, что бы в их кабинете дома висел обработанный труп с рогами… Я за живую жизнь, она прекрасна!

• 

• 

• 

• 

Огромное количество путешествующих пенсионеров на прокатных джипах и на своих европейских экспедиционниках. Тут и всякие Дастеры с Рав4, полноразмерные пикапы, огромное количество «мечты всех русских джиперов» — прекрасно затюнингованных Тойот-«семидесяток», а так же немецких и швейцарских полноприводных грузовиков. А вот встреченных путешествующих мотоциклистов можно пересчитать по пальцам одной руки. И этот факт я тоже связываю с опасностью встречи с хищниками.

• 

• 

• 

• 

Рядом с кемпингом расположена высокая песчаная дюна высотой в 180м, на которой мы встречаем рассвет. Ветер настойчиво гонит мелкий песок, он забивает все складки на одежде, глаза, все щели в аппаратуре, но зрелище прощает все песочные процедуры. Солнце, появляется на горизонте из-за холмистого пространства, робко трогает небо, окрашивает все багрово-красным цветом и тут же, показавшись полностью, сразу переключает погоду с прохлады на жару. Тут же стартует жизнь, из песка откапываются вербльюжьи клопы, какие-то насекомые и все начинаются шевелиться.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Проехав еще 40 км вглубь пустыни Намиб, мы добрались до умершего оазиса «Долина смерти», с причудливыми засохшими деревьям. Атмосферно.
Сюда нужно приезжать в очень ранние часы, так как после 9 утра подвозят группы азиатов и пенсионеров из Европы и атмосфера таинственности улетучивается вместе с пустынным песком.место требует уединения и философского настроя.Интересный факт, все большие дюны этой пустыни (а Намиб одна из древнейших пустынь на планете возрастом около 80 млн.лет) пронумерованы. Дюны постоянно двигаются, но их не сложно отследить, т.к. дюны перемещаются туда-сюда на каких-то 50-100 метров из-за постоянно меняющегося направления ветра. В пустыне Намиб имеется еще много чего интересного, но ехать туда было далеко, а все охватить за один раз, сами знаете, не представляется возможным. Так что, посещение заброшенного в песках города золотодобытчиков Колманскоп и парк Намиб-Науклюфт обязательно увижу в следующий раз. все участники экспедиции вытряхивали Красно-бурый песок из обуви и вещей на каждой остановке еще 4 дня.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Следующей точкой на нашем маршруте был знаменитый Берег Скелетов. В давние времена в этом месте погибло не мало торговых, пиратских и военных кораблей из-за холодного морского течения сталкивающегося с горячим ветром пустыни. В следствии чего, в этой географической точке образуется густой и липкий туман, в котором и терялись карабли, напарываясь на мели и скалы.
Сейчас на берегу покоится брошенное индийское судно. Его постигла та же участь, что и корабли 300 лет назад. Вышедшее из строя рулевое управление и густой туман сделали свое дело. Судно потеряло ориентацию и было выброшено на берег. Владельцы, посчитав стоимость спасения корабля, приняли решение оставить его на берегу. Не сразу намибийское управление по туризму решило использовать его в своих целях, только через 5 лет судно появилось в путеводителях. Берег Скелетов обрел свое истинное значение. Кстати, на протяжении 200 км побережья, есть еще несколько выброшенных судов, но доступ к ним закрыт из-за заповедной территории пустыни. Вдоль дороги тут и там установлены знаки, запрещающие съезд с основной трассы. А встреча с ренджерами грозит неприятностями в виде большого штрафа.

• 

• 

• 

• 

Дальше, на берегу Атлантического океана нас ждал мыс Кейп Кросс с огромной популяцией морских котиков. Еще не видя котиков, мы поняли, что уже рядом — стойкий запах аммиака и тухлятины распространялся далеко вокруг. Но то, что мы увидели – поразило своим размером. Несколько тысяч животных были на берегу, шумели, ругались, спали, и несколько сотен плавали в прибрежных водах. Я не могу себе представить количество рыбы потребляемой этой колонией в определенном месте. Приближаться к котикам не разрешено, но мне удалось потрогать одного спящего. Понятно, почему их яростно истребляют и в наше время. Очень приятный мягкий мех, чуть короче меха норки. Но лучше наблюдать за животными в естественных условиях. Запах через 10 минут стал привычен, а зрелище осталось незабываемым.

• 

• 

• 

• 

Запах котиков и жара сделали свое дело, отъехав 30 км от Кейп Кросса остановились и полезли купаться. Океанские волны довольно суровы и лупят по телу как разлетающиеся листы фанеры. Если зайти в океан довольно просто и быстро, то выйти из него представляется особым приключением, С синяками и ссадинами. Справились все и без особых потереть отправились дальше, оставляя красивый рыбный океан за своей спиной.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Недалеко от мыса с котиками есть заброшенная штольня, заполненная соленой водой, по плотности сравнимой с Мертвым морем в Израиле. Эта точка пока не засветилась ни в каких отчетах и картах, мы отлично провели там время, лежа на зеленой воде и исполняя для фильма различные элементы синхронного плавания. Один участник не смог побороть чувство неизвестности «а что там под водой» и остался на каменном берегу карьера. Заранее припасенная вода, смыла с тела едкую соль. Вокруг шахты с легкостью можно набрать слюды, которую в последний раз я видел только в пробирке на уроке географии в школе. Вообще, минералов в Африке (понял еще с Марокко) сколько хочешь, разные по цвету, плотности, форме кристаллов и другим характеристикам. Рай для коллекционеров увлеченных геологией. Что-то можно найти самому, а что-то купить по совершенно бросовым ценам, или выменять у местных какой-нибудь интересный камешек на банку фасоли, что я и практиковал всю поездку. По возвращению из Марокко оказалось, что цены на хорошие образцы минералов в московских магазинах вырастают, минимум, в 10 раз.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

По абсолютно плоскому ландшафту, очень смахивающему на казахские пейзажи, добрались в Национальный природный парк Этоша.
Проделав долгую утомительно-пыльную дорогу, мы расположились в кемпинге в центре парка. Если есть задача экономить, то лучше воспользоваться кемпингами вне парка. Цены за ночевку внутри сравнимы с ночью в хорошем отеле, например, в Берлине. Разница только в том, что здесь вы спите в своей палатке на своей машине и из «няшек» у вас есть туалет и душ в пешей доступности. Ворота кемпинга закрываются в 17:30, а открываются в 06:00, т.е. зверей можно смотреть только днем, а ночью, когда наиболее активны хищники, из парка можно выехать лишь на машине рейнджера, оплатив соответствующую услугу. Стемнело. Мы оформили себе 70ку с гидом и двинули смотреть ночных зверей. Рейнджер рулил Тойотой, мы держали наготове свою аппаратуру. Красный луч из рук гида выхватывал то кусты, то деревья, то колею, то пеньки. Зверей не было. Мы ездили по парку уже час и в нашей копилке «Большой Африканской Пятерки» обещанной в проспекте к экскурсии, набрались лишь кролик, сова и тушкан.
Русские туристы стали откровенно ржать и подшучивать над ренждером, что его несколько не смущало, бизнес есть бизнес. Русская присказка Кузьмича «Звери ушли на дальний кордон» звучит в Африке так «Звери ушли в регион с большей влажностью». Это не мешает иметь заповеднику по красивой сумме с каждой ночной машины, которая катает туристов по «улицам красных фонарей». Обратная дорога в лагерь, а экскурсия по ночному бушу рассчитана ровно на три часа, прошла в формате КВН. Увидев еще одну антилопу и лису, мы наконец-то закончили свою Ночную Большую Пятерку Африки. Две канадские попутчицы недоумевали, ведь они приехали на фото-охоту и оплатили вперед несколько ночных сафари.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ранние подъемы в лагере, а вставали мы исключительно в 5 утра, так как осенний световой день в Африке короток, а хотелось увидеть побольше, позволяли нам выхватить утренние перемещения зверей. Вот и эта рассветная поездка по заповеднику Этоша порадовала нас жирафами, зебрами, антилопами гну и спрингбоками. Наконец-то, мы почувствовали настоящую дикую Африку! Тысячи туристов слетаются в здешние заповедники для наблюдения. Сувенирные магазины наполнены фото-книгами с немецкими фамилиями на обложке. Фотографы, вооружившись фототехникой по цене отечественного автомобиля, проводят в национальных парках по полгода, что бы потом устроить выставку удачных кадров или выпустить альбом. Я в очередной раз боролся с собой между выбором фото и видео камеры. Большинство кадров не продублировано на оба вида техники, но было очень интересно и увлекательно

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Следующей точкой на карте нашего маршрута был небольшой намибийской городок Цумкве, рядом с которым в глубине леса, была расположена деревня бушменов (буш-мен, человек леса, самоназвание племени – сан, т.е. солнце), ведущих свой нехитрый быт по технологиям предков. Да, несколькими днями ранее, нам не удалось получить разрешения на посещение деревни другого племени – химбу. Не так все просто. Через авторитетного представителя в кемпинге, который был знаком с вождем местного племени, за определенную мзду, нам была выделена аудиенция в племени. Набившись в машину «авторитетного» человека мы долго ехали по плохой дороге, пока ее не стало совсем. И тут все заметили лица, выглядывающие между листьев деревьев. Встреча скорее напоминала визит отряда спецназовцев в 7ой класс среднеобразовательной школы.
Бушмены – маленькие люди, не более 40 кг веса, с тонкими костями, маленькими головами. Тыквенная и глиняная посуда, полупрозрачные шкуры вместо белья, хижины из тростника, циновки. Шок. В этой точке встречаются два абсолютно разных мира. Сначала вся наша группа находилась в молчаливом волнении. Но мы догадывались, что данное племя нередко практикует «коммерческие встречи» с туристами и у них уже заготовлен целый ряд показушных мероприятий. Начали с разведения огня. Орудуя маленькими ручками, африканцы ловко крутят палку какого-то дерева, что-то напевая и прищелкивая языком, где-то через три минуты трут начинает дымить и появляется огонь. Русская команда при добыче огня сломала три палки, сила наших рук и плотность дерева не сходились в африканской формуле. Наверное, нам нужно крутить черенок от лопаты, дабы система заработала.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

После добычи огня была показана сцена охоты на спрингбока, с соломенным чучелом установленном с краю деревни. Маленькие стрелы, выпущенные из маленького лука ловкими маленькими ручками, вонзались в сноп соломы уверенно и четко. Никому из нас не удалось повторить этот прием. Стрелы летели вправо-влево, вверх-вниз, но ни как не в воображаемую антилопу.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Третьим номером программы были представлены песни и танцы. Очень атмосферно присутствовать внутри события с людьми совершенно другой культуры, из другого мира. Особый ритм, звуки, экспрессия.
Мы расстались на очень хорошей ноте. Мою попытку унести сразу двух бушменок на руках резко пресекли мужчины племени… своим хохотом.
После посещения этого племени в нас долго жила мысль о столкновении цивилизаций, о древней Африке, о современном мире, который разрушает быт и мир бушменов. В праве ли мы проникать туда? Очередная порция Шираза и Шенин Блана развязывала мысли и отпускала их в свободные философские дали.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Потом мы поехали смотреть обычный метеорит, который многие миллионы лет назад прилетел в виде подарка из космоса, а теперь скромно лежит огромным холодным камнем (а на улице плюс тридцать пять) в виде коробка размером 3х5х1 метров. Впечатляет. В составе данного пришельца нашли никель, кобальт и еще какие-то металлы. Да, по ночам его явно пилят, во многих местах видны свежие следы покушений. Метеорит продолжил задавать вопросы в копилку к бушменским. Целый вечер мы проговорили про Мир, Вселенную и Нас здесь, заедающих вкуснейшими африканскими бри и камамберами нежнейшее местное вино. Нам казалось, что мы были аккуратно посередине Космоса всего происходящего. Интересно, это правда?

• 

• 

• 

• 

В Ботсвану!

Представьте себе, глухое место между забором и любым колхозным автосервисом. Куски арматуры, какие-то обрезки труб, разный металлический профиль, сетка рабица, старые ворота, ржавые мятые дорожные знаки. Представили?
А это никакая и не свалка! Опа! Это самое настоящее работающее КПП.
Неспешный маленький нигериец в форме с пагонами без лишних вопросов уверенно бьет штампом по нашим паспортам. Второй высокий и важный в старом облезлом спортивном костюме брызгает из ручного наноса на колеса машин раствор какой-то химии. За 10 минут соблюдены все процедуры и открываются врата в новую страну – в Ботсвану.

• 

• 

• 

• 

Выцветший брезентовый шатер, небольшой хлиплый сарайчик с антикварной мебелью. Кожа ботсванцев темнее чем у нигирийцев. Это замечают все. Работник КПП собирает наши паспорта, просит заполнить миграционные квиточки (между Намибией, Ботсваной и ЮАР заключен экономический союз по типу нашего Россия-Беларусь-Казахстан). Долго ищет места для штампов, очень сильно вжимает штамп в бумагу документа. Но краски нет. У меня на месте ботсванского штампа – красивый уголок из двух красных полосок.
Привет, Ботсвана. Дорога представляет собой глубокую колею в желтом песке. Если в Казахстане ты едешь по колее с песком, то вокруг более-менее твердо, ту тут далеко не так. Песок везде. Выходя из машины проваливаешься минимум на 5 см в планету. Справа и слева густые заросли и часто встречающиеся знаки «Осторожно, слоны!»

• 

• 

• 

• 

А вот это уже интересно! И, буквально, через двадцать километров первый слон! Исполин вываливается на дорогу в 50ти метрах от нас. Я не могу описать то, что было со мной и с другими членами группы. это просто дикий восторг! Слон! Слоняра! Слонище! Огромная махина! Семитонный и живой! С крутыми бивнями и ушами. эдакий шевелящийся садовый домик с мансардой. Ребята, забудьте о зоопарках и цирках – ТОЛЬКО ДИКАЯ ПРИРОДА! Только хардкор! Я против охоты. Как можно убить это создание??! Этим нужно любоваться и думать об устройстве мира и эволюции! Слон настолько могуч и спокоен, что напоминает какого-то философа-силача, который повидал в жизни все и сейчас просто жует листья и никуда уже не спешит.

• 

• 

• 

• 

Про слонов. В 1900 году в Африке, по организованной Английским географическим обществом программе, насчитывалось не менее одного миллиона особей. Повторно вернулись к этому вопросу в 50х годах прошлого века и насчитали уже чуть более полумиллиона. В 2008 году была еще раз инициирована всеафриканская перепись слонов, с обращением во все заповедники континента и соответственные службы всех стран. Печальный результат. В дикой природе слонов осталось не более 100 000. 90% популяции истреблено за период резкой индустриализации Африканских стран. Еще один интересный факт. В 70х годах итальянские охотники глубоким вечером застрелили огромного слона. Оказалось, что слон имел с детства повреждение хобота. Хобот был полностью атрофирован! Слон без хобота полностью беспомощен. Ни поесть, ни попить, ни в грязевой душ сходить. Оценка внутренностей и бивней слона позволила установить примерный возраст исполина – ему было более пятидесяти лет! Так вот, представляете, какое стадное чувство у этих прекрасных животных. Все стадо кормило, поило и мыла этого слона пятьдесят лет! Ухаживали за собратом! Это сложно представить!!! Ну и третьий факт. Современные ученые наблюдатели набирают интересную статистику, что с каждым годом слонов, рожденных без бивней, становится все больше и больше. Неужели природа включила собственный механизм защиты? (огромный 2х метровый бивень слона на подставке в сувенирном магазине стоит 1300 долларов США) Деятельность людей резко ухудшает качество жизни животных, вытесняет их с привычных территорий, ограничивает перемещения. Сейчас только несколько стран (ЮАР, Ботсвана, Танзания и Кения) имеют специальные государственные программы по сохранению популяции этих красивых и самых больших сухопутных животных. А ведь в Африке на грани вымирания находятся еще и другие животные. Кстати, носорогов видели всего два раза за всю поездку. Интересно поискать данные по их популяции. Доживем ли мы до новости «В Африке умер последний слон»? На самом деле, страшно.

Буквально через пару дней мы привыкли и к зебрам, и к жирафам, и тем более к различным стайкам антилоп вдоль дорог. Не говорите мне, что эволюционная система создала жирафа. Этому бедняге приходится так раскорячиться, чтобы попить, что эволюционная линейка рассыпается в пух и прах. Всю дорогу только встреча со слонами вызывала у нас восторг и восхищение. Для фото-охоты в Африке нужно иметь серьезные ЗУМ объективы, кучу времени и денег на рендежров, которые помогут с поиском зверья. Я же снимал зверей в основном на видео, т.к. они быстро отходили от дороги, меняли дислокацию, ну и 20ти кратный зум на камере позволял выхватить интересные кадры.

• 

• 

• 

• 

Так мы и ехали с бесконечными фото-видео-остановками. К вечеру очередного дня мы добрались до воды — дельты реки Окованго. Это единственная дельта из которой вода не попадает ни в какое море или океан. Она просто исчезает здесь. Территория представляет собой огромный тростниковый лиман площадью около 20 000 квадратных километров. Примерно как Словения, или в период большой воды как Македония. Просто огромная заболоченная территория. Молниеносно договариваемся с местными о закатной прогулке по воде. Часть нашего экипажа забирается на крышу лодки и взирает от туда на просторы. В лучах закатного солнца железная лодка практически летит над водой, облака сливаются со своими отражениями в воде, а закатные лучи добавляют в этот коктейль нотки страсти и огня. Еще одно яркое впечатление попало в копилку. Уже возвращаясь в сумерках в сторону нашего лагеря, мы встречаем группу приятных бегемотов. Они замерли, напоминая огромные карельские валуны, торчащие из воды. Их выдавали только ноздри, выпученные глаза и шевелящиеся на 360 градусов уши. Не тревожа африканских исполинов, мы добрались до лагеря (он был буквально у воды) и принялись жарить барбекю. Звезды были яркими, темы разговоров пронзительными. Ночью, лежа в палатке на крыше пикапа, все слышали громкие похрюкивания и исполинскую поступь. Всю ночь, как мотыльки, вокруг лагеря кружили бегемоты.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Походный быт в Африке мало чем отличается от подобного времяпрепровождения, например, в Монголии. Та же газовая горелка, те же угли. Практически каждый день к нашему столу подавалось дымящиеся телятина и свинина, мы тушили свежие овощи, придумывали всевозможные вкусняшки, баловались фруктами. Сгущенки, откровенно, не хватало! Не могу не упомянуть о глубоком погружении в винные традиции стран Южной Африки. Терруар местных напитков каждый вечер наполнял чувством расслабленности даже воздух в нашем лагере. А традиционный завтрак из яичницы, йогуртов и свежих фруктов побуждали нас к новым свершениям.

• 

• 

• 

• 

Прогулка на катере по ботсванской реке Окаванго.

Зимбабве, о, Зимбабве
Огромное количество африканских фур столпилось на границе Ботсвана-Зимбабве, попахивало откровенным бардаком. Не без труда мы прошли очередной рубеж (виза в Зимбабве для россиян стоит 30 американских долларов + платное оформление ввоза автомобиля и страховка). Люди становятся еще темнее. Белые ровные зубы таможенника говорят нам о его крепком здоровье, а красно-желтые глаза утверждают обратное. Риск подцепить здесь гепатит, малярию и желтую лихорадку, сильно возрастает. Но мы исправно пьем профилактические таблетки и моем руки с мылом.

• 

• 

• 

• 

Я повидал практически все водопады Исландии и Патагонии, но водопад Виктория на реке Замбези безапелляционно забрал себе главную Корону всех водопадов. Килотонны воды падают со стометровой высоты, поднимая вверх кубометры водяной взвеси. Без дождевика в период высокой воды подход к водопаду просто невозможен. Из-за огромного облако водяного тумана кажется, что вода идет по телу снизу вверх. Что если сначала намылить ноги, постояв на смотровой площадке минут 5, пена поднимется вверх по телу, и ты будешь абсолютно чист. Созерцание такого мощного явления природы хорошо почистило мозги всем участникам. Пишу про водопад малою, нужно смотреть своими глазами. Невозможно четко описать увиденное.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Так как поджимали сроки, на территорию Замбии решили не ехать. Мы двинули туда пешком без паспортного оформления. Это можно сделать, просто пройдя по мосту над Замбези, посередине которого проведена белая черта, обозначающая границы двух стран.

• 

• 

• 

• 

Мы отправились на вечернее плавание по Замбези, снова видели бегемотов и даже дремлющих крокодилов. На вопрос о статистике съеденных крокодилами людей в Зимбабве, спокойный капитан спокойно ответил: «Что ты! Да разве кто-то считает!»

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Утром потратили кучу денег на сувенирных рынках. Главным аргументом снижения цены на товар у нас была фраза «А в Москве есть большой африканский магазин, там это стоит .(и называется цена в два раза меньшая от называемой продавцом)». Наступает сильная пауза и недоумение с африканской стороны. Тут предлагается своя цену. Торопиться не надо! Сделка состоится лишь после вашего выхода из рынка. Группа торгашей, каждый со своим товаром, обязательно вас догонит и согласится на предложенную вами цену. А что везти из Южной Африки? Шкуры, деревянные фигурки животных, панно, тарелки, блюда различной формы, маски, бижутерию и ткани.магниты, как и везде, сделаны исключительно в Китае. Небольшой сюрприз ждал меня в отеле по возвращению с водопада. Зайдя в свой номер, который мы сняли на две ночи и уже провели одну, я не обнаружил ни единой вещи, которая бы напоминала мне о моем присутствии здесь. Бесконечные зарядки от камер, аккумуляторы, рации. зубная щетка, трусы и носки.ничего! Я в недоумении иду на ресепшн, развожу руки. Веселая и приятная африканочка с большими амбициями (ну, вы понимаете), которая подмигивала мне весь прошлый ужин из-за стойки, улыбаясь проводит меня в коморку и объясняет мне, что она сложила все мои вещи своими заботливыми руками и приглашает меня к себе домой, где хочет. побыть моей подругой за деньги. Ну как бы вот тебе и тортик, вот тебе и вишенка. Каждый второй темнокожий африканец является переносчиком множества заболеваний, которые даже не выявляются европейскими анализ-тестами. Понятно, что вкус африканского десерта так и остался для меня неизвестным. Да и фотографию самой вишенки сделать не удалось. Шарон, ее звали Шарон, расстроилась так сильно и резко, что молниеносно скрылась в дебрях служебных дверей. Русский оловянный солдатик выстоял на африканской жаре.

Следующим утром, выезжая из отеля, я услышал приятные звуки маримбы. Я обожаю этническую музыку и сразу пошел на звук. Африканцы колотили палками по шести видами маримб разных форм и размеров, извлекая истинный звук их рода и крови. Не с первого раза они позволили мне встать за один из инструментов и поиграть с ними. Так как с музыкой я «на ты», то результат совместного выступления порадовал не только проходящих мимо туристов и моих товарищей, но и сильно удивил музыкантов. Они в недоумении подписывали мне свой диск, музыка из которого обязательно попадет в фильм об Африке!

• 

• 

• 

• 

Дороги в Зимбабве гораздо лучше ботсванских. По обочинам полно людей что-то активно продающих и показывающих какие-то банки проезжающим автомобилям. Мы не выдержали уже пятую рекламную акцию местных и остановились.Червяков! Они продают сушеных черных червяков! Называя их катерпиллерами и изображая как могут, что это очень вкусно. На ощупь гусеницы похожи на куски засохшей резины, размером с небольшой стручок гороха. Вкус так и остался для нас загадкой. В оставшиеся дни мы замечали, что катерпиллеры активно продаются в различной обсыпке и кляре всевозможных цветов. Катерпиллер со вкусом клубники обязательно дождется меня в следующий раз.

• 

• 

• 

• 

Догадка про веселость местного населения. В жарком влажном климате, где ночью по телу ползают сороконожки и ядовитые пауки, кусают малярийные комары и мухи Це-Це, из джунглей доносится рык львов и выползают змеи, где мыться можно только в реке с крокодилами. Короче, если утром в глазу не обнаружил червяка, а к ночи никто не откусил ногу – радуйся, жизнь прекрасна! Улыбаются все, и стар и млад. Африка, конечна, очень позитивна!

• 

• 

• 

• 

Дороги Зимбабве просто полны полицейских постов. Представьте себе трассу, на протяжении которой нет ни одного населенного пункта, нет каких-либо перекрестков и людей. Буш, по границе дороги нескончаемый буш. Новым машинам на дороге попросту не откуда взяться. Так вот, на протяжении всей дороги (а мы ехали в сторону ЮАР), каждые 10 км стоит полицейский пост. Дорога перегорожена пластиковыми конусами, по обочинам стоят по 6-8 мужчин и женщин, одетых в несвежую форму и обувь красного цвета. Красные высокие ботики – это обязательный атрибут служителя закона. Эдакий символ власти, который владелец содержит в чистоте и блеске! Нашу колонну из трех машин останавливают каждые 15 минут (общее количество остановок за два дня перевалило за двадцать). Начинается внешний осмотр автомобилей, пассажиров и доскональное изучение документов. На каждом посту нам выписывается новый штраф. Неспешно окучивается сразу три машины!
Зимбабвийские полицейские строго следуют заранее согласованному между всеми постами правилу: одна остановка – один штраф. Это обеспечивает работой все нелепые посты на протяжении всей дороги! Протоколы из нашей поездки, считай количество остановок: нет белых светоотражающих полос на переднем бампере, нет красных светоотражающих полос на заднем бампере, грязные фары головного света, стоп-сигналы в пыли, перегорела лампочка номера, перегорела лампа габарита, нет второго знака аварийной остановки, нет огнетушителя, нет светоотражающего жилета, нет аптечки. За каждое выявленное нарушение новый инспектор в обмен на выписанный протокол требует на месте двадцать американских долларов. Но после переговоров сумма снижается до 15 и даже до 10. После третьей подобной остановки мы попросили инспектора выписать ВСЕ протоколы и взять ВСЕ штрафы за ВСЕ нарушения, но не тут-то было! Строгач! Занавес!
Одна остановка – один протокол.
Данные полицейские процедуры сильно влияют на скорость передвижения по стране. Мы туристы на прокатных машинах и знать не знаем о надобности светоотражающих наклеек! А с плохими дорогами выписывать штраф за перегоревший габарит и стоп-сигналы в пыли. Треш! До сих пор для всех участников экспедиции осталось загадкой подобная схема работы. Но бюджет Зимбабве был пополнен достаточно прилично.

• 

• 

• 

• 

Терруар в ЮАР
Вечерний переход границы не занял много времени. Юарская таможенница с большой куриной ногой во рту проводила нас до нужного окна. Клац-клац, и вот уже въездной штамп четвертой страны в паспорте. С марта 2017 года ЮАР отменила визы для россиян.
КПП находится на реке Лимпопо! Река детства всех советских школьников. Но вместо Айболита и его помощников мы видим по обочинам нищету и горы мусора.
Первый раз за всю поездку по Африке мы едем по хорошему европейскому автобану с разметкой и отбойниками. Самая богатая страна Африки, все ясно. На первом месте в ЮАР горнодобывающая промышленность, потом пищевая, а потом и автомобильная. Здесь собирают праворульные БМВ, Тойоты и Форды. Уровень инфляции в стране последние 15 лет составляет не более 5% в год. Зависть.

• 

• 

• 

• 

Повторилась марокканская история. Перед моим выездом в Марокко на пляже Легзира рухнула одна из красивых арок. Самый большой баобаб в мире (обхват 45 метров) с баром внутри…развалился за 2 недели до старта южноафриканской экспедиции…баобабу по разным оценкам было от 1500 до 1800 лет. Но мы все равно заехали посмотреть на этого исполина. Впечатляет. Древесина баобаба рыхлая, напоминает трухлявую березу. Для поделок и построек не годится, горит тоже так себе. Самое интересное, что кора баобаба напоминает слоновью шкуру и это мне не кажется странным. Гигант под тяжестью своих веток и лопнул. Оказалось, что этим страдают все большие баобабы, и это для них нормально. Лет через 500 он зарастет и примет прежнюю форму.

• 

• 

• 

• 

Затариваясь в очередном супермаркете продуктами на оставшуюся часть приключения, была предпринята попытка посещения общественного туалета. Вход – 2 руанда (10 рублей). Вернулись за мелочью. Оказалось, для белых вход бесплатный. Рудименты прошлых лет, наследие апартеида. Кстати, отмена апартеида в 1994 году привело ЮАР к большой экономической катастрофе. Бесконтрольное уничтожение промышленности и сельского хозяйства сразу вывело за черту бедности более трети населения страны. Сейчас же в самой южной стране Африки работает 110 аэропортов. После этого факта уже ничего не надо объяснять далее.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Самый большой и классный заповедник в ЮАР — Парк Крюгера, созданный в далеком 1884 году. Этот факт охраны диких животных и предоставления им огромных открытых территорий позволил сохранить популяции практически всех видов в первозданной среде обитания. По парку проложены асфальтные и грунтовые дорожки, съезд с которых строго запрещен, как и выход из автомобиля.
Территория парка объединена с нацпаркками Зимбабе, Мозамбика, Танзании и Кении, что позволяет животным осуществлять естественные миграции на огромных территориях и находится под определенной защитой от браконьеров. Здесь мы впервые увидели буйволов и носорогов. В эту экспедицию, как мы не старались, в наши объективы не попали львы и леопарды. Что ж, есть хороший повод вернуться.
Последнюю ночь было решено провести внутри парка. Железная табличка на туалете требовала строго-настрого убирать все продукты со столов и предупреждала, что ночью на территорию кемпинга возможны проникновения гиен и другой живности. Естественно, гиены пришли и сильно орали. Было жутко, но мы отвечали им в темноту на уверенном русском. Только на последнюю четырнадцатую ночь пути все участники получили отличное обоснование расположению палатки на крыше.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

До свидания, Африка!
За плечами 5300 километров. Непростых и интересных дорог по Южной Африке. Племя химба в Намибии, тсвану и гереро в Ботсване, маника и шона в Зимбабве, кунда и бемба в Замби, педи и тсвана в ЮАР… Сколько еще племен мы не увидели? Сколько не узнали? Что будет с этими людьми через 10-50 лет? Вправе ли мы погружать их в свой придуманный мир айфонов и таблеток? Заставлять их носить брюки и работать за бумажки с портретами? А звери? Куда деваться им? Все новые и новые заборы строит человек. Новые дороги и линии электропередач. Придумывает новые назначения для природных земель. Внедряя новую жизнь, новые правила. Вопросов больше чем ответов.

Африка, ты в очередной раз проложила по моему сердцу грунтовку, по которой нестерпимо хочется ехать снова и снова, глядя на улыбающихся людей и величественных слонов, объезжать жирафов и зебр, слушать хрюкание носорогов, дышать твоим сладким воздухом и притормозить наконец у старого баобаба и под глоток вкусного кофе наблюдать очередной нестерпимый по красоте закат.
Африка, я твой.
© Май 2017, Сергей Лысенко
www.LS78.ru

Идеей попасть в Марокко я бредил давно. Проскакивали отчеты на профильных сайтах, один минибус попал из Волгодонска, ребята с Украины на FJкрузере… с жадностью странника впитывал фотографии. Пакетные туры меня не устраивают уже более 10 лет. В них ничего толком не увидеть и не узнать. Нужно попасть внутрь происходящего, в самое, так сказать, пекло!
Дорожка в Европу и, собственно, до Италии была протоптана давно. Первая поездка в Италию состоялась еще в 2008 году на пикапе. На данный момент штампов в паспорте с машинкой, наверное, столько же сколько и с самолетиком. И немного с корабликом.
Машина – Тойота ЛендКрузер Прадо 150 Арктиктракс на 35 колесах 2014 года, 3л дизель с пробегом под 100 000 км. Машина очень нравится и используется только «на дальняк», по городу не ездит. Берегу для больших дел!
Итак. План был достаточно простой. Добраться до Италии. В Генуе загрузиться на паром и оказаться в Марокко. Мысль бежала каждый день, я пробовал поспеть за ней и утром перед завтраком, и в пробках и, собственно, отвлекался на работе. Анализ информации в интернете дал следующие вводные данные:
— Москва-Белоруссия-Польша-Германия-Швейцария-Италия – это 3000 км.
— паром Генуя – Танжер – это 48 часов движения и 2000 км по морю.
Согласование дат со всеми делами привело к тому, что некоторые дела были на психе задвинуты на «после поездки», о чем не жалею. Все люди отнеслись с пониманием и с радостью «лайкают» фотографии и едят трофейные финики. Даты выбраны согласно минимальной загруженности и моему участию в различных проектах – ноябрь. Дорога туда, три недели там, дорога обратно.
Далее был практически невозвратный шаг – покупка билета на паром, трехместная каюта с окном (без окна чуть дешевле, но двое суток!), одно место без питания и место для машины (даже с силовым задним бампером с колесом и багажником на крыше вписывается в штатные размеры посадочного места под авто – 5м длины и 3 метра высоты). Билет туда-обратно был куплен в начале мая, распечатан и повешен на видное место.
7 ноября старт в Генуи и обратно 28 ноября из Танжера.
Как-то ну очень быстро пролетело лето и мне стало понятно, что до выезда-то остается всего месяц.
В одну из суббот, по заранее придуманным эскизам, выпиливаю из фанеры спальник в машину (ну на всякий случай, пригодился один раз), выдвижной стол и т.д. – про спальник отдельно и потом.
За неделю на полу дома выкладывается весь шмурдяк (уже без списков), потом нежно пакуется по японским ящикам, под которые сделан спальник и аккуратно пакуется в машину. Так как человек запасливый, беру с собой три канистры под воду и три канистры под топливо…ну Африка же, нет воды, нет горючки…ха, не пригодились ни разу. Пригодилась только канистра-рукомойник. Заправок полно, заправляться под горло при полбаке.
Не имел представления о диких стоянках в Марокко. Много читал о наличии кемпингов, практически в каждом уголке. Так и вышло – кемпинги с водой (не всегда горячей), но огороженные и тихие, радовали меня на всем протяжении пути.
В общем, машина собрана.
Целое приключение – застраховать машину на Марокко.
— Алло, вы машину на Марокко застрахуете?
— Вы что, из Марокко приехали?
— Нет, я еду в Марокко, на русской машине.
— На Ладе?
— Нет, с русскими номерами.
— А. Нет, не страхуем.
Ну и в таком духе.
На горячей линии Ингосстраха сказали, что застрахуют, поехал в офис. Пробки, потом очередь. Там отказали!!! Так как уже потерял 3 часа, задержался и потратил 10 минут на автограф в жалобной книге. Перезвонили на сл.день, извинились и пригласили во второй раз. Но были посланы. Застраховался через агента в РЕСО, огромное ему спасибо за это, нашел, помог. Машину застраховал на 50 дней. На всякий случай долгого возвращения.
Для выезда за границу россиянам необходима медицинская страховка. Ее я оформил быстро в Альфастраховании.
На всякий случай получил за один день международные права.
Полный комплект документов на выезд был готов за 2 недели до старта. Я был спокоен. Подкупил немного продуктов, что были благополучно конфискованы на границе…даже спорить не стал.
Помыл машину. Лег спать. Утром проснулся и поехал.
На дворе было утро 2 ноября. В Штутгарте меня ждал хороший знакомый, с которым мы чудесно прокатились по Патагонии, потом в Швейцарии меня ждал еще один знакомый. Дорога растянулась на 5 дней с дружественными ужинами и беседами с иностранцами на немецком языке. От Москвы до Генуи спокойно можно пройти за 3 дня. Но, у меня был запас. И я прекрасно не торопясь добрался до порта Генуи, где встал на паркинге погрузки на паром.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Часть 1. Дорога в Марокко (Россия-Германия)

Часть 2. Дорога в Марокко (Россия-Германия)

Часть 3. Дорога в Марокко (по Италии)

На билете написано – явиться за 4 часа до отправления парома. Отправление парома в 23:00. Я прибыл около 14:00. Парковка была заполнена на 30%. Европейские машины, которые не купили румыны и албанцы, едут умирать в Африку. Окно регистрации не работает, но все марокканцы, разбившись на группки, активно что-то обсуждают, иногда на повышенных тонах.
В 2011 году я покупал высокий кунг на Л200нью. Очень много ребят выражали свое недоумение по поводу езды с высоким кунгом…парусность и все-такое… Теперь, при разговорах о парусности, всех собеседников смело можно отправлять на этот паркинг. .
Практически у каждого автомобиля (легковушка или минибус) на крыше был закреплен груз размером с машину… Все вещи, которые отслужили свой срок в Европе, отправлялись «работать» дальше в Марокко..
Около 16:00 открывается первое окно, где нужно «зачекиниться», предоставив распечатку билета на паром, паспорт и документ на машину (который даже не посмотрели). Получив квиточки на машину и каюту, слушаю шум порта. Это, конечно, отдельная жизнь, движуха. На паркинг вкатывается огромный немецкий грузовик Мерседес. Знакомимся. Дитер с женой Уте и собакой отправляется в семимесячное путешествие до Тимбухту. В день планируют проезжать не более 50 км. Надпись «биодизель» на баках – от воришек, которых смущает непонятная приставка «био» и они не лезут. В Африке были уже 4 раза, минимум по полгода. За разговорами и чаем пролетает еще час и на паркинг приезжают мои немецкие знакомые Рене и Сюзан на бундесверовском Фольксвагене LT45. Их цель – покататься по Марокко на мотоциклах. Вместе мы проведем всего 5 дней и они уедут покорять пустыню, встанут где-то лагерем и будут эндурить, а я дальше кружить по стране. К слову о немцах. Познакомился с ними на границе с Монголией в 2011 году, после этого неоднократно пересекались (и в Германии, и в Москве). Очень позитивные и дружные ребята. Отличаются чуть более практичностью чем мы, полностью отсутствует понятие «авось» и «там посмотрим что будет». Все продумано..
В 18:00 подходит паром из Марокко, на который нам нужно будет сегодня загрузиться. В 19:00 открывается окно паспортного контроля, в который необходимо подать паспорт и заполненную миграционную карту. После часового толкания в очереди, мне ставят итальянский штамп с корабликом о выезде из страны. .
Погрузка начинается около 20:00. Неразбериха. Полупустой паркинг (т.е. загрузка парома не полная), но все участники процесса загрузки думают, что они последние и им не хватит места внутри. Толчея, суета, непонятная движуха. Спокойно дожидаюсь своей очередности и вот она — точка невозврата. Я на пароме..
По узким лестницам поднимаюсь на 7 палубу, меняю талон со штрихкодом на ключ от каюты… Паром огромный. 2 палубы для легковушек, огромная палуба для джипов и минибусов, палуба для грузовиков. Три жилых этажа. Совсем не новый, но и не развалина. Каюта чистая, туалетная комната опрятная, вытяжка работает..
Так как на пароме не в первый раз, заранее заготовлена сумка с продуктами на двое суток, плюс запрещенная на паромах газовая горелка для горяченького. Немецкое меню отличается от русского. Они удивляли меня, а – их..
Практически двое суток я проспал, то ли накопилось, то ли убаюкивало море… Остановку в Барселоне даже не заметил.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Часть 4. Погрузка на паром в порту Генуя (Италия)

Часть 5. Паром идет по Средиземному морю

Время на пароме мнется как пластилин. Читать, смотреть кино, спать, принимать солнечные ванны на палубе. Обязательно заранее запаситесь хорошей книгой, фильмами и питанием. Использование газовых горелок категорически запрещено, но кушать-то хочется. Двое суток. По заранее оговоренному графику встречались в каюте у немцев, готовили, кушали, общались. Аккуратно, в ванне, с включенной холодной водой работала горелочка. Завтрак, обед и ужин. В ресторан и бары на пароме не ходил, цен не видел.
На пароме был один сувенирный магазин, но он был почему-то всегда закрыт.. Ветер очень сильный, особенно на Гибралтаре. Всю дорогу паром идет вдоль берега, можно рассмотреть все побережье. Конечно, красиво! Но очень ветрено, солнце летнее. На второй день движения объявили по громкой связи, что бы шли в ресторан оформлять документы. Марокканский пограничник, опрятно одетый и приятно разговаривающий, взял паспорт, поставил туда марокканский штамп (с индивидуальным номером), внес меня в компьютер и удивился, что я из России. Кстати, европейских туристов полно, Марокко – ворота в Африку, потом это подтвердили бесконечные встречи на африканском континенте.

Почему-то разволновался на выезде с парома. Ночь, тепло, колеса машины касаются африканской земли. Непередаваемые ощущения! Около 40 минут простояли в очереди на КПП, заполнили декларацию на ввоз автомобиля (на обратной дороге ее забрали). Никто не смотрел даже на номера, не то что на таблички с VIN или номер на раме. И никто не смотрел чем набита моя машина. (Привет белорусам!)
Диалог с пограничником:
— Турист?
— Да.
— Откуда?
— Из России.
— Добро пожаловать!
Меняем деньги сразу после КПП. 1 доллар/евро около 10 дирхамов. И в ночь.

• 

• 

• 

• 

Часть 6. Выгрузка с парома. Привет, Африка!

Добавка про паромную переправу. Почему я выбрал именно паром из Генуи. От Москвы до Генуи 3000 км по дороге. Далее от Генуи до Гибралтара по суше 2000 км. По воде тоже. Я откровенно не понимаю желание людей ехать до Гибралтара еще двое суток, заправляться дорогим топливом, крутить одометр и тереть покрышки, работать рулем, платить за проезд по платным дорогам и ночевку в отеле и «быструю» переправу, когда все можно сделать гораздо удобнее. Купить билет на паром, поставить машину в трюм и двое суток лежать. Ни тебе заправок, ни тебе платных дорог. По времени тоже самое, но ДЕШЕВЛЕ. Я за паром!

Выезжаем на трассу. Платные дороги в Марокко есть, очень хорошего качества и все обозначены, как в навигационных картах (и бумажных и электронных), так и на дорожных знаках. Ночь в Марокко, скажу я вам, черной стеной. Нам в сторону Юга. Фары выхватывают какие-то строения, людей, ослов, раздолбанную технику… Ориентируясь по карте в планшете, сворачиваем на второстепенную дорогу… еще немного до грунтовой дороги, сворачиваем на нее, забираем резко вверх, находим площадку… вдалеке надрываются собаки, огоньки каких-то строений. Вокруг каменистая почва и жесткая высокая трава-кустарник. Принимаем решение о дикой ночевке. Сон приходит сразу. Утром просыпаюсь от разговора людей не на нашем языке, совсем не на нашем. Человек 50 проходит мимо палатки, но никто не останавливается. Высовываюсь наружу, видимо народ из верхней деревни шагает на заработки вниз. Кто чего тащит. Ведут ослов, несут кур привязанных к палкам, какие-то тюки, свертки, канистры и т.д. Все улыбаются, здороваются, машут. Неожиданно. Завтракаем в жилой будке у немцев и потихоньку спускаемся с горы на трассу и держим направление на Мекнес. Первая заправка – 10 дирхамов за 1 литр дизеля, к концу поездку дизель подешевел до 8,6 дирхамов. Полный бак. Не дымит, не трясется. Но на всех заправках присутствует присадка от TOTAL и заправщики ее настойчиво рекомендуют. Ни разу не воспользовался (инспекцию ТНВД пока не проводил, без комментариев). Понятие КАССА на марокканских заправках отсутствует. Заправщик, когда лучше одет, когда грязный как бомж, пересчитывает ваши денежки, дает сдачу, прикладывает ваши купюры к толстой пачке таких же денег и убирает во внутренний карман куртки. Сценарий на всех заправках одинаковый. Ни чеков, ни отчетности… На платных трассах заправки по европейским стандартам, с туалетами, кафе и магазином. В остальных местах – картины, подобно описанной. Бундесверовский грузовичок жрет дизеля под 30 л на 100 км и на одну мою заправку приходится три кемперовских. Мотоциклы, закрепленные на корме, дают интересную продольную раскачку, которая усугубляется состоянием марокканских дорог и не дает разгоняться более 80 км/ч. Но и в этом есть огромный плюс, мы много останавливаемся, фотографируем, любуемся, перекусываем в кафе. Цель немецких туристов – добраться до Сахары, расчехлить там эндурики и вжарить по пустыне несколько дней. В общем, мы не спешим. Такой стиль путешествия мне очень подходит. Участвовать в трипах «нам надо ехать» и «в день минимум 1000 км» желания участвовать нет. 200-300 км в день дают очень положительный эффект от восприятия страны и путешествия в целом. Тут можно подумать, тут что-то рассмотреть, тут попробовать, а не щелкать на ходу затвором фотоаппарата с приговоркой «дома посмотрим». Постоянно натыкаюсь на подобные высказывания, когда люди уже дома, глядя на монитор, не могут вспомнить что они это видели живьем, усталость не позволяла, режим и т.п. Поэтому – Марокко, значит Марокко (и езда по Европе – только езда по Европе, без экскурсий и т.п.). Не успеваю все посмотреть за один раз – приеду еще. Гонки не для меня. В Марокко только платные дороги обладают некой прямолинейностью, остальные же петляют, кружат, описывая горные рельефы. Уже южнее дороги немного распрямляются, но практически все дни – внимание и работа рулем.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Бундесверовский VW LT45

Придорожная торговля развита очень хорошо. Разной степени палаточки, павильоны, развалы и т.п. присутствуют на протяжении всего Марокко. Фрукты, овощи, тряпки, посуда, сувениры, минералы и т.п. В первый же день путь мы начали заряжаться витаминами – гранаты, яблоки, мандарины…все по 30 р/кг, что и продолжалось на протяжении всей поездки. Все очень вкусное, свежее и очень бюджетное.
Дальше будет меньше повествования, только отдельные зарисовки, больше фоток.

В Мекнес попали уже на закате. Паркинг 20 дирхамов около Медины. Пока шли до старой Медины к нам подошел приятный марокканец и на хорогем немецком предложил показать город. Сторговались на 200 дирхамов (просил 500), но и это дорого, следующим туристам совет – поведут и за 100, им делать все равно нечего. Ну мне так кажется. Пробежавшись по старой медине, это была моя первая медина в Марокко, сделал следующие выводы. Народ живет очень небогато, но есть и очень дорогие двери. За каждой дверью скрывается 2-3 этажа комнат с внутренним двориком. На улицах много мужчин и детей. Редкие женщины не очень были рады моему объективу. Поэтому, если вы хотите побольше портретов (а их нужно здесь хотеть) берите с собой телевик.
Как и все экскурсии, эта закончилась в сувенирном магазине – в нашем случае – в огромном магазине ковров. Есть арабские ковры и есть берберские. Очень интересный продавец, не нужно покупать билеты в цирк. Узнав, что я из России, раз 10 просил у меня бутылку водки. Водка, по его словам, наполняет его жизненной силой и позволяет с женщинами чувствовать себя самцом. Да, диалог был на уверенном немецком. Проведя в коврошопе около 30 минут, я стал счастливым обладателем сувенирного экземпляра для своего интерьера. Продавец же очень расстроился, что водки у меня нет. Попросил передать всем русским, что «водка это хорошо» и «привозите обязательно», на мое недоумение он ответил «чуть-чуть можно».
В Марокко огромное количество уличной еды. Все очень вкусно. Местные потребляют ее тоннами. Есть на любой вкус. Все очень не дорого. Рекомендую, бояться тут нечего.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Далее сокращу описание, так как большинство здесь знакомо с бытом поездок. Подъем в 7:00, завтрак, сбор лагеря, выезд в 9 утра, умеренное движение по второстепенным дорогам, обед около 13:00, снова перемещение, установка лагеря с 16…16:30, так как в 17:30 уже темно, с 20:00 уже сон. Разница во времени с Москвой +3 часа, так что режим был достаточно комфортный.
Нитка маршрута – Танжер Мед – Шефшауен – Мекнес – Фес – Азру – Тимадит –Мидельт – Эррахидия – Мерзуга. А в Мерзуге начинается пустыня Сахара!
Быт путешественников достаточно прост, машина заправлена, сами покушали, вода и фрукты в машине. Все, можно ехать! Особенно, если понимаешь куда!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Пара историй из будней.
Отправляясь вечером на экскурсию в очередной город, предложил немцам поехать на моей машине. Сказано – сделано. Освободил заднее сидение и поехали. Погуляли, поели, садимся в машину ехать назад, а ни телефонов, ни навигации, даже бумажной карты нет с собой, все в лагере. Есть только название населенного пункта у которого расположен кемпинг….2 часа по границе города с расспросами – все показывают в разные стороны!!! Кто-то говорит «два перекрестка прямо, потом направо», кто-то говорит «два раза налево»… даже полицейские показывали в другую сторону… сменили тактику – подъезжали в группе людей, называли (громко) название деревни, в группе возникал маленький спор, но люди приходили к общему решению и руками указывали нам направление…со смехом и прибаутками далеко затемно мы были дома.
Выруливая на очередной серпантин совсем не асфальтной дороги, навстречу мне показались два человека в стандартных марокканских заматухах. При приближении к ним, удалось рассмотреть автоматы у них в руках. За 20 метров до доброжелательных аборигенов я совершил спокойный разворот и быстро поехал обратно. В северном Марокко, как удалось выяснить позже, полно плантаций с «чудо-травой», которую они выращивают, обрабатывают и тут же отправляют в Европу, не забывая предлагать ее туристам и в собственной стране.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Основной едой в Марокко, конечно же, является баранина. В различных видах. Но в придорожном кафе есть 2 вида блюд, холодное и горячее. Салат и мясо. Если с салатом все более-менее ясно, то блюдо с мясом называется ТАЖИН. В глиняном сосуде (на фото) мясо с овощами томиться на углях. Добавки к мясу – картошка, перец, помидоры, лук, даже чернослив. Шикарно. За всю поездку – не надоело. Вкусно, не дорого, от 50 до 70 дирхам за порцию. Два раза пробовал кус-кус, не впечатлил.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

На заправке ко мне подбежал мальчик, долго и упорно что-то мне говорил на арабском, повторяя какой-то свой важный вопрос. Получив три конфеты, не отстал, а продолжил свою пластинку. После подтянулся его отец и брат. И уже на французском рассказали мне, что им нужны деньги. Ангажировал две пачки макарон. Поблагодарили. Не наглые.
В одном из кемпингов, уже ночью, познакомились с голландцами, которые на мотоциклах с серфами искали волны по всему Марокко. Они захотели выпить с русским, но у них не вышло и они были буквально озадачены. Долго расспрашивали именно про Магадан. Получили в подарок кейс TSUNAMI, быстро засунули туда два своих несвежих паспорта и обещали показать Амстердам.

О кемпингах в Марокко.
Это огороженные каменным забором участки. Территория поделена на сектора, побольше-поменьше, для удобства размещения разного вида техники. Каждая площадка оборудована фонарем (обычно с включателем) и электророзеткой. Совсем хорошие кемпинги оборудованы боксами для слива канализации, забора новой воды для автокемперов. На территории присутствует отдельно стоящее здание с туалетами, душами и раковинами для мытья посуды. Иногда, в больших кемпингах, этих зданий несколько для удобства граждан. Стоимость этого удовольствия от 50 до 100 дирхамов за одну машину, двух человек и палатку. В некоторых кемпингах берут дополнительную плату за подключение к интернету и электросети (2-10 дирхамов). В одном попросили 15 дирхамов за доступ к горячему душу с человека.
При некоторых кемпингах есть небольшие рестораны, меню в них не отличается разнообразием, но везде было очень вкусно.
Много информации о кемпингах в Марокко на французских сайтов автокемперов. Ссылки, фотографии, подробные описания.
Я же, руководствовался программой навигации, выбирал кемпинг в интересном мне месте и просто приезжал туда ночевать. Ставил палатку, готовил ужин, принимал душ и заваливался спать.
В Марокко начинает светать в 6 утра (время – минус три часа от Москвы), а вот темнеет уже в 17:30. Конечно, опыт и электрическое освещение шикарно помогают в установке палатки по темноте. Так же, используя на своем пути кемпинги, путешественник лишен временных затрат на поиск места для лагеря. Найти площадку под палатку-две-четыре не составляет труда, свернув на любую грунтовку. Опыт первой дикой ночевки показал, что ничего в этом страшного нет. Каждый выбирает, что ему по душе.

Дорога от Мекнеса в сторону Мерзуги

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Все смотрели «Достучаться до небес», где было очень много разговоров про океан (в Марокко, кстати, он присутствует, и мы еще до него доберемся). Океан – хорошо. Но что-то есть необъяснимое в пустыне, какая-то неизведанная сила. Всю ночь из пустыни волнами находят звуки песен из лагерей берберов. Нарочито рванный и неровный ритм с пригортанным пением… там просто надо быть, слышать. Сразу переносишься на 500 лет назад минимум. В этот раз не удалось попасть и увидеть живьем, но в следующий раз обязательно. В общем, закат и рассвет в пустыне ни чуть не хуже чем на океане… Рекомендую к посещению. Фотографии не передадут этот момент перехода из бессознательного в осознанное… Надо ехать.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Путешествую много и давно. Отдельная заметка про багаж.
Спальник в машине сделал из фанеры под размер ящиков RV-BOX (три штуки 800, и три штуки 600). Удобно быстро доставать, все распределено. На дне ящиков уложены фрагменты старых туристических ковриков для амортизации. На фотографиях эти боксы присутствуют на крыше автомобиля (розовый, заметный). В ящиках хранятся вещи, кухонная принадлежность и продукты. На ящиках можно сидеть. Экономия места, стулья не брал.
Так же использую несколько мягких баулов NORTH FACE и ЭКСПЕДИЦИЯ. В них сложено все мягкое – спальники, палатки, тенты… легко закинуть на багажник и легко и быстро закрепить.
Для перевозки аппаратуры в этой поездке использовал влагонепроницаемые кейсы TOTEM и TSUNAMI. Было несколько видов и размеров, под фотоаппарат, большую камеру, ГоПро, документы и планшет. Все отработало «на ура», не промокло и не запылилось, доволен. С парой кейсов, по доброй традиции, добровольно расстался. Несколько раз получал интересные подарки от других путешественников. Поддержал некий ритуал.
Да, телескопическая лестница пригодилась раз 6, но в целом, ее можно не брать.

• 

• 

• 

• 

Сейчас, а прошло всего только две недели после моего возвращения, сложно вспомнить все эмоции, возникавшие по мере поступления визуальной информации. Да, есть небольшой дневник, карта с точками, но все превратилось в одно большое путешествие. Смотрите фотографии.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

На участке Эль-Риссани – Альниф – было чувство, что еду по Монголии, только трясет меньше. Те же бурые камни, сдержанный пейзаж. За этим и ехал. Полное отсутствие трафика, людей, пустынно и ветрено. Представляю, что тут творится летом… Огромная сковородка поджарит кого угодно.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Я медленно катился по жесткой каменной грунтовке. Вдалеке на пригорке увидел кучку играющих детей. Запас конфет позволял нанести неожиданный визит. Дети, заметив автомобиль, что-то громко закричали и побежали всей гурьбой в мою сторону, я поехал им на встречу. Когда расстояние между нами сократилось до 100 метров, дети неожиданно остановились. Из их группы отделился самый бойкий и очень уверенно подбежал ко мне. Подбежав к открытому окну, он произнес «Бонжур». Я улыбнулся. Ребенок сохранял железное спокойствие, на лице его не проскакивала ни одна эмоция. Я показал ему конфету, он яростно кивнул. Получив конфету он так же продолжал стоять. Потом показал еще горсть и указал на его друзей, он так же яростно кивнул, оставаясь на месте. Я высыпал ему в ладони конфеты и показал фотоаппарат – ребенок кивнул в третий раз. Фотка. Он, как стоял, так и остался стоять, без улыбки и эмоций, только в кулаках крепко сжимал полученные сладости. Я кивнул и медленно тронулся, остальные дети окружили мальчика с конфетами и он четко выдал всем по одной.

• 

• 

• 

• 

В Марокко есть несколько мест с древними петроглифами.
Выбрать какой вам интересен и близок к посещению можно на на этом сайте — https://megalithica.ru/marokko.html (на сайт совершенно случайно наткнулся в интернете!!!)
Самый удобный мне оказался Ait Ouazik (30.928671 — Долгота -6.891139) — древнее наскальное искусство на реке Драа. Возраст петроглифов около 4’500 до н.э. — 2’000 до н.э. Меня эта тема интересует давно, даже машина в петроглифах, поэтому – мимо марокканских древних рисунков ну никак я не мог проехать мимо.
Обедаю тажином в кафе в Тазарине, ко мне подходит опрятный марокканец лет 35 и на хорошем английском заговаривает со мной на туристические темы «кто, откуда, куда». Потом показывает мне несколько фоток на новом смартфоне – а там, ребята, петроглифы! И говорит, давай я тебя туда провожу за 500 дирхамов. Я спрашиваю далеко ли? Он говорит на твоей машине не долго, около часа-полтора туда-обратно. Сговариваемся на 200 дирхамов, угощаю его кофе, и мы выезжаем. Около 7 км уверенного асфальта, а вот потом 22 км камни с камнями на камнях. Но мой новый знакомый Рашид, говорит, что люди и на обычных машинах тут ездят, правда, выходит очень долго и иногда резина в минус (GPS-точки поворота с трассы и точка самих петроглифов в наличии, обращайтесь, кому интересно). Колея идет вдоль реки Драа, реки нет, но во время дождей со слов Рашида эта дорога недоступна – поток.
Заезжаем на горочку, оставляю машину на огороженной камнями площадке и идем смотреть. Место из двух «полян». На возвышенности стоит стандартный марокканский домик с припаркованным китайским мотоциклом – это смотрителя. Смотритель – хороший друг Рашида, получает официальную зарплату от государства (1200 дирхамов), следит, чтобы камни с рисунками не растаскивали. За последние 20 лет их количество уменьшилось на 50%. Если люди приезжают сюда на подготовленных кемперах – почему же не увести себе во Францию красивый сувенир. Многие годы камень с рисунком будет радовать владельцев маленького тихого дворика…
Сейчас все камни обтянуты проволокой на уровне щиколотки, но трогать можно. Время было после полудня и свет позволял выхватить нужные фактуры.
И какие можно сделать выводы? Все животные современной центральной Африки жили на территории Марокко какие-то две-три тысячи лет назад… Один вопрос остался открытым – почему на изображениях нет ни одного человека? Возможно, камни с картинками людей уехали в виде сувениров…
Место интересное, рекомендую к посещению.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Потом был двухдневный переезд в сторону пустыни.
Камни, кругом камни и бурый песок. Каждая остановка — обязательно минимум 1700 камней на сотку. Разных размеров. Обычно, камни сортировались и по цвету. Но встречались места с сумасшедшими замесами различных текстур.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Все смотрели «Достучаться до небес», где было очень много разговоров про океан (в Марокко, кстати, он присутствует, и мы еще до него доберемся). Океан – хорошо. Но что-то есть необъяснимое в пустыне, какая-то неизведанная сила. Всю ночь из пустыни волнами находят звуки песен из лагерей берберов. Нарочито рваный и неровный ритм с пригортанным пением… там просто надо быть, слышать. Сразу переносишься минимум на 500 лет назад.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Через 50 км после Загоры в городке Тагонит официально заканчивается асфальт. Дорога просто упирается в пустыню, в самую настоящую Сахару. Вот где кипит оффроудно-эндурно-атэвэшная жизнь! Каждое первое здание – прокат и сервис всевозможных мотоциклов, багги, квадриков, джипов и, ха, верблюдов. Кто не пробовал прогулку на верблюде – можно попробовать один раз, не долго и не далеко, а то придется спать стоя. Внедорожные качества автомобиля прошли полную проверку. В Сахаре невозможно определить твердость поверхности «на глаз», песок и песок. 30 минут едешь уверенно, выпуская из под колес красивые фонтаны, а потом 30 минут копаешь. Хорошо, был партнерский бундесвер, который страховал лебедкой. Упражнения со стропой оказались бесполезными, зарывались обе машины, так как грузовик был много тяжелее и сразу «садился». В одну машину строго не рекомендуется соваться в дюны. Приключение будет утомительным. На посещение Сахары нужно закладывать минимум три полноценных дня и две ночевки. Вот тогда-то для вас будет ночная жизнь в пустыне: звездное небо и доносящаяся из темноты музыка берберов…

• 

• 

• 

• 

После знакомства с Сахарой наш дружный коллектив двинул на просмотр ущелья Тодра и ущелья Дадес. Но и по обычной марокканской дороге было чем удивиться!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Горы Высокого Атласа манят туристов. Особенно альпинистов и походников. Очень интересный ландшафт и маршруты средней тяжести, которые я бы сравнил с кавказскими. Я попытался совместить оба ущелья в один день и это хорошо получилось. Конечно, рулежки было много, но большие колеса и опыт позволяли уверенно штурмовать горные каменистые дорожки. Стартовали от кемпинга на входе в Тодру… четырехсот метровые скалы, упирающиеся в небо, узкая дорога…и сувенирные магазины прилепленные к стенам. По возможности, ущелье нужно идти пешком, а проезд машины снимать с квадрокоптера в режиме «фоллоуми». Задираем головы на стены и что мы видим – множество альпинистов-скалолазов болтаются на страховках, покоряя эти отвесные стены. У каждого свой кайф. Оказывается, для испанцев и французов – ущелье Тодра является основной тренировочной базой перед сложными восхождениями. По ущелью мы набрали вверх 1400 метров, поменялась растительность, и краски стали серо-бурыми…поиск дороги в берберской деревне Агудаль, стыкующей оба ущелья, серые дома, серые люди, серые дети… более 3000м над уровнем моря… вся деревня бежала за машиной, но на всех конфет у меня не было… преодолев пару речек выкатился на самый интересный во всей поездке внедорожный участок. Никого. Лишь ослы груженные саксаулом и их провожатые замотанные с ног до головы женщины. Ну не просто так марокканцы заматывают лица и укрывают тело. На ветру кожа покрывается мелкой дисперсной пылью, и вроде не заметно, но вечером в душе смывается буквально мамина дачная грядка…

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

В общем, по камням и камушкам, по слабо наезженной колее, двинул по ущелью Дадес вниз. Придумалась поговорка «В Марокко куда не кинь камень везде камни». Если увлекаетесь сбором минералов и различных окаменелостей – вам точно сюда. Кто приехал со своим отдельным кейсом для камней – тот я. Такого широкого выбора под ногами (ну и на лотках по смешным ценам) вы не найдете нигде. В специализированных магазинах Москвы (сейчас они меня возненавидят) цены умножены минимум на 10. И вот, преодолев без понижаек и блокировок каменную дорогу, мы доехали до асфальта.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Перед нами открылось ущелье Дадес, которое в отличие от Тодры есть во всех путеводителях. Это резкий серпантин, сбегающий вниз на 500 м. Как скажут раллисты «шпилька за шпилькой». Но сложности подъема и спуска нет. Самый красивый вид наверху. И опять, где квадрокоптер!? Такие кадры! Если вы заядлый фотограф, то утром и вечером картинка меняется кардинально. Знаете о чем говорю. Из грустного. Последнего льва в этом ущелье убил охотник-француз всего-то каких-то 111 лет назад… в 1905 году… это называется «возвращаемся к теме петроглифов»… что мы оставим детям? внукам? фотки зверей? чучела в музеях?… вопросов больше чем ответов. Еще, в этом ущелье проходит интересный ежегодный «берберский» фестиваль, куда отцы привозят своих половозрелых дочерей «для продажи замуж». Буквально, рынок. Есть товар, есть купец. Представляю, прогуливающихся по рядам с невестами женихов… и это в современном мире! На поездку по обоим ущельям от Тингира до Бульман Дадеса нужно закладывать целый день, с очень ранним стартом. Ехать вроде и не много, но желание останавливаться и фотографировать перебарывает желание ехать.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Вы смотрели фильмы «Троя», «Страсти Христовы», «Бен Гур», «Астерикс и Обеликс» и «Игры престолов»? Тогда вам обязательно нужно выделить пару часов для посещения этого знакового для всех киноманов места. (В самом Уарзазате, конечно же, есть еще что посмотреть, но это пусть будет для вас очередной большой мотивацией для исследования этой замечательной страны) Чудесные декорации на открытом воздухе…огромный каменный город…из пластика…да-да, эти стены древнего года мы видим на экране каменными… Это синема, друзья! Интересно побывать в этом мире изнутри. При студии есть небольшой музей с костюмами. Наряды древних принцесс, чучела трупов, космическая форма рейнджеров и т.п. Павильоны в Уарзазате востребованы из-за своей низкой рабочей стоимости. Много голливудских проектов делается именно в марокканских ангарах. Актеры и весь приезжий персонал проживает в городе в пятизвездочных гостиницах. И это дешевле, чем снимать в Голливуде. Через два дня после нашего отъезда, Джеки Чан начнет делать там свой новый фильм. Я очень хотел купить кепку с названием студии, но суетливые марокканцы так и не смогли ее продать. То нет человека, отвечающего за продажу кепок, то нет человека отвечающего за ключи от шкафа с кепками… В общем, придется ехать за кепкой еще раз.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Если вы в Марокко на машине, то просто не имеете права проехать мимо этой достопримечательности! Находится оно чуть севернее города Сиди Ифни. По стечению обстоятельств, одна из арок, самая красивая, рухнула за неделю до старта экспедиции, осталось две. Утесы, гордо охраняющие сушу от моря, длинная набегающая волна, геометрия арок… Здесь нужно просто выдохнуть, неспешно погулять босиком. Напитаться энергией и под завершение – закат, как феерия чувств, как признание в любви Моря и Солнца. Незамысловатые кафе предлагают приятную еду по приятным ценам. Конечно же, находясь, в любой стране, нужно есть и пить продукты этой страны, как бы и внутренне сближаясь с ней. Марокканский чай и кофе делают это на ура. Яркий мятный чай с сахаром и плавное кофе – вот он вкус Марокко. За кофе и сладостями на террасе ресторанчика спокойно можно провести три часа. Океан умиротворяет. А как спится в палатке под мерные звуки ласкающих берег волн…не мне вам рассказывать.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Остановлюсь только на одном городе. Марракеш – город-рынок, город-муравейник, город-трафик. Бегущие дети, замершие старики, скрытые хиджабами женщины, сидящие в кафе мужчины, снующие мопеды, ослы, мясные лавки вперемешку с сувенирными…все это загнано в узкие улочки и приправлено сверху призывами к молитве…ух!!!! Это Марракеш.
Много раз слышал выражение «В Греции всё есть». Это говорят те, кто не был в Марракеше. Вот где по настоящему все есть. А если это еще старое и самодельное, то этого будет еще и несколько видов.
Запахи уличных кафе, кожаных изделий, бесконечная керамика и серебряные берберские украшения…

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Запахи уличных кафе, кожаных изделий, бесконечная керамика и серебряные берберские украшения…
Почему-то во всех путеводителях по Марокко написано про обязательную покупку красивых берберских тарелок. Но я бы расширил этот список покупкой ковра, кожаных тапок, специй, изделий из латуни… в общем, оставьте себе день и деньги на шопинг в Марракеше. А так же оставьте ночь – для визитной карточки города – площади Джема Эль Фна… Бесконечные съестные лавки, свежевыжатый сок, музыкальные представления, заклинатели змей с жонглерами шпаг и прочее, прочее, прочее…

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

После Марракеша был бросок на север – в Шефшауен. Маленький, притаившийся на склоне горы, нежно-голубой город…что еще нужно, чтобы проститься с Марокко. Этот город обязательно должен быть включен в программу любого визита в Марокко! Я встречаюсь в заранее обозначенном кемпинге со своими немецкими друзьями, которые чудесно отэндурили по Сахаре все мои дни путешествия…Ливень стеной. Кемперная бундесверовская будка позволяет с комфортом проводить время в любую погоду. А напряжение 220В выдаваемое на кемпинге позволяет обогреваться и сушиться без каких либо затрат. Первую половину дня мы еще как-то сопротивлялись дождю, но потом смирились и ломанули погулять по Шефшауэну. Даже в дождь этот город прекрасен. Назову его Марокканской Невестой.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Огромное количество путешественников в Марокко. Просто встречаются на каждом шагу! Практически все открытые и общительные люди, спешащие угостить какой-нибудь вкусняшкой со своего стола (или даже из холодильника). Все интересуются «откуда и куда», очень удивляются, так как автопутешественников из России в Марокко практически нет. Автомобили туристов разной ценовой категории. 70% — автокемперы на базе Ситроена или Фиата с пенсионерами внутри, которые меняют дождливую европейскую зиму на приятное африканское солнце и большую экономию расходов. Потом идет индивидуальная молодежь, сорвавшаяся на каком-нибудь старом Фольксвагене или Рено в путь, экономящие на всем, но едущие за сильнейшим зарядом марокканской энергетики. Ну и супер-класс (10% от общего числа) – кемперы на базе грузовиков…эти ребята вкусили вкус экспедиционной жизни…дневные пробеги составляют не более 100 км. Нам, русским, учиться и учиться такому подходу к отдыху.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Всего 19 дней в Марокко! Так мало видел, так мало понял и сколько хочется узнать еще!

А ведь еще была дорога домой в 5000 км…Опаздывающий на 12 часов паром, пиццерийная Италия, штрудельная Австрия, пивная Чехия, капустная Польша, сгущенномолочная Беларусь и снежная Родина. Но это была всего лишь дорога домой.
10 декабря я вернулся домой.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Вместо завершения.
Современный Мир до нельзя сократил расстояния и время. Сидя за партой в своей деревенской школе, я и не мечтал, что когда-то за рулем собственного автомобиля доеду до Африки.
Марокко многогранно. Цвета, вкусы, настроения, звуки… все это замысловатыми узорами вплетено в берберский ковер, который я буду рассматривать сидя у камина долгими вечерами, планируя следующую экспедицию… ну невозможно узнать страну за один раз!

Вернувшись домой, первое, что хочется сказать: Р е б я т а! А А ф р и к а – т о р я д о м !

Обожаю уроки географии с натуры!
Какой-то неведомый африканский вирус поселился во мне и не дает покоя. Я часто смотрю на карту и понимаю, что вот Алжир с Тунисом, и Мавритания, вот и Мали, а вот и знаменитый Сенегал…а тут Тимбухту…все рядом…

Увидеть Якутию захотелось мне очень давно и эта мысль продолжала сверлить меня довольно продолжительной время в разных формах.
На одной из прежних работ сорвалась недельная командировка в мир мамонтов и вечной мерзлоты, очень сильно я тогда жалел. Потом на форуме, а на форумах люди объединяются по общим интересам, а потом начинают делиться своими личными, мне повезло познакомиться с одним замечательным человеком, который с радостью рассказывал о своих якутских корнях и похождениях.
Что долго рассказывать — это Александр Анатольевич ВерменичВерменич.рф .
И вот, набравшись наглости и смелости, я отправляю ему письмо с робкой просьбой взять меня с собой в следующий раз. Держу кулачки недели две и получаю ответ следующего содержания, мол, все не просто, и снег может навалить летом, и мишка из леса выйти с желанием познакомиться поближе, и тайга может гореть стеной и, в завершении, обратный вертолет может не прилететь.
Ну что мне снег и медведи?!? Задумался про пожары и вертолет, но все же еще раз повторил свою просьбу и описал кто я и что я.
Получил положительный ответ. Возможно, будет для меня место в одной из лодок и уголок в вертолете.
Два года мы собирались, выкраивали время, а Саша пытался закрыть свои дела здесь и все организовать там. Что интересно, все два года с завидной периодичностью я получал письма и ссылки на новости то о потерявшихся туристах, то случаях на якутской охоте и т.п., но виду не подавал и желание мое не угасало. Как позже оказалось, таким нехитрым образом были проверены мои хотелки и реакции.
Вторая проверка началась с покупкой билетов на Якутские авиалинии. Если посмотреть статистику, то это практически самый старый авиапарк в нашей стране…
Вещи собрали, отвезли ночью в Домодедово за день до вылета и встретились уже в авиаэкспрессе.
Начиналось большое путешествие!
— Не передумал, Сергей Федорович? — с характерным якутским прищуром спрашивал Александр Анатольевич.
— Еще не знаешь, что такое АК Алроса? — тут же продолжал он и улыбался…
ТУ-154. Еще раз — Тустопятьдесятчетыре! И это не мой ровесник, это ровесник организатора поездки. Естественно, нам достаются самые комфортные места, у туалета. Кресло представляет собой железную раму обтянутую грязной старой тряпкой. Поролоновая прокладка рассыпалась и испарились еще лет 10 назад. Добрый дядя Саша улыбался, размещаясь в кресле и очень сожалея о запрете на продажу алкоголя в аэропортах. И мы летим. Полудрема и полусон делают свое дело и 5,5 часов в самолетном гамаке позади. Аэропорт Мирный расположен в городе, на границе трубки Мир, откуда долгие годы вынимали и вынимали алмазы. Самолет делает в воздухе знак вопроса вокруг воронки и приземляется на добрую якутскую землю.
Жара, раскаленный лайнер отдает все тепло внутрь салона и стюардессы спешат открыть все пожарные выходы для естественного проветривания.
Юркий мужичок, сидевший за два ряда впереди нас, посуетился около окна, изогнулся и с такой смачной не поддельной радостью крикнул в открытый люк: «Петрович!!!!!! Я прилетел!!!!» Петрович, ковыряясь снаружи в самолете, не менее радостно заорал в ответ: «Наконец-то дома!!!!!» Как по домашнему встречал нас Мирный.

Жара +35, небольшая дымка, видимо мы попали в пик якутского лета. Не дешевая гостиница по 5 рублей с носа без кондиционера, разница во времени 6 часов и невыносимая жара превращают нас в «московских зомби на выезде». Пойти в 1-2 часа ночи в город для нас — погулять — обычное дело. Саша проводит мне экскурсию по окрестностям города своего детства. Мы радостно обходим все соляные отработки, вдоль которых построены местные дачи на завезенном с материка торфе. Обливаемся потом, Саша неподменно грустит, погружаясь в детские воспоминания.
Нам активно помогает Сашин друг Женя, который очень скучал и готов сделать для нас буквально ВСЕ. Как выясняется, Женя не может составить нам компанию из-за работы, но мы попадаем в его гараж, из недр которого владелец выгружает походные ништяки.
Есть второй Сашин друг — Серега. Улыбается, много разговаривает по телефону и все время за рулем. Он идет с нами на реку. У него все есть и он очень долго готовился.
Третий друг Борис, незримый участник нашего мероприятия, который помогает по организаторским вопросам и не может ехать с нами из-за зашевелившихся камней в почках накануне поездки. Мы с трепетом попадаем в Борискин гараж, где буквально у всех выпадает челюсть на хозяйский порядок и основательность в размещении всего всего на стеллажах и полочках. На стене загорает шкура якутского медведя с толстым прочным мехом, а в углу основательный мощный рыбий череп, что говорит о пристрастии владельца данного гаража и к охоте и к рыбалке.

• 

• 

• 

• 

Невыносимое утреннее пекло, словно приехал не в Мирный, а в Анапу.
Мы идем в гости к Серегиной маме, которая как все мамы в мире готовит очень вкусно и от души, поели, ребята по вспоминали, поехали.
Покупаем в местном азербайджанском «мэтро» продукты.
Два свежих пикапа останавливаются у гаражей (вы бы видели эти Якутские гаражи, утепленные по последнему слову науки и техники). И мы начинаем погрузку.
«А хотели ехать на одном…», — качает головой Серега, глядя на два под завязку забитых кунга. 300 км по грунтовке с заездом на панораму Вилюйского водохранилища и вот мы у моста через реку Маркока (Моркока).
Выгружаем все на каменистую косу. Время около 01:00, но достаточно светло, что бы собирать лодки. Ребята, которые нас привезли, уезжают домой, и у реки остаются три человека, две лодки и куча вещей, часть из которых нужно сохранить в целости и сохранности весь маршрут. Где-то через 10-12 дней и 341 км нас должен забрать вертолет, но перед этим мы должны навестить Олега, что живет на реке с марта по ноябрь, вниз по реке. Туда нам и надо.

И вот лодки собраны, скраб привязан, отталкиваемся от берега и…через каких-то минут 20 последнее напоминание о цивилизации в виде моста через реку остается где-то там за нашими спинами…

• 

• 

• 

• 

Я однажды сплавлялся по реке, так что примерно понимал, какие сюрпризы могут быть впереди. Из-за того, что весь предыдущий день мы собирались, ехали и возились на косе с лодками (не спали), уже под утро меня стало кимарить, но не тут-то было — ПОРОГИ!!! И вот тут я подумал: зачем? Мамочки мои! Нас так взбодрило, намочило и прогнало дрему. Я был в лодке с Серегой, а он парень, во-первых, местный, а, во-вторых, бывалый. Вырулили. Потом-то мне скажут, что на этой реке всего три ступени и больше не будет, но поначалу кажется ой-ой.
И вот светает, первый день на реке, встает очень плотный туман. Руки потомственного рыбака на родной земле зудят, удочка расчехлена…Саша ушел куда-то вперед… мы идем по GPS километр, два, четыре, пять, Саши нет. Серега предлагает подождать. Но мне почему-то кажется, что московский якут где-то впереди. Орем, зовем, тишина. И вот на одном из поворотов на берегу под куском целлофана спят рыбаки-якуты, заготавливающие рыбу на зиму. Своим ором разбудили спящих. Сонный якут из под шевелящегося целлофана сказал что не видел отчаянного парня на красной лодке.
Гасим мотор, рулим веслами, минут через двадцать где-то в верховьях реки начинает прослушиваться звук слабого мотора «пятерки». Еще через полчаса появляется наш герой, уже с первой добычей!
Рыбы было много (но Верменич говорит — мааало). Сиг, ленок, окуньки, царь-рыба, и очень много щуки. Приличной такой, вертлявой и зубастой. Наелся рыбы во всех видах (но еще хочу!).
Сквозь туман на реке открываются новые и новые виды. Река, как длинный китайский дракон извивается практически на 360 градусов и если по прямой идти один участок, то будет 2 км, а по изгибам получается 5-7 км. Мы особо не спешим.
Солнышко появилось. Но холодный ветер все расставлял на свои места — Саха-Якутия. Не зря я взял пуховку. Периодически налетал мелкий дождь — от него спасала большая накидка.
Я вкушал чистейший воздух, тишину и покой, периодически развивая по маленьким рюмочкам Сергею и Саше заранее подготовленную жидкость настоянную на кедровых орешках… Они радостно чокались, говорили, улыбались, а река несла и несла нас дальше.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

В первый день сделали по реке порядка 50 км. Вытащив лодки на берег, частично разгрузились и сразу стали готовить рыбу. Вся Якутия — сплошная зажигалка, 40% леса лиственничный сухостой. Называется «якутский порох». Этим мы и пользовались. Загорается быстро, горит горячо. Пока ребята были заняты вопросами еды я обычно готовил лагерь: устанавливал палатки, наводил порядок внутри и снаружи. Наевшись рыбы во всех ипостасях и напившись черного чая геологов с бульками, мы даже не пытались заснуть, оно само очень быстро выходило.
Якутская летняя ночь — отдельная песня, температура падает до нуля или ниже, небо светлое, звери в тайге голодные и мы, фаршированные рыбой, а некоторые еще и различными напитками, теплые тушки в одном котле палатки сладко похрапываем.
Река, тайга, воздух, звезды, рыбы, звуки леса… Это нужно прожить.

Раз в день на крутом берегу нам попадались разные зимовья, получше, похуже. В одном из них решаем заночевать.
Зимовье предназначено для охотников и рыбаков, на случай непогоды и др. непредвиденных обязательств. Представляет собой уже плохонький сруб с дверью и простой крышей, внутри нехитрая печь из железной бочки, стол и нары. Обычно в зимовье можно найти нож, спички, немного продуктов (сухих и в жести), что бы протянуть какое-то время. В этом были ржавые крючки, мокрая подушка и старый плесневелый геологический спальник. По традиции, посетившие зимовье оставляют гостинцы следующим постояльцам. Нередко медведи, учуяв сладкие запахи, приходят в зимовье и начинают хулиганить, выбивать стекла, отрывать двери и копошиться внутри. Конечно же, мы надеялись, что наш визит хозяева леса пропустят и разрешат нам побыть одним.
Установил ребятам палатку на высоком берегу, а сам, в качестве эксперимента, обосновываюсь внутри. Коврик, спальник. Дрыхнуть.
Ночь выдалась морозной. В современной двухслойной палатке ночью создается определенный микроклимат от выдыхаемых паров. Стенки хорошо защищают от ветра, а внутренний полог прекрасно отводит выдыхаемую влагу. В зимовье же очень хорошо только при натопленной печи, т.к. якутское лето с ночным перепадом в минус выстуживает все зимовье сквозь огромные щели. Довольно сильно пахнет подгнивающим кислым деревом, ну и внутренние звуки скрипы и шуршания не добавляют комфорта ко сну.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Утро порадовало нас льдом в чашках и сосульками на оставленной одежде.
Мы жарим свежепойманную рыбу и готовим макароны с тушенкой.
Солнышко шпарит очень активно и трое мужчин топлес с превеликим удовольствием завтракают. Погрузка шмурдяка в лодку уже не кажется столь чудовищным занятием, все вещи более-менее обрели свои места и даже контуры. У нас две лодки, одна — красная поменьше и вторая серая побольше. Соответственно распределены и грузы. А в серой лодке еще и 2 матроса и более мощный мотор. Конечно, работающий мотор не позволил нам в полную силу насладиться тишиной и покоем природы, но спас от непомерного физического труда и борьбы со встречным ветром при огромной парусности нашего флота.

• 

• 

• 

• 

Наверняка, описаний якутских рыбалок и в интернете, и в журналах и даже на видео — тьма-тьмущая. И, попробовав раз, невозможно остановиться… В чем и я убедился лично!
Рыба, за короткий кормовой период должна нагулять жир в зиму и, поэтому, берет приманку очень активно. Велико было разочарование Саши, когда он понял, что свои блесны и примочки, которые готовил к Якутии, целый ящичек, оставил дома у друга Жени!
Выбор приманки обусловлен размерами желаемой поимки, а так же кормовой базой данного региона, т.е. что непосредственно трескается сам речной хищник. Мы ловили на обычные вертушки «блю фокс» #5 и #6. В якутских реках широко представлены сиг, ленок, окунь, щука и таймень. Последний занесен в Красную книгу и рассказывать про него опасн….нет смысла, если очень интересны подробности — почитайте рассказ «Царь рыба».
Сам процесс рыбалки.
Лодка, движимая рекой и мотором, идет вниз по течению с переменной скоростью. Особенно рыбными местами являются впадающие в реку притоки и ручьи, где из тайги в реку попадает корм — жучки, паучки и прочая живность. Рыба стоит в устье и караулит. Обычно, это несколько ленков или одна добротная хозяйка-щука.
Сделав петлю, разворачиваем лодку против течения и пробрасываем этот участок, бросок за броском по часовой или против часовой стрелки. Обычно достаточно 2-3 проброса, чтобы взять первую добычу. Иногда это килограммовый ленок, иногда и более приятная щука свыше 8-10 кг. С одного притока можно за 5-10 минут взять крупную щуку и пару тройку других рыб.
Рыба, прикусившая блесну, осознавая что ее тянут куда-то вперед и вверх начинает активно сопротивляться. Особенно это поведение характерно для щуки. И если на блесне щука в 10 кг и она явно не желает в лодку (и потом на сковородку), то бьется она до последнего. Финты, смена траектории движения, уход на глубину, сальто в воздухе…удилище в дугу, трещотка катушки тарабанит, леска свистит… руки, чувствующие добычу, сжимают спиннинг еще сильнее и адреналин шарашит в кровь не хуже других мужских приключений. И вот рыба в лодке, похвалившись рыбакам-соратникам и высвободив блесну, начинаешь процесс снова. Кто еще не пробовал — всем рекомендую.
На третий день замечаем, что вода ощутимо поднимается. Это связано с обилием осадков в верховьях. При большой воде рыба берет хуже, но мы не сдаемся.
Сплав — это определенная философия. Есть разные категории судов, от простых надувных лодок и байдарок до серьезных рафтов и каяков. Мы в первой категории, поэтому неспешно наслаждаемся природой и общением.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

На одной из дневных стоянок, где быстро прожаривается пару свежих рыб, я забываю Серегину трофейную фляжку, в которой были запасы чудесно настоянного на кедровых орешках сэма. Как вы понимаете, этот напиток был не только в одной фляжке, запасы били широко представлены в разной пластиковой таре. Но, как оказалось, река, свежий воздух и общение — делали свое дело, напиток заканчивался. К сожалению, я не могу в полной мере дать оценку этому напитку, но положительный эффект очевиден, достаточно посмотреть на эти фотографии.
Везли мы нехитрую провизию вниз по реке на делянку к дяде Олегу, который отшельничает там уже приличное количество лет, выбираясь в цивилизацию только на 3 самых холодных зимних месяца. Картошка, макароны, подсолнечное масло, тушенка, соль и другие продукты. Одним из ништяков был пятилитровый бутыль из под Хеннеси, заполненный чистейшим кедровым сэмом. Когда кончились основные запасы напитков и осталась только эта красивая емкость на подставке, янтарно играющая на якутском солнышке, Саша сначала тихонечко, а потом более настойчиво стал предлагать Сереге «немного отпить чтоб незаметно». Но бутылка была «чисто для Олега».
Сергей был не преклонен и довез бутылку в целости и сохранности до пункта назначения.
Из-за того, что мы шли под мотором, якутские таежные зверята не спешили с нами встречаться. Но мы видели очень много следов мелкого зверья. В устье реки Моркока-Мархарата пред нами в следах предстала сцена борьбы нескольких волков и лосихи с теленком. Нередко по утрам, отбредая от палатки в поисках ветра, можно было увидеть свежие ночные следы лося. Читалось как лось двигался по изгибу косы, набредал на нашу палатку, какое-то время стоял в раздумьях и резко уворачивал через каменный отвал в тайгу.
Быт наш был достаточно прост. Костер, одна палатка на троих, две привязанные к берегу лодки и некоторый шмурдяк на берегу. Т.к. Якутия баловала нас белыми ночами и временная разница с Москвой составляла 6 часов, наш распорядок дня не был ограничен никакими рамками. Проголодались — причалили и поели, устали — разбили лагерь и легли спать. Как-то рано утром, манящая тишина стала звать меня наружу. Чаевничали по вечерам мы на славу, имея большой выбор китайского чая, от молочного улуна до пуэра. В общем, вечерний чай искал выход, нос мерз, долго я не решался покинуть спальник, справа и слева подтираемый храпящими боевыми товарищам. Но всякому терпению приходит конец. Переселившихся себя, резкими движениями накидываю пуховку и открываю полог палатки… делаю привычное движение телом наружу, поднимаю взгляд от земли… здрасьте… метрах в 100, на продолжении каменной косы, стоит Он — Хозяин — Медведь. Я понимаю, что особь в 200-300 кг, услышав незнакомый запах(и завораживающий храп), решил прийти на разведку. В следствии малой посещаемости реки, дикие звери практически не знакомы с человеком и не чувствуют от него угрозы. Медведь неподвижно смотрел на меня. Як видел его глаза секунды две и сразу отвел взгляд, дабы не раздражать косолапого. Грязнокоричневого цвета, мощный, с вытянутой мордой…хорошо, когтей не разглядел. О своих ранних желаниях, естественно, я забыл, уж очень не хотелось знакомиться с желаниями бурого… Я медленно, всем телом, двинул назад в палатку, приговаривая сквозь зубы «ребята, медведь, ребята, медведь…» Закрыл полог. У нас было ружье. Но то ли от вкуснейшего чая, то ли от эффекта самогона на кедровых орешках, меня так никто и не услышал. Сердце колотилось под 200 ударов в минуту, дыхание сбилось, волосы на жо…загривке встали дыбом… Серега, повернулся на другой бок и сказал: «Сейчас уйдет». В утренней тишине перекатилось несколько галечных камней друг о друга — миша ушел. Почему-то дальше не помню ни когда я захотел в туалет снова, ни как проснулись все, ни как отчалили. Человек бессилен против представителя дикой природы. В этот раз нам повезло…

На пятый день пути Саша интуитивно заметил «Олег по-любому сорвется нас встречать!» До Олега нам остался один ходовой день.
Мы шли в безмолвной тишине. Удары блесен о волны и свист лески перекрикивались с мерным шумом реки. Иногда глушили моторы и медленно катились вниз по течению. Яркое солнышко заставляло разодеваться до футболки, а порывы ледяного ветра напоминали, что мы в Якутии. Мать Природа окружала нас со всех сторон. Сотовые телефоны не работали. Мы были одни. Не одни, конечно, наверняка за нам наблюдала не одна пара глаз…
И вот, сквозь якутскую тишину стали пробиваться звуки, сначала это был непохожий ни на что шум, потом шум стал выстраиваться в упорядоченное чередование звуков, и мы уже четко слышим звук работающего мотора, он все сильнее и ближе…Олег, на своей бывалой дюралевой лодке, взрывая поверхность реки 40ковым мотором, мчит нам на встречу!
— Саняяяяя!!!!!
— Олеееееег!
— Сережааааааа!
— Олееееег!
Примерно так происходила перекличка на реке. Встретились! Обнялись! Олег в этом году взял помощника — Серегу с Айхала, бывалого мужика около 45 лет. Причалили к очередному зимовью, которое Олег называл своей летней дачей и стали разговаривать! Серега достал свой стратегический запас в красивой пятилитровой бутылке…эх!
По рассказам Олега, пару месяцев назад в это место повадился ходить медведь, поотрывал доски, разбил стекла, откопал 200л бочку с бензином и спустил ее с горы, бил по ней, приведя ее в негодность…а так же, забирался внутрь и выковырнул из забитых ящиков все приплаченные десять банок сгущенки, надкусил их и высосал. Интересный факт, миша не тронул банки с тушенкой. Как он различил?!?!?!
В общем, в тайге весело и интересно, если не щелкать клювом. Каждую минуту тебя проверяет на прочность природа, погода, твое собственное здоровье и зверье.
Попив чайка с бульками, решили не оставаться тут ночевать, а двинули к Олегу на основную поляну.

Как попасть в Монголию? Знаете? Способов много. Самый простой – долететь до Улан-Батора, чуть тяжелее – купить билет на поезд и слушать колесные перестуки 6 суток, но я выбираю свой. Год назад, будучи в 20 км от границы с Монголией, посматривая на заснеженную шапку священной монгольской горы Богден Ого Улу, некоторые из покорителей Укока захотели оказаться на другой стороне. С зимы мы уже знали даты поездки, встречались, обсуждали планы. Со второй попытки получили монгольские визы (в первый раз, агентство, куда обратились, не захотело ничего делать, как это по-нашему). И вот, наступает день Хэ и мы стартуем от МКАД в сторону Монголии. На двух машинах, подготовленном Ленд Крузере «74» лохматого года выпуска с Сашей и Яной и, практически стандартном, «Паджеро Спорт Нью», где за рулем Антон, а я, как всегда, обвешанный камерами. Всего 4 человека. Собак, из-за сложной эпидемиологической обстановке в стране, решено не брать. Наша цель – пустыня Гоби с одной из предполагаемых могил Чингис-Хана. У ребят готовы треки, карты, информация…

День 1 – 4. 23-26.07.2011 Дорога есть дорога. Тем более та, которая уже хожена. Заправки, перекусы, сон, вперед, вправо, влево, вверх и вниз и вот, через 4 дня пути, мы уже в Барнауле меняем масло и общаемся со старым и добрым товарищем – Михаилом Жидковым, который, по традиции, провожает нас уже второй год «туда». Остановились в отеле, сразу справа после въездного барнаульского моста. Администратор, женщина, очень учтивая и сомнительная, долго вглядывается в наши паспорта и произносит «Яна Владимировна?… Вы родились в Грузии?… Я не могу вас заселить… Мы не селим иностранцев… Как вы вообще оказались на территории Российской Федерации?!?!?» У нас отвисли челюсти. То что Яна рождена в Грузии, мы знали давно, но вот, что она иностранка, нам поведал администратор отеля. У всех у нас российские внутренние паспорта. Этот факт почему-то не устроил администратора. Поржали. Минут 10 был односторонний диалог и администратор сказала, что заселит, но сообщит об этом факте в милицию. Утром в Барнауле меняем масло. Через 20 км после смены масла понимаем, что что-то гремит в Паджеро… останавливаемся… работник сервиса не удосужился крепко закрутить болты защиты, одно крепление отломалось… Антон залазит под машину и ставит все на место, применяя несколько крепких непечатных слов… Продолжаем еще километров 400, заворачиваем в деревню Сростки, которую проехали в прошлом году…понедельник, музей Шукшина закрыт, ходим вокруг его домика, фоткаемся, покупаем пирогов и дальше в путь.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 5. 27.07.2011
Утром набираем воду. Вкусную горную воду Алтая, имея какой-то необыкновенный вкус. Наверное, сделанное на этой воде пиво должно быть непременно обалденским, но…никто особенного ничего не делает (а вот из горн.жых вод Словакии, Польши и Чехии, все наоборот). Вниз по течению ручья находим тушу, растерзанного местными, барашка. Солнышко пригревает, но порывы ветра не дают нам забывать, что мы уже в горах. Прибываем к границе с Монголией около 10 утра. Русский пост проходим без задержек, я даже не успеваю ничего такого запомнить, чтобы сейчас написать.

• 

• 

• 

• 

А КПП Монголии открывается в 11:00. Перед нами довольно плотно расположились 4 монгольских Уазика. За нами становятся 4 мотоциклиста на Кавасаки-650. Разговорились. Немцы. Совершают путешествие на мотоциклах из Франкфурта, по России, Казахстану и Монголии. Из багажа только палатки, спальники, маленькие ящички с запчастями и смена белья. Передвигаются от мини-гостиницы до мини-гостиницы и от кафе до кафе соответственно. Не то, что некоторые, которые везут весь 3х недельный паек с собой, рассчитывая на полную автономку. Ход немцев ограничен объемами их тюнинговых увеличенных бензобаков. Ждем. Болтаем на смеси английского-немецкого и русского. Очень веселые и активные ребята. Открывается граница. Мы заезжаем во второй заход, немцы за нами. Помогаем им соблюсти формальности и решаем пригласить их на ужин. Договариваемся дождаться их на выезде с КПП.

• 

• 

• 

• 

Пока ждем в Ташанте, нас атакуют местные дети, которые по-русски знают только одно слово «дай-дай» и «рубль-дай». Получают по конфете и уходят. Это было ошибкой. Через 3 минуты из ниоткуда появляется неумытая орава, тоже желающая конфет.
Тут же, в Ташанте, можно поменять деньги у местных барыг (мы не рискуем, у нас пока полные баки), купить еды и даже есть небольшие отели, по-монгольски ГУАНЗ. Гуанзы, кстати, встречались нам с завидной периодичностью всю дорогу. Разные. Страшные сараи с не менее страшной надписью «гуанз» и что-то чуть более приличнее, т.е. сарай в облезлой штукатурке… Желающие получить хоть какой-то минимальный сервис в Монголии – забудьте. Только сами себе вы можете сделать чисто и красиво!

• 

• 

• 

• 

Немцы выкатывают с КПП и мы, сделав километров 25 от границы, находим место под скалой у ручья и ставим лагерь. Немцы с удовольствием трескают макароны с тушенкой, пьют водку, едят салат, пьют чай. Обсуждаем все подряд. Антон красиво, на английском, рассказывает анекдоты, непременно изображая их, отойдя от стола на пару метров. Гостям не чужд наш юмор, ржут и жрут.
Появляются первые местные. Монгольские жители могут возникнуть перед вами посредине степи и молча наблюдать с расстояния в 10 метров за происходящим. Сначала пришли, как мы поняли, «пара разведчиков»-детей, потом ушли и пришли взрослые. Выпивали, если печенье. Потом подтянулись и их жены с детьми. Самое интересное, у меня была связка бананов. Я раздал детям по банану. Одна девочка стала кусать и жевать кожуру. Мама быстра объяснила, что и как с бананами. Печенье, булки, яблоки, все рассовывалось по карманам. А упаковки от съеденного бросались тут же… с мусором в Монголии большая беда. Нигде за всю поездку мы не встретили ни одной урны. По степям полно встречается пустых водочных и пивных бутылок, пактов, пустой пластиковой тары и пр… обидно. Регион конкретно обрастает мусором.
Лагерь кипит. Русские, немцы, монголы… и все как-то между собой общаются… Я поднимаюсь на скалу по более-менее удобному подъему, бурлящий лагерь внизу, я наверху, по сторонам Монголия. Вот она. Тишина. Необыкновенное спокойствие и умиротворение. Холодно. Жарко в Монголии не было вообще. Возвышенность от 1500 до 2200 метров.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Лагерь кипит. Русские, немцы, монголы… и все как-то между собой общаются… Я поднимаюсь на скалу по более-менее удобному подъему, бурлящий лагерь внизу, я наверху, по сторонам Монголия. Вот она. Тишина. Необыкновенное спокойствие и умиротворение. Холодно. Жарко в Монголии не было вообще. Возвышенность от 1500 до 2200 метров. Лагерь затихает. Собираясь спать, слышу, как Саша и Рене, находясь в соответственной кондиции что-то обсуждают: — Ты понимаешь, — по-русски, проникновенно, говорит Саша. – Ведь это же животные. — Йес, — качая пьяной немецкой головой, отвечает Рене. – Энимелс. Парадокс? Думаю, просто люди уже общались на каком-то невербальном уровне и спокойно понимали друг друга. Сон. Достаточно прохладно. 2 спальника.

День 6. 28.07.2011 Утро, после полуночных разговоров наступает не рано. У нас в лагере обнаруживается пропажа – стол со всем содержимым и мешок с Сашиной и Яниной обувью, опрометчиво оставленный ими «на улице». Обидно, очень. Ограбить путника – как это низко. Находим вилку у ручья, на другом берегу которого стоят несколько юрт. Заезжаем к ним. Они, конечно, ничего не знают. Монгольские казахи. Будьте внимательны. Расстаемся с мотоциклистами, обменявшись контактами. Они выбрали северную дорогу, мы же хотим проехать южнее в Гоби. Оказывается, даже среди бюргеров есть сумасшедшие, готовые 2 месяца протирать седло мотоцикла не в совсем человеческих условиях.

• 

• 

• 

• 

Погода набирает обороты. Температура днем скачет в пределах от +15 до +24. Ветер играет с нами, то прячась между гор, то вырываясь ярыми потоками в ложбины. Ехать при сильном ветре в Монголии очень комфортно, пыль от впереди идущего красиво «смывает» вправо или влево. Иначе – полный рот и глаза, набитые песком. Салонный фильтр авто явно не справляется.
Въезжаем в г.Ульгий. Размен денег. За один рубль дают от 41 до 45 тугриков. За один доллар – около 1250 тугриков. Встречаем русских ребят на мотоциклах BMW. Планы у них грандиозные. Мототусовка гораздо сильнее автотусовки. В каждом городе у ребят поддержка и прочее. Молодцы.
Немного про Ульгий. Город поделен на кварталы, с явными признаками прямолинейности. Но от самовольной застройки домами (без крыш) и заборов, возведенных всевозможными способами (от дерева и листового железа до жестянки от машин, песчаных блоков и просто структурированного хаоса), линейность немного «сглаживается». Как это прекрасно и близко к природе. Никаких прямых линий! За заборами проглядываются юрты и всевозможный автотранспорт. От свежих Лендкрузеров до убитых Уазиков и заброшенной старой военной советской техники.

• 

• 

• 

• 

Монгольская дорога вытрясает душу продуктивнее русской. Двигаться более 60-70 км/ч нереально, а даже опасно. Легко налететь на сильную колею и «сделать уши», что периодически исполняют неопытные водители (в прессе периодически проскакивают материалы об подобных инцидентах, происходящих в монгольских экспедициях). Если вы на скорости влетаете на опасный участок, то лучше не тормозить, а, очень глубоко засунув жалость к подвеске и любовь к машине, давить на газ, отсчитывая удары. После преодоления, остановится, выйти из машины, по-необходимости сменить белье. Конечно, данный совет касается подготовленных водителей и машин. Обычный автомобиль после подобного эксперимента оставит на память Монголии какой-нибудь причудливо изогнутый кусочек подвески. Еще по дороге. Планируя свой маршрут на авто по Монголии, пожалуйста, не закладывайте дневной пробег более 300 км. Монголия вам этого не простит. Да и вы будете больше бороться с дорогой, а не наслаждаться удивительной страной, в которой пейзажи за окном автомобиля сменяют друг друга с периодичностью раз в два часа. Останавливаться хочется каждые 15 минут для визуального наслаждения окружающей красотой.
Проехали город Ховд. Просто уверен, что монголы не должны жить в городах и поселках, это для них мука и пытка. Не их это быт. Забор, юрта, сортир, джип. Ну что это за жизнь? Монгол привык к простору, а советские помощники учили и помогали строить новую жизнь. Вот и стоят призраками старые клубы и сельсоветы, потрескивая лопнувшими стенами и провожая нас пустыми глазницами окон. Все что можно было оторвать на дрова – оторвано и разобрано.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Юрта – самое правильно жилище для данных погодных условий. Когда летом ночью температура уходит в минус, а днем в приличный плюс, да и зимой, в лютые ветра и холода, ровная юрта стойко переносит все удары непогоды. Да и при переезде, монгольский дом можно разобрать, а в другом мечте собрать и жить. Внутри юрты – каркас, который состоит из деревянных шестов, думаю, около 80, которые упираются вверху в центре в распорное деревянное кольцо с выемками под упор. Кольцо, как можно догадаться, служит единственным «окном в мир», показывая нам облака, звезды и выпуская наружу дым от печки. Сверху накидываются полотна плотного войлока и верхний тент (тканевый, обычно белый) от дождя, солнца и снега. На праздники, верхнюю часть юрты прикрывают большим покрывалом с орнаментом. Понимаю, что на разные случаи (рождение детей, свадьбы, юбилеи, похороны) существуют разные виды покрывал. Это нужно для того, чтобы проезжающий мимо путник понимал – что происходит в данный момент у этой семьи. Вокруг же юрты, вместе с хоз.постройками для скота и быта, практически всегда размещены: спутниковая тарелка, солнечные батареи, дизель-генератор и джип (ЛендКрузер или УАЗ, в зависимости от работоспособности и состоятельности семьи).

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Топливо в Монголии есть. Перед нашим визитом в стране случился топливный кризис, когда в одну машину разрешали заправлять не более 20 литров. Мною была проведена работа, по выяснению ситуации, но перед самым нашим отъездом из Москвы она благополучно разрешилась в нашу пользу. Заправка полного бака солярки (65-70 литров) обходилась нам в 1800-1900 тугриков. Активно строится и развивается сеть заправок «Петровис», которые мы дружно стали называть «Петрович». Очень много безымянных заправок, разливающих чуть ли не прямо из бочек и ведер. Старались не связываться. Качество топлива не подвело ни разу.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Поиск места ночевки осложнялся открытым рельефом. Сделав от дороги порядка 5 км, нашли ложбинку и спрятали там от посторонних глаз свой лагерь. Вкусно (мы всегда ВКУСНО!) поужинали и разбрелись по палаткам.

День 7. 29.07.2011 Подъем, утром не холодно. Каждый день сборы с завтраком занимают у нас около 1-1,5 часа. Едем в сторону Гоби. Становится заметно теплее. Бортовой комп показывает +28. Я уже в шортах! Трясет так, что Антон постоянно переживает, что у Паджеро оторвется переднее крепление багажника от крыши. В кофре на крыше лежат только легкие вещи (спальники, пенки, палатки). Большую амплитуду создают кочки и канавки. Этот участок дороги активно засыпают щебенкой, но проезд пока только по старым набитым колеям. Через несколько часов упираемся в подмытый мост, который, судя по следам техники, пытаются ремонтировать. У каждого моста (которых очень мало) есть брод. Мосты, видимо, не для Монголии, в большинстве своем они уплывают вместе с весенними потоками. Берег с нашей стороны забит транспортом и людьми; видимо, все ждут, когда спадет вода и можно будет преодолеть брод. Как это по-монгольски. Никакой суеты и торопливости. Кто-то спит, кто-то курит, кто-то разложил на земле возле автобуса скатерть-самобранку, ест сам и угощает других. Девушка с шикарной черной гривой волос, стоя по колено в стремительной воде, наклоняется в пояс, окуная голову в поток, распрямляется, выжимает волосы, сворачивая их в узел. Вот так монголки моют голову. Зачем шампунь – природа! Глядя на весь этот праздник жизни, оценив глубину и скорость потока, решаем пересечь реку. Готово. Саша в рацию изъявляет желание окунуться, откатываем по реке вниз по течению на километр от брода. Мыться! Отдельно хочется поведать про способы мытья в горной быстрой холодной реке. Их три. Точнее, четыре. Первый способ самый мужской. Раздеться до гола, резко и полностью окунуться в воду всем телом. Встать в полный рост, намылиться, нашампуниться, натереться. И снова ухнуть в воду, позволяя растаявшему горному многовековому льду омыть себя. Второй способ просто мужской. Тоже раздеться, окунуться в воду, но аккуратнее, чем в первом способе, так же намылиться и аккуратно смыть с себя, налипшее ранее. Третий способ женский. Набрать воду из реки в бутылку и помыть, все что необходимо. Четвертый способ «для городских». Набираем воду. Греем на костре. Разбавляем горячую воду холодной «по-вкусу», моемся, поливаясь из ковшика. Когда поджимает время – первые три способа спасают, когда времени и воды достаточно – конечно, греем. Особенность этой помывки заключалась в следующем, что Антон, будучи достаточно припыленным монгольской дорогой, решил воспользоваться самым первым и откровенным способом. Голым лег в реку животом в низ и…начал отжиматься, глубина потока позволяла. Конечно, мы, его попутчики, понимали, что вдалеке от любимой девушки человек тоскует и страдает, но… чтобы делать ЭТО с рекой – вдели в первый раз. Что и говорить, монгольская вода не простила такого отношения к себе ни Антону, ни нам. Следующие два дня моросил дождик. Чистые и обновленные едем в сторону города Алтай, кстати, которых в Монголии есть несколько штук.

• 

• 

• 

• 

По пути проехали несколько котлованов- могильников для падшего скота. Зрелище и запахи не для слабонервных. Трупы животных встречаются достаточно часто, в основном, уже съеденные стервятниками и шакалами. Змей в Монголии практически нет. Все выбиты скотом.
В одной из долин Саша делает остановку, чтобы проверить «стук» спереди. Оказалось, разбило резинку левого амортизатора. Запасной резинки такого размера с собой не было. Монгольская обочина, после пятиминутных поисков, подарила нам «красивый» кусок резины, предположительно от камазовской камеры. Нехитрыми манипуляциями из куска резины был получен «образец», схожий с выведшей из строя деталью. Ремонт со сборкой и разборкой занял около 2х часов, я же понырял по окрестностям в поисках интересных кадров. Солнце пока еще жарило. Погода готовилась отомстить нам завтра!
За вторую половину дня мы преодолели больше 200 км, средняя скорость составила порядка 50 км/ч. Монгольский патруль остановил нас для «???».
Полицейские (милиционеры) заговорили с нами на монгольском, русским и английским не владели, у их Главного было несколько попыток что-то нам сказать, но мы его не понимали. Документы никто не спрашивал. Мы сидим в машинах. У Сашиного окна сотрудник, пытающийся что-то нам сказать. Через 10 минут он понял, что мы все равно ничего не поймем – отошел от машины и пожелал «счастливого пути», обреченно махнув рукой.
Не доехали до г.Алтай около 100 км. Лагерь, ужин, спать.

• 

• 

• 

День 8. 30.07.2011
До обеда ехали по иссохшей потрескавшейся оранжевой земле. Проехали г.Алтай.
Суглинок лежал природной тротуарной плиткой, толщиной сантиметров 5-10. Повстречался заброшенный размытый поселок, как мы поняли, построенный из этой природной плитки. Погода делает свое дело, и стены без крыш таят под воздействием влаги. Почему они не добавляют при строительстве подобных домиков в раствор солому – мы не поняли. Просто собирают эти плитки с поверхности, накладывают друг на друга и получаются стены. Непонятно, зачем такие стены, которые после сильных дождей придут в негодность?
Пейзаж в этот день – ну прям Австралия. Оранжевая земля, плотный низкий темно-зеленый кустарник. Если бы на встречу выскочила кенгуру, точно бы никто не удивился.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

В полдень выяснилось, почему останавливали полицейские день назад. На подъезде к городу Бегер нас остановил наряд полицейских, которые жестами объяснили нам, что дальше дороги нет – карантин. С помощью ручки на бумаге я изобразил корову, которую тошнит, полицейские уверенно покачали головой. Эпидемии ящура очень нередки в Монголии, т.к. санитарным службам представляется очень сложно контролировать огромное поголовье кочующего скота. Вот и бродят больные коровки да кони от одного пастбища к другому, неся за собой вирусный шлейф.
Сказать, что Саша расстроился – это значит не сказать абсолютно ничего. Цель поездки, к которой он готовился пол года, специально приобрел автомобиль, сам его восстановил, становилась недостижимой с нашим графиком движения. Петлю в 1000 км на асфальте в России можно осилить за 14 часов, в Монголии это превращалось в минимум 2 дня, сложных, ездовых, неизвестно с какой дорогой, бродами и перевалами, что основательно выбивало нас из заранее определенного графика. Оставляем достижение могилы Чингис-Хана на следующую экспедицию и принимаем решение возвращаться в Ташанту через северную дорогу. Нам нужно было в Хармен-Цав, а мы решили вернуться через Цецерлег.
Тишина в эфире до самого вечера.
Снова проехали через Алтай, заправились и встали на ночевку.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 9. 31.07.2011
Целый день молчаливого пути. Каждый переживает по-своему. Для меня, сама Поездка в Монголию, которая происходила на тот момент, уже была Событием. Но Саша ставил целью достичь именно Гоби.
В общем, эфир был пуст, но в нем висело сильное эмоциональное напряжение. За день преодолели несколько непростых бродов.
У одного поселка был возведен трех метровый защитный бруствер из щебенки от потоков воды. Переваливаясь через который, сажаем Паджерика на брюхо. Я подкладываю большие камни под колеса, подкапываю машину, и Антон съезжает обратно.
Дорога начинает забирать круто в горы. Достигаем старинного буддийского монастыря, с очень старой крышей и стенами из облупившегося дерева. Как я уже писал ранее, дерево – не материал для открытой стройки в Монголии. Сильное выветривание и т.п. Но вид красивый, древний-древний. За всю поездку нам попалось 3 монастыря, в один удалось заглянуть через открытую дверь, там шел молебен (будет в видео). Рядом с монастырем большой излучиной кипела река, которую вброд пересекали два внедорожника.
Джипы оказались с весьма интересными дядечками. Один из Канады, второй с собакой породы акита-ину из Дюссельдорфа. Познакомились в Монголии.
Поинтересовались у нас – сколько километров мы преодолеваем в среднем за день. От цифры 300-500 км им конкретно поплохело, они проезжают не более 150 километров. Мы поняли почему. Расставаясь, они спросили, нет ли в ближайшей деревне… магазина с водкой. По рассказам канадца и немца, выше в горах, очень сильные потоки воды с глубиной по грудь. Для стокового Паджеро Антона – данное препятствие – непреодолимо. Сашина же машина, чувствует себя в «прибрежных водах» достаточно уверенно, что значит правильная гидроподготовка автомобиля. Снова приходится корректировать маршрут.
Еще в этот день мы проезжали мимо соляных «приисков». Огромное подсыхающее озеро с ровно выкопанными ямками и тропинками между ними. В некоторых ямках была жидкость бурого цвета, которая, подсыхая, покрывалась белым слоем – т.е. солью. Монголы с лопатами собирали с поверхности соль и носили их на берег озера, где ссыпали в большие кучи. Наверняка, потом соль как-то проветривается от мусора и обменивается/продается на местных рынках. Не успели мы толком испачкаться солью, как к нам подъехал монгол на мотоцикле «Мустанг» (кстати, самая распространенная мото-марка в Монголии) и нам стало понятно, что пора уезжать.

• 

• 

• 

• 

День 10. 01.08.2011
Долгие утренние дебаты внесли ясность в последующий маршрут. Мы возвращаемся в сторону границы (где въезжали) северной дорогой. Были сомнения на счет проходимости некоторых засадных мест, нам говорили про разливы рек, но было решено разбираться с проблемами по ходу их возникновения.
На одной из остановок на перевале к нам подъехал на мотоцикле (отгадайте какой марки) очень бодрый взрослый мужчина. Было интересно наблюдать, как человек, видимо не применявший русского языка много лет, «достает» из памяти, по крупицам, слова и фразы. Первой, конечно же, была выученная со школьных лет, «Добро пожаловать». Потом была 10ти минутная пауза, после которой мы услышали «Патроны надо». Как оказалось из продуктивной беседы, мужчину звали Очир, живет он тут с женой, дети учатся в интернате в городе и лишь 2 месяца в году проводят с родителями на пастбищах. Зимует тут же в кошарах со скотом. Холодно бывает, но ко всему привык. Оказывается у него вместо одной ноги протез, но это не мешает ему ловко гонять на мотоцикле. Патроны нужны для охоты. Очир и его жена жалуют сусликов, которых в Монголии несчетное количество. Поделившись сухпайком, расстались с мотоциклистом и отправились дальше.
Потом, спустившись в большую зеленую долину, преодолев несколько бродов, мы попали в мелкий дождь, который подарил нам шикарную двойную радугу во все небо. Полную радугу. Такое зрелище некоторым не удается наблюдать за всю жизнь, а с нами природа поделилась. Только «рыбий глаз» позволил зафиксировать это прекрасное зрелище.
В подтверждении того, что мы двигаемся северной дорогой, мы ночевали в хвойном лесу с пронзительно глубоким запахом зеленых иголок. Приготовили ужин на костре и дивно почаевничали перед сном.

• 

• 

• 

• 

День 11. 02.08.2011
Отлаженные, до каждого движения, сборы. Зубы. Спальник раз, спальник два. Палатка раз, палатка два, палатка три. Баул. Мелочевка. Завтрак. Поехали.
Были на большом каньоне реки Чултын-Гол. Река после вчерашнего дождя несла свои воды довольно мощным и мутным потоком глубоко внизу.
После, проезжая какой-то поселок, решили сделать второй завтрак в кафе.
Посмотреть на нас, как мы поняли, пришло, практически, все взрослое население поселка. Потратив около 90 рублей (на наши деньги) за четверых, мы съели по 2 чебурека и попили монгольского чаю с молоком. Прекрасно. Мясо – смесь баранины и козлятины. И никакой тебе химии и генно-модифицированных продуктов. Наверняка, в стране очень низкий уровень заболеваемости раком. Когда снимали очередную природную красоту, рядом остановился микроавтобус и приятная и опрятная женщина на английском языке пригласила к себе на турбазу покататься на лошадях и испить кумыса. Конечно же, мы согласились.

• 

• 

• 

• 

Около 2х часов мы катались на монгольских лошадках. Потом Антон показал мне видео с моим галопом… увидев соотношение размеров Сергея Лысенко и размеров лошадки, я понял, почему мой коняшка так потел. Турбаза представляла с собой ровную площадку на берегу реки. Хозяйская юрта и гостевая, в которой стоял огромный чан с кумысом и несколько кроватей. Кстати, после кумыса из общего чана, с нами ничего не было.
Куча детей, хозяйка – Таньга, ее мать, муж. И гость из Канады с ученицей. За время нашего общения, хозяйка начала вспоминать русский язык. Турбизнес в Монголии, как показывает практика, нацелен больше на европейцев и американцев, нежели на русских. Конфеты для монгольских детей – самое лучше лакомство. Собираясь в экспедицию, не пожалейте, купите конфет на подарки. Оставили Таньге небольшой сухпаек из тушенки и сгущенки, которую научили варить!
Ночью проснулся от какого-то неприродного шума. Прислушался. Так и есть – у нас в лагере гости, проверяют ручки дверей. Первая монгольская ночевка с пропажей научила нас практически все убирать в палатки и по машинам. Громко «поприветствовал» гостей из палатки, выбрался наружу минут через пять с ярким фонариком – тишина. Поражает способность монголов появляться из ниоткуда и исчезать в никуда. br]

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 12. 03.08.2011
Едем мы, едем и вдруг, опачки, снова четыре немца на четырех мотоциклах.
«Наши», — подумали мы. «Das ist Unsrigen», — подумали немцы. Обнимания и радость встречи. Мотоманьяки планомерно идут на Улан Батор, через пять дней у них самолет домой, а им еще нужно успеть загрузить мотоциклы в контейнер и оформить его до Германии. К слову, отправив контейнер с четырьмя мотоциклами из Монголии и амуницией в начале августа, немцы получили его только в начале января 2012. Так же мне написал Рене, что нашел в мотокуртке мой «Ledeniez» (леденец) и с радостью его слопал, предавшись приятным воспоминаниям. Попрощавшись и договорившись встретиться с немцами в сл.году на Байкале, каждый отряд продолжил свой путь.
Целый день в дороге. К поздней ночи, уже после полуночи, добрались до озера Хопсу-Гол. Левый от нас берег – весь уставлен турбазами, в ночи видим огни по берегу. Правый же берег менее застроен, решаем рулить туда. Около часа проезжаем по трудному каменистому участку и находим место для лагеря. В сон.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 13. 04.08.2011
Не просто так озеро называют «Младшим братом Байкала», т.к. оно расположено в том же разломе земной коры, что и Байкал. Завораживает.
Саша приболел. Спит. Мы тихо занимаемся постирочно-помывочными процедурами.
Сурки, буквально, снуют в трех метрах от нас. То обнимаются, то дерутся, то тащат какие-то свеженайденные запасы в свои норы.
Подошли местные с мешками, в них рыба. Купили копченого хариуса и др.рыбы. Одну съели тут же с хлебушком, вкуснота!
Далее, как можно догадаться, снова была дорога. На одном из подъемов, между колесом и рессорой Тойоты попадает длинный плоский камень и, как ножом, вскрывает боковину колеса.
Рулежка по северной дороге. Знаете, Монголия не такая уж равнинно-степная. Спуск с перевала, долина с несколькими речками (читай – бродами) и бесчисленными стадами, подъем на перевал и по-новой. Эта схема движения работала в Монголии постоянно. По-другому быть не может. Лишь долины отличались по длине и ширине, да перевалы варьировались по сложности. Трафик как таковой отсутствует. Если на встречу едет машина, то в 90% это джип, и в 90% «крузак». Мечта любого джиппера – «тойота восьмидесятка», такая недоступная в России, встречается в Монголии возле каждой юрты. Теперь вы знаете «куда делись все восьмидесятки». Практически все с силовыми бамперами, шноркелями и лебедками. 10% от трафика составляют небольшие городские машины с низким клиренсом. Средняя скорость их передвижения не превышает 30 км/ч. Наша средняя скорость 50-60 км/ч, т.к. ровные участки дороги практически отсутствуют. Если вы в Монголии попадаете на ровный участок грунтовки, то надо не расслабиться, а напрячься! Через некоторое время, в обязательном порядке, поперек дороги появится колея, а то и не одна и не перпендикулярно основной дороге.

• 

• 

• 

День 14. 05.08.2011
Дорожный день.
В первой ближайшей деревне ищем шиномонтаж.
Опрос немногочисленного населения. Мужчина в плотном зеленом халате внимательно слушает нас, смотрит на показываемое нами пробитое колесо (дырка впечатляет). Стоит. Мы — напротив. Молчим. По-русски он не понимает. Стоим дальше. Через некоторое время ему приходит мысль, он уходит. Мы стоим. Через 5 минут появляется «наш в зеленом халате» с еще 4 мужиками. Подходят к нам, здороваются. Закуривают. Смотрят на колесо. Молчим. Проходит минуты четыре. Один из них говорит. Мы понимаем «что он знает, что делать». Идет впереди, мы едем за ними на двух машинах. Приезжаем к двору, по состоянию вдользаборной территории понимаем, шиномонтаж здесь. Шиномонтажника нет. Ждем еще минут 20. Приезжает на мотоцикле. Во дворе стоит юрта (родительская) и грубо сделанный сруб с огромными щелями, там и живет наш спаситель. Там стоит и шиномонтажное оборудование. Ушатанный китайский стенд бортировки. Что такое «б а л а н с и р о в к а» в Монголии не знают до сих пор. Понимаем. Что человек рубит тут хорошие бабки, особенно на участниках различных Монгол-ралли и др.больших официальных мероприятиях. Мастер довольно ловко снимает колесо с диска, устанавливает внутреннюю заплатку на разорванное место (без клея), засовывает в колесо, заранее припасенную из Москвы Сашей камеру, все собирает. Надувает. Отдает. Работа заняла около 20 минут. Спрашиваем «сколько стоит?». Долго думает и сопротивляется своей внутренней жабе. Наконец-то называет цену. На наши деньги 90 рублей. Очень жалею, что не смог снять это интересное место на видео. Зырки родителей шиномонтажника заставили меня выключить камеру.
Пейзаж за окном, по мере продвижения по северной дороге начал становиться более песчаным. Мягкий песочек, комфортный для передвижения, очень коварен. Но самое страшное – пыль. Вообще, пыль – это жесткая штука в дороге. Сильно мы испытали это на себе во время экспедиции в Казахстан этой весной. Полный рот и нос пыли, шея, уши, нос… бррр! Самое неприятное – видео и фото аппаратура страдает больше всего.
В одном из бродов, где песчаную степь пересекает с виду обычный ручей, торчит фура. «Китаец», груженный какой-то железной конструкцией, сидел в ручье очень плотно. Об этом свидетельствовала развороченная «морда» фуры. Водитель рассказал нам, что сидит он уже тут 3 дня. Что 2 трактора и пару грузовиков ничего не смогли сделать. В соседнем городе уже знают, что он тут сидит, скоро вызволят. Когда придет помощь он не знает, но этот факт его не сильно расстраивает. Вообще, что у нас 5 минут, у монгола может занять сутки, а то и больше. Никто никуда не спешит. Поражает этот ритм жизни. Но при полном отключении электричества и канализации Европа вымрет, а ни один монгол не пострадает. Он, монгол, и не знает что такое «к а н а л и з а ц и я».
Оставили шоферу несколько консервов и пару бутылок воды.
Никто уже не помнит, как ставили лагерь, как ужинали, как засыпали в этот вечер…

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 15 06.08.2011
Из интересного – подъехали к озеру Усс-Нуур. Длинные песчаные пляжи, соленая вода, волны, ветер… очень смахивает на Азовское море. Но ни купальщиков или кайтеров мы не заметили. Саша полез купаться. Я не рискнул из-за сильного ветра с моросящим дождем.
Да, как-то обратная дорога проходила у нас под знаком моросящего серого неба. Но даже маленький дождик очень хорошо спасал от пыли.

• 

• 

• 

• 

Недалеко стояла юрта, из которой к нам неслась ватага ребятишек. Если дочитали до этого места – смотрите видео! Дождитесь кино!
Глубокой ночью приблизились к границе, где въезжали в страну. Встали на том же месте, где давали торжественный тушеночный ужин немцам. Но. Погода сильно испортилась. 6 августа шел сильный снег. Температура упала ниже нуля. Первый раз спали в машине. Оставленный дома, задний ряд сидений позволил нам с относительным комфортом расположиться в машине в полный рост и даже вытянуть ноги. Тела приняли форму подложки (из канистр, остатков еды и шмурдяка) и погрузилось в сон. Машину глушили. В спальниках не замерзли.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

День 16 07.08.2011
Утром быстрочай и на границу. Какое же было разочарование узнать, что в воскресение этот погранпереход не работает.
…
Погода более-менее наладилась, даже солнышко вышло. Меняем на Паджеро масло. Антон мастерски вынимает из под днища авто разные узлы, оказывается, некоторые неслабо повреждены. Травит масло «лягушка» переднего моста, защита выгнута в нескольких местах, текут амортизаторы. Первое исправляется сваркой-пластилином, второе с помощью кувалды, третье будет заменено в Москве.
За дневное стояние перед закрытыми воротами КПП облазили весь маленький городок. Накупили сувениров (лучший — войлочные тапки). Познакомились с Шурой, которая держит небольшой отельчик на границе. Ходили к ней кушать бозы из баранины с козлятиной. Спали днем.
Вечером к Шуре заехала группа неприветливых сибиряков на джипах, только начинающих свой путь по Монголии. Они очень много пили. Шура предложила нам «переехать», т.е. переместиться из деревянного здания гостиницы в юрту. Мы с радостью согласились. Во дворе «У Шуры», стоят 2 юрты и деревянная гостиница. В одной юрте живет молодая семья, дочь Шуры с мужем и детьми. В другой сама Шура и в эту ночь наш дружный коллектив. Шура довольно неплохо говорит по-русски. Оказывается, она раньше была шофером и исколесила всю Монголию. Лет 6-8 назад открыла этот отель, где летом останавливаются туристы, а зимой – камазисты, занимающиеся доставкой грузов из России. Как мне известно, Монголия – сильнейший экспортер шерсти и шерстяных тканей. Практически весь тончайший и шикарный кашемир на итальянских и французских вещах – из Монголии.
Да, еще за день до границы мы посетили настоящий монгольский рынок. Шикарное место. Нашли оригинальные одеяла из верблюжьей шерсти, носки, жилеты и пояса. На рынке достаточно большой выбор восточных тканей и оригинальных, качественно сшитых местными, праздничных сапог. Плотный красивый халат и цветастые сапоги – мечта любого монгола. Конечно, на рынке полно китайского ширпотреба, но наметанный глаз видит нужное!

• 

• 

• 

• 

День 16 08.08.2011
Завтракаем и прощаемся с Шурой. Поехали занимать очередь около 5 утра. Были уже четвертыми. Поведение московских водителей в пробках – это еще ангельские цветочки по отношению к поведению монгольских водителей при выезде из Монголии. Ну да ладно. Едем домой. При прохождении границы Саше и Антону не ставят штамп о выезде из страны, русские пограничники разворачивают их обратно. Прохождение границы заняло более 5 часов.
На Алтае Саша с Яной хотели повести еще пару дней, отпуск позволял. Мы же с Антоном планировали пораньше попасть домой.
Монгольская часть экспедиции завершена!
Уже в одну машину добрались до Барнаула и заночевали в той же гостинице, в которой останавливались в начале экспедиции.

День 17 09.08.2011
Добрались до Новосибирска.
Встретился с приятными людьми, которых не видел тысячу лет! Сергей Курбатов, дизайнер всех моих проектов, нашел время и любезно проводил меня в аэропорт.
Откуда у меня уже был куплен билет на самолет.
Оказалось, что на мой рейс продано 2 комплекта билетов. Самолет один, а людей в 2 раза больше чем мест. Крик, ор, паника. Этот факт выяснился, когда уже половина пассажиров было зарегестрирована. Начали регистрировать людей, у которых были пересадки в Москве на другие рейсы. Я подошел к начальнику этого безобразия, рассказал о своих намерениях и откуда я держу путь, он сказал, что ничем помочь не может. Потом подошел и тихо спросил, что у меня за пластиковые боксы. Узнав, что там фото-видео аппартура, нашел для меня пустое кресло место в первом ряду. Я согласился.
Антон продолжил самостоятельный вояж по дорогам России еще в течении 4х дней.

Спасибо всем участникам экспедиции за терпение и предоставленную возможность увидеть и ощутить Монголию.
Монголию – колыбель цивилизации.
Конечно, я хочу быть в Монголии снова.

Нитка маршрута:

Цаганнуур (пограничный переход) – Ульгий – Толбо – Ховд – Манхан – Дарви – Алтай – Бигер – Алтай (вернулись из-за карантина) – Делгер — Буутсаган – Бомбогор – Баян-Ово – Баянхонгор – Эрдентцог – Баянхонгор (вернулись из-за высокой воды в реке) – Баян-Ово – Галут – Чилут – Ондор-Улан – Тариат — — оз.Терхин-Цаган нуур –Цахир – Шайн-Идер –Морон – Хатгал – оз.Ховсгол – Цецерлег – Тес – Зуунгови –оз.Увс Нуур– Улангом – Хотгор – оз. Ачит – Ульгий – Цаганнуур

GPS-точки:
День 5.
Лагерь 49 30,4176 N 89 32,1816 E
День 6.
Лагерь 47 47,9640 N 91 54,8766 E
День 7
Брод 47 28,1916 N 92 13,9608 E
Лагерь 46 3,9678 N 96 36,9468 E
День 8.
Лагерь 46 8,1300 N 97 45,6342 E
День 9
Лагерь 46 16,8090 N 100 43,6416 E
День 10
Лагерь 47 58,6254 N 100 22,8996 E
День 11
Турбаза Таньги 48 9,2232 N 99 45,1002 E – рекомендовано к посещению
Лагерь 48 39,9018 N 98 50,2836 E
День 12
Лагерь 50 31,7124 N 100 25,0644 E

Смотреть демо-ролик о экспедиции

Введение.
С чего начинается большое путешествие? Большое путешествие, о котором думал практически всю сознательную жизнь? Путешествие в далекие края?
Конечно же, с мыслей! А как, а что, а почему, а там…
В один из спокойных дней экспедиции, практически все участники заявили о своем желании на будущий год рвануть на Алтай. НА АЛТАЙ! Представляете. Конечно, сказать – не значит сделать. Человеческий фактор, фактор присутствия в жизни начальника и несговорчивой семьи некоторым спутали планы, но несдавшиеся и преодолевшие все возникшие на пути сборов и обсуждений препятствия, посмотрели друг на друга, пересчитали автомобили, которых оказалось четыре (против 10ти в Кольской экспедиции), 10 человек и 2 собаки. Поехали?
Как готовится к экспедиции автомобиль? Лучший сервис – собственные руки. Каждый водитель, в течении оставшихся до экспедиции 3-6 месяцев, плотно проводил каждые свободные часы в гараже, тщательно смазывая, прочищая и проверяя каждый узел своего боевого коня. Как оказалось – совершенно не зря. Кони не подвели!
Я же проводил время в формировании полного «пакета» фотографа и видеооператора, приобретая всевозможные объективы, штативы, фильтры, фонари и, наконец, неубиваемые (не раскалываются от падений, герметичны и не тонут) кейсы для аппаратуры, в которые торжественно всю свою аппаратуру и запихал. Бонусом была взята гитара, на которой за все время удалось поиграть в целом 2 дня (но каких!!!).

• 

• 

• 

• 

17.07-23.07.2010. Первые 6 дней
Что такое 5000 км? Ну да, если смотреть по карте – ладонь и ещё немножко, а в Интернете, так, всего пару движений мышкой от Москвы до Барнаула. А на самом деле пять тысяч километров – это бесконечная лента дороги, которая не начинается и не кончается нигде, в любой момент движения ты смотришь на дорогу и она бежит к тебе на встречу и бежит, изгибается, дыбится, подставляет под колеса ямы и выстраивает колею, но бежит, то медленнее, то быстрее. А ты можешь отсечь только момент загорания лампочки топлива и заправки, и снова дорога. Перекусы, «зеленые» остановки (это когда мальчики налево, девочки направо), переговоры в рацию…все превращается в один миг. На третий день дороги ты уже не помнишь что ел, а на четвертый уже не вспомнить где останавливался на ночевки первые два дня. Казань, Челябинск, Омск, Новосибирск, Барнаул…здесь, в тексте, это всего лишь названия городов, но между ними несчетное количество километров, добрых слов от «дальнобойщиков», неожиданные встречи с приятными людьми, да просто нескончаемая вереница мыслей, которые приходят и уходят, и ты можешь уловить лишь тончайшую суть, которая складывается в одну главную философскую мысль. Ты импульсом бежишь по карте, к поставленной цели, с тобой единомышленники, которые готовы разделить с тобой кусок хлеба и выручить в трудную минуту, а впереди то, ради чего ты целый год «копил» эмоции, чтобы наконец-то освободиться и дать возможность происходящему всецело поглотить тебя. 4 машины в колоне, общение по рации, дрема, запах солярки и отблески солнца на стеклах очков…дорога…
Ещё, приятно заметить, что, проезжая каждый большой город, мне было кому позвонить в этом городе, и все были рады меня слышать! Ура!

• 

• 

• 

• 

24.07-25.07.2010 Телецкое озеро
Если открыть справочник, то там будет написано:
«Жемчужина Алтая»
Ширина: 2-3 км
Глубина: до 300 м
Протяженность: 77,7 км

Но что на самом деле могут сказать сухие цифры читателю!??! Абсолютно ничего. А само Телецкое озеро встретило нас проливным дождем, полностью забитым и окультуренным северным берегом и необходимостью ставить палатки на сырую траву. Вроде неприятность, но когда ты «этим» занимаешься не первый раз, даже не первый год, это лишь навевает мысли о приятном похлопывании капель по тенту палатки, подл которым ой как сладко спится.
Утро окутало все плотным туманом. После шестидневной дороги, выйти утром в туман босиком… В общем, я сразу полез за фотиком и, конечно, видео. Потом поставил стул на берегу и всматривался в туман над водой, в котором можно было разглядеть сонные лодки с такими же сонными людьми на борту. К Телецкому можно подъехать с двух сторон, т.е. есть дороги, только с северной или южной стороны. Мы были на северной части. С южной стороны, после плохой погоды, подъезд был невозможен по причине размывом горными реками нескольких мостов. Но, говорят, южная дорога живописнее северной, но мы её оставим на следующий раз!

• 

• 

• 

• 

Потихоньку и наш лагерь, расположенной в правильном джиперском месте (куда не проедут через канавы и грязь обычные машины) потихоньку начал просыпаться. Зажужжали змейки палатки, и народ стал показывать свои сонные лица. Солнце! Вода! Запах каши пошел над лагерем, значит, живем и наполняем день приятными эмоциями. В первой половине к нашему лагерю пришвартовался катерок и приветливый молодой человек, представившись «Абраменков Павел, студент юридической алтайской академии», предложил нам трёх часовую экскурсию по всему озеру с осмотром пары водопадов и интересных мест. Мы с радостью согласились, предварительно приготовив по 600 рублей с носа. Лодка вмещала 6 человек вместе с капитаном. По его словам, в хороший день он зарабатывает здесь до 15 000 рублей, деньги тратит на оплату обучения. В общем, молодец. С его грамотной речью вы можете ознакомиться, посмотрев фильм «Тропами Алтая». Катание на лодках по озеру поставлено на широкую ногу. Мы периодически обгоняли суденышки по слабее, но и приходилось уворачиваться от больших волн после модных катеров с мощными моторами.
Оказавшись на середине озера я провел для себя четкую ассоциацию с норвежскими фьордами. Озеро оказалось уменьшенной копией норвежской красоты. Вода, вода, вода…которую можно пить, в которой водится несколько видов рыбы, которая стекает с гор и утекает широкой рекой Бией. Кстати, все крупные лодки поднимают на озеро весной, когда в Бие высокая вода, т.к. по горным дорогам широкие и длинные прицепы просто не пролезут.
Осмотрев водопады (один из которых назывался Корбу) Павел предложил завести нас в каменную бухту, но…избалованные карельскими пейзажами, мы совершенно не удивились, т.к. Каменная бухта представляла собой рядовой кусочек любого карельского озера.

• 

• 

• 

• 

Общее впечатление от озера – слишком много людей. В каких-то местах даже слишком «попсово» и «совково» окультурено. Постоять в полной тишине и уединении нам не удалось, а мы к этому так стремились все дни дороги, все 5000 км. Эти факторы никак не влияют на природные краски, но в следующий раз будем пробираться на более дикий южный берег! Телецкое озеро полностью откроется вам, если вы решите выехать в одну из диких бухт (лодочники готовы отвезти вас туда, проконтролировать вас через пару дней, а ещё через пару забрать), с палаткой и едой на несколько дней, где нет дороги, а есть лишь горы и озеро и вы посередине.

• 

• 

• 

• 

23.07.2010 Первый алтайский день
Простояв на озере два дня и основательно «выдохнув» мы начали свой путь в недра Алтая. Бесконечные поселки с грустно пасущимися коровами, на бесконечных изгибающихся горных полянах между кедрами и соснами, сменяли по пути один другого. Вы катались хоть раз на американских горках? Если да, то представьте что американские горки увеличились в масштабе в 50 раз, подъемы-спуски-повороты и так целый день. Если записать целый день пути на видео, а потом смонтировать его с увеличенной в 10-20 раз скоростью, получится полет летчика-летчика истребителя с выполнением основных фигур пилотажа. Все достаточно плавно и быстро, дорожное покрытие на твердую «четверку», что приятно. Практически целый день провели в пути, отсняв видео материал для фильма, и к вечеру стали искать место для лагеря. Все более-менее приличные и большие поляны были заняты такими же как и мы туристами и наш караван притормаживал после каждого подъема и поворота в поисках свободного места. И место нашлось, на изгибе дороги. Прямо у съезда стаяла компания на двух машинах из Кемерово с детьми и громкой музыкой из динамиков магнитол. Мы приняли верное решение и, на глазах кемеровских туристов, взяли первый небольшой брод и переехали на другую сторону от ручья, подальше от дороги и от любопытных глаз. Снова палатки, вкусная каша, приготовленная заботливыми женщинами, снова кипяток, разговоры под печенье со сгущенкой (ну я, например)… спальник застегивается до подбородка и ты, в трусах, лежишь наедине с природой, дышишь, слушаешь, думаешь. Тишина опускается вместе с темнотой и звук перекатывающейся воды в горном ручье напоминает, что ты сейчас здесь, на Алтае!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

24-25.07.2010 Перегоны
Дороги, дороги, дороги. Алтайские дороги вполне удобоваримые для больших подготовленных джипов на больших колесах. Опыт водителей позволяет двигаться с хорошей скоростью, но не торопиться, т.к. мы уже ни к чему не привязаны, мы вышли в полную автономку. Кунги забиты шмурдяком и продуктами, что позволяет нам свернуть в любом месте и заехать в самую даль. Но у нас есть цель, относительно которой мы пытаемся выстроить наш маршрут.

• 

• 

• 

• 

Катунь. Едем вдоль этой великой и мощной реки. Конечно, в следующий раз, когда я буду на Катуни, обязательно найду время чтобы постоять лагерем на берегу, прочувствовать её. Мощь. Силу.
Поднимаемся выше и выше, бесконечные затяжные повороты. Солнышко светит и греет, решено вставать на дневку, дать передых и машинах и нашим телам.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Купаемся в «ванне молодости», природном углублении горного ручья. Принять решение прыгнуть туда – это одна задача, а выдержать там 5 минут, совершая омовительные движения, ещё одна задача. Но какое ощущение свободы и бесконечного дыхания приходит по выходу из ледяной воды, нечто похожее на просветление. Вот ради этого чувства просветления и чистоты ты прыгаешь в другой новый ручей! И получаешь такой эффект снова и снова!

• 

• 

• 

• 

После получения пропусков в погранзаставе Кош-Агача, выезжаем в Чуйскую степь, где нет ни деревца и даже кустика. Скудная растительность «заполняет» котловину между гор, а между травинками ходят коровы. Что они там едят – так и осталось для меня загадкой. Конечно, травим воздух в шинах до 0,8 атм, чтобы не «собирать» булыжники и кочки. Пыль стоит такая, что не справляется даже салонный фильтр, держим большое расстояние между машинами. Дорога позволяет разгоняться до 40-60 км/ч. Четыре джипа, поднимая клубы пыли, несутся сквозь ровную степь, то равняясь друг с другом, то разбегаясь по сторонам. В машинах – немного уставшие, но счастливые экипажи. Упираемся в начинающиеся горы, и снова ползем вверх, наконец-то открывая окна и впуская чистейший горный воздух в легкие.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Перевал Теплый ключ
Перед перевалом каждый путник обязательно наткнется на стихийное поселение местных малых народностей (они себя так называют), обосновавшихся у Родоновых источников, и, естественно, собирающих дань со всех проезжающих мимо и желающих искупаться в этих самых источниках. Купаться в источниках, излучающих пусть и минимальную дозу радиации, мы не рискнули. Отважный местный пытается взять с нас деньги «за воздух», предоставляя нам всевозможные документы, в которых о «воздухе» не на писано ни слова. Мы проехали не заплатив за вымышленную услугу.
Перевал… перевал заслуживает отдельного описания и отдельного посещения каждому, прочитавшему этот отчет.
У неопытного водителя сводит мышцы рук и ног, косточки на руках белеют от перенапряжения, скрипят зубы и пот льется ручьями по лицу и спине. Конечно, у более опытных водителей, опытных на бездорожье и езды по камням, все немного по-другому, но перевал и вправду не простой. Представьте, что перед вами узкая дорога в одну полосу, на которой есть глинистая почва, лужи, маленькие и большие камни, некоторые их которых упали на дорогу 5 минут назад, справа обрыв, слева стена, и вся эта дорога имеет подъем от 30 до 45 градусов. Водитель должны выбрать точную траекторию движения, что бы забраться наверх, чтобы не повредить подвеску и что бы не сделать «уши». В общем, это было первым и сложным препятствием на пути экспедиции. Сложно было ещё психологически. Преодолеть себя, преодолеть свой страх. Получилось. Перевал набрал высоту под 3000 м, наверху ещё лежал снег, в который мы с удовольствием «поныряли». Переведя дух, мы поняли, что нас ждет не менее сложная дорога вниз. Как оказалось, что на этой дороге может попасться и встречка в виде джипа, уазика или грузового ГАЗ-66, ловко прыгающего по камням и не совершенно не боящегося перевернуться.
А вокруг, а вокруг такая красота, которую сложно совместить с тем действом, в которое погружается водитель и пассажиры, преодолевая психологический барьер страха и самосохранения.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Мы гордо выдохнули вдохнули после перевала, мысль «Мы на Укоке», выражала все эмоции, которые могли бы быть. Закусили снегом на высоте 3000 м и положили по камню к туру, почтив местных духов, которые позволили нам сюда добраться.
Потихонечку двинулись в сторону очередной погранзаставы, в которой нужно было получить очередную печать, т.к мы находились строго на пограничной территории, где направо был Казахстан, прямо – Монголия, а левее – Китай. Эти страны, конечно, будут в следующих маршрутах, а пока мы двигались к крайней точке нашего маршрута — точке границы трех стран (перевал Укок).
По движению нам встретилось небольшое верховое болото, которое было преодолено без особых усилий, а так же несколько горных мутных рек, так же не представлявших особых трудностей. Более опытные участники сразу заметили, что при случае дождя на обратном пути, все будет гораздо сложнее и безрадостнее с этими реками.
Из всех сложностей стоит упомянуть «горняшку», т.е. веселого дедушку, который на высоте от 2500 метров забирается к тебе в мозг и пищеварительную систему и начинает там откровенно шуровать. Люди, попавшие первый раз на такие высоты, переносят это не очень хорошо: кружится голова, расстройство желудка, хочется спать, в общем, сложно физически. Но через некоторое время, день-два, все нормализуется и «горняшка» находит себе новую жертву в лице свежих туристов.

• 

• 

• 

• 

26.07.2010 День Десятый
Дневка. Вы когда-нибудь проводили целый день в праздном настроении, отдыхе с приятными людьми или в лежании на диване? Да? Как интересно. А вот если у вас это происходит на природе, то все совсем по-другому. Вроде бы день, машины не заводятся, вы никуда не едите, а дел столько, что ты практически целый день занят. Попробуйте, это занимательно. Естественно, днем вкусно едим, много общаемся, а вечером смотрим розовые горы, которые бывают розовыми какие-то 5 минут в день. Но это зрелище стоит того, чтобы припереться за 5000 км, забраться в такие дебри и т.п. Именно!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

27-28.07.2010 Дни Одиннадцатый и Двенадцатый Добрались до точки границы трех стран – Монголия, Китай и Россия — перевал Укок. Положили камни к монгольско-алтайскому туру, тем самым выразив благодарность местным богам. Фотографируемся. Да, фотографий столько, что их очень сложно разобрать. Я, как всегда, разрываюсь между фотоаппаратом и камерой. После приезжаем к археологическим раскопкам в которых в 80х годах нашли Принцессу Укока. Почитать про Принцессу Укока.
Впечатление о месте, в котором 3000 лет назад была цивилизация о которой сейчас практически ничего не известно, очень и очень странное. Сразу возникает вопрос – кто мы на этой земле, откуда, почему. А кто были эти люди. В то время, люди умели делать такие ювелирные украшения, что с современными технологиями повторить очень сложно. А в Египте в это время заворачивали мумий и строили пирамиды. Все сложить воедино, свести к единому знаменателю – очень сложно. Мы уезжаем и увозим с собой эти вопросы. Очень жаль, что про Принцессу Укока практически никто ничего не знает. Можно понять местных жителей, которые встали на запрет раскопок в этих местах – в Зоне Покоя, после случившихся после раскопок катаклизмов. Но в современном мире, полном информации и действий, это явно большой пробел. Устранят ли его когда-нибудь, узнаем позже.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

29.07.2010 Дни Тринадцатый, Четырнадцатый и Пятнадцатый
Оставляем зону покоя позади. Прошедшие небольшие дожди, как и предполагалось, поработали над уровнем воды и скоростью потока в местных речках и даже «запустила» новые, которых не было. Периодически ныряем по капот, бывает даже страшно, но ничего, ехать надо. Подготовленная машина позволяет проехать гораздо дальше, нежели обычный городской тарантас. Это радует.
Двигаемся по постоянно петляющей колее, въезжая в длинные броды, перемахивая через реки бурлящего какао (цвет точь-в-точь), проезжая по зеленухе и каменюке. А вот и перевел Теплый ключ, который так трудно дался нам в первый раз. Отобедав рыбными консервами (почему-то четко помню этот момент), идем на штурм перевела. Знаете, а второй раз одной и той же дорожкой совсем не сложно идти. То ли горы нас приняли, то ли Духи Укока нас успокоили, но мы едем достаточно ровно, позволяя себе удивляться на относительную простоту дороги. Ррррраз и мы уже взяли перевел и отдыхаем. За ужином наблюдаем проезжающие вдалеке фары, сигналим. К нам приезжают ребята из Новокузхнецка, взахлеб рассказывающие о том, что они сделали невохможное, прошли Кольцо (к сожалению, не владею полной информацией о этом маршруте что бы рассказать здесь). Сказали, что потери есть. Горные реки забрали джип и квадрацикл в качестве вознаграждения, а так же в группе был серьезный открытый перелом. Ребята рубились жестко. Но никто не жалел о синяках, потерянной технике и потраченных силах. Даже ночью, из их глаз лилась сильнейшая энергия. Энергия Натоящих Мужиков, Пионеров и Первопроходцев. Видимо, мы все едем в такие сложные места, что бы испытать животные чувства, которые испытывали наши далекие предки, сталкиваясь с невероятными сложностями. Конечно, каждый городской житель стремится получить свою порцию адреналина, кто-то играя в компьютерные игры, кто-то выезжая пострелять в пейнт-бол, полазать на скалодроме и погонять с подмосковных горок на великах. Мы же двинули в сердце Азии, в Зону покоя, в труднопроходимое место… так и засыпали с этими мыслями.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Во время каждой поездки наступает время, когда ты привыкаешь к окружающему пейзажу и перестаешь воспринимать поступающую информацию как-то особенно, как в начале пути. Ну брод, ну подъем, ну сломанный мост… все становится каким-то обычным и совершенно не страшным.
Вот и отдыхая на берегу озера Хендик-Кель, мы вели беседы, пили травяной чай, наблюдали за большим оранжевым солнцем, которое пряталось за горы, покрывая золотой глазурью поверхность воды…

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Сказать, что мимо озера нам пришлось ехать 6 часов 1 км – это ничего не сказать. Представьте себе склон в градусов 20-30 к озеру, склон зарос плотным ковром мха и мелкого кустарника, под которым скрываются валуны размером от кулака до квасной бочки, а пространство между валунами заполнено жидкостью… да-да, особенностью верховых болот считается возможность их существования на склонах!!! Это трудно представить, но это есть. В общем, потихоньку-помальенкую, засаживаясь и вытаскиваясь, мы прошли это сложный участок. К вечеру преодолели перевал Бугузун и оказались в Тыве.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Тывынские пейзажи сразу отличаются от Алтайских, более зеленых, обилием бурых красок. Как четко появляются географические обозначения всяких регионов. Едем, встречаем курганы, юрты местных жителей, стада пасущихся овцебыков и лошадей и, конечно же, безумные краски пейзажей. Может ли настоящий художник передать красоты тех мест, может ли уловить тонкие полутона матрица фотоаппарата и пленка в видеокамере? НЕТ. Это все нужно увидеть самостоятельно.
Безусловно, Тыва заслуживает отдельного большого путешествия!
После Тывы у всех туристов, двигающихся на Север, начинается Хакассия, в которой уже отличные пейзажи от Алтая и Тывы! И то же масса интересных географических и исторических мест для посещений…но все это в другой раз, в другие экспедиции…
А дальше…а дальше была дорога домой, а дома…а дома не было горячей воды…что почему-то уже не удивляло…

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Какие выводы? Какие результаты? Фотографии, фильм, впечатления… ничего не сравнится с впечатлениями, которые ИСПЫТЫВАЕШЬ ЛИЧНО, в этом месте, в этой атмосфере…

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Если будет у вас возможность побывать на Алтае – не раздумывайте, смело пакуйте рюкзаки и вперед! Древняя Земля поделится с вами своей энергией!

Отдельное спасибо хочу выразить всем участникам экспедиции за предоставленную возможность побывать на Алтае.

Смотреть фильм «Тропами Алтая» 2010